Каркас выполнен из подручных материалов – деревянных реек. Центральная несущая – буковая дощечка 650х55х20. Боковинки из 12-ти миллиметровой фанеры 450х20х12.
Боковины крепятся на винты М5 к краям центральной доски. При этом одна (по фото левая) фиксируется намертво с помощью ступеньки на центральной доске. Можно просто приклеить эпоксидкой.
Вторая боковина подвижная, для натяжения режущей проволоки. Тоже на винте М5.
Само натяжение осуществляется обычной крепежной резинкой, которую можно купить в хозмаге. Крючки этой резинки просто продеваются в высверленные отверстия диаметром 4мм в верхних концах боковин.
Размер резинки, а значит и натяжение, регулируется сдвигом одного из крючков. Натяжение должно быть довольно приличным, примерно 3кг.
Но основной элемент термолобзика, естественно, специальная проволока. Подойдет любая высокоомная прочная проволока, типа фехраль. Её иногда называют реостатной. Я использовал проволоку толщиной 0,4мм от старого реостата. Понимаю, что не у всех в закромах валяются россыпи реостатов. Но высокоомные реостатные проволоки сейчас можно приобрести в интернет магазинах. Обычную нихромовую проволоку от нагревательной спирали электроплитки и обогревателей, применить не рискнул, поскольку она сильно теряет прочность при нагреве. А нам ведь нужно обеспечить довольно сильное натяжение для длинного ровного среза. Как доступная альтернатива реостной проволоке, думаю, может подойти стальной корд, на котором летают кордовики, но я не пробовал.
Длина проволоки выбирается согласно габаритам, с учетом крепления. Сопротивление примерно 1-2 Ом. У меня получилось 1,7 Ом. Чтобы можно было удобно резать тонкие сходы, термопроволоку вывел через медные трубочки, внешним диаметром 3мм. Крепление проволоки к боковинам и контакт с токоподводящими проводами сделал на винтах М5, зажав между шайбами. Обязательно надо выровнять проволоку, чтобы была как струна – залог качественного среза.
Провода для подвода напряжения должны быть многожильные и довольно толстые. Ток в терморезаке может доходить до 5А. Я взял от автомобильной проводки, толщиной 1,5мм (медной части). Для удобства работы надо взять длину проводов не менее 1м.
Через Т-образный разъем к проводам законтачен трансформатор.
Питание резака решил сделать переменное, прямо с трансформатора, дающего напряжение в районе 12В. Отлично подошел для этой цели очень распространенный телевизионный трансформатор ТС-200-2. Его можно вытащить из большинства старых телевизоров.
Для начала с него убираем всю навешанную электронику и провода. Оставляем только штатный разъем для шнура питания от сети. К нему и будем подводить питание 220В через тот же шнур от телевизора прямо вместе с предохранителями.
Напряжение сети подаем на выводы обмоток 1 и 1'. Выводы 2 и 2' соединяем накоротко.
Очень полезно организовать выключатель сети с помощью любого тумблера. Еще полезнее, если в тумблере встроена подсветка, для индикации включения.
Напряжение 14В, снимаем с выводов 10 и 10'. Предварительно обязательно соединяем накоротко выводы 9 и 9'. И подаем на терморезак.
Вот, собственно, и вся несложная конструкция. Процесс работы резаком подробно расписывать не буду он очевиден и не раз упоминался в статьях других авторов. Для точной резки надо применять направляющие шаблоны. Удобно распускать блоки пенопласта на пластины, положив по краям блока рейки нужной толщины. Можно резать профилированное крыло. Надо только внимательно следить, чтобы термопроволока все время опиралась на направляющие шаблоны и обеспечить равномерную скорость резки. Для этого надо просто немного попрактиковаться. Торопиться не надо, дабы не допускать снижения температуры нагрева и прогиб режущей проволоки. Если рука тверда и есть терпение, срез получается очень ровный.
Режущая проволока прогревается очень быстро и почти сразу готова к работе, после включения. Работать надо в хорошо проветриваемом помещении, поскольку продукты термического разложения пены очень неполезны. Хватать руками нагретую термопроволоку настоятельно не рекомендую. Ну, и конечно надо сразу сделать корпус для трансформатора. А то как заработало, так скорей резать и уже потом руки не доходят. :)
То-же самое, когда используют зарядку для аккумуляторов, и короткий кусок стальной проволоки для выжигания узких пазов в пенопласте. Как это работает?
КЗ не возникает потому, что у нихромовой проволоки сопротивление больше чем у медной (намотан трансформатор) и из за высокого сопротивления на ней падает напряжение - она нагревается.
Чем больше сечение проволоки тем меньше её сопротивление
при длинне проволоки 1 м и сечением 1 мм² её сопротивление Ом
Медь 0,0175
Алюминий 0,03
Железо 0,13
Нихром 1,1
(если взять проволоку медную подводящие провода 2мм иакоротить проводом 0,5мм второй будет греться либо сгорит и наоборот, если закоротить транс толстым проводом то сгорит скорее всего трансформатор)
как- то так
А статья очень полезная, особенно тем у кого еще нет такой пенорезки. )))
Какой килоом? Тут и 100 ом много будет - если сопротивление
проволоки всего 1-2 ома.
Реостат на кмлоом это неудачная шутка или пробел в знаниях школьного курса физики?
Ф топку все реостаты,если это не зимой в неотапливаемм гараже происходит,где лишнее тепло не помешает. Берете любой АВТОТРАНСФОРМАТОР и регулируйте температуру спирали в огромных пределах. Латр,конечно,сейчас трудно найти(их все в цветмет посдавали за стакан огненой воды)но вполне возможно на рынке у барахольщиков.