Довольно распространённая модель Донатаса среди "зальных" пилотов. Имел такую в исполнении из 5 мм ЕРР со светодиодной подсветкой.
На нём летал в спектакле "Таганский фронт" Московского театра "На Таганке". За полгода самолёт немного поистрепался и было принято решение построить такую модель, но уже из 8 мм ЕРР. Так сказать зально - парковый вариант.
На нём летал в спектакле "Таганский фронт" Московского театра "На Таганке". За полгода самолёт немного поистрепался и было принято решение построить такую модель, но уже из 8 мм ЕРР. Так сказать зально - парковый вариант.
Итак, для начала чертежи по выкройкам переносим на лист ЕРР с помощью каппилярной ручки. Чертежи (Arrow6.jpg) были сняты с оригинала, но не мной. Так что за подлинность ответственности не несу. Даже знаю, в каком месте есть отличие - на компенсаторах элеронов у оригинала есть ещё один скос, которого нет у меня.
Далее вырезаем все детали тонким канцелярским ножом. Помним при этом , что разрез должен быть строго перпендикулярен плоскости листа, чтобы в последующем не возникло проблем при склейке деталей.
Проверяем детали на совместимость, корректируем если надо.
Вес нарезки вышел 62 с небольшим грамма. Неплохо как для 8 мм ЕРР.
Склеиваем горизонтальную часть фюзеляжа и консоли. Все детали из ЕРР я склеиваю клеем http://uhu.ru/katalog_plastik.html Вклеиваем лонжерон (я использовал полосу карбона 0,5 х 3 мм). Также вклеиваем карбоновые полоски в фюзеляж до хвоста для дополнительной жёсткости на изгиб. Карбон можно клеить на жидкий циакрин. В подготовленный разрез вставляем полоску карбона и сверху тюбиком с тонким носиком проливаем циакрином, даём ему протечь внутрь прижимаем. Можно использовать активатор. Навешиваем элероны и РВ (руль высоты) на пластиковые плоские петли. Петли я клею на "Титан", потому что у него увеличенное время схватывания, что даёт возможность спокойно намазать все петли и вставить их в разрез. При попытке сделать это с помощью Уху Пора ЕРР сразу прилипало к петле и не было возможности установить её на место.
Можно приступать к покраске. Я выбрал флуорисцентный акрил из художественного магазина. Для покраски решил сделать валик. Основа - спица от пляжного зонта и кусок трубки от стержня шариковой ручки.
Наматываем на основание поролоновую полоску и завязываем с двух сторон ниткой. Валик готов !
По намеченным контурам раскраски клеим малярный скотч.
Красим
При смене цвета меняем поролон на валике. В итоге вот что получилось :
Приклеиваем нижнюю часть фюзеляжа. Для того, чтобы эта деталь расположилась ровно по центру, я рисую на фюзеляже вдоль осевой линии две дополнительные параллельные линии на расстоянии 5 мм от центральной, то есть 10 мм между собой. Приклеивается фюзеляж так, чтобы с обеих сторон линия находилась на расстоянии 1 мм , так как толщина ЕРР 8 мм. Также будем делать при приклеивании верхней части.
Начинаем клеить распорки на крылья и на фюзеляж. Я использовал прутки карбона 1мм. Для вклеивания затачивал прутки с обоих сторон, примерял "на сухую", промазывал клеем дырки и кончики прутков и устанавливал на место.
Не забываем про прямой угол.
Далее можно клеить сервы и кабанчики элеронов и делать тяги. Сервы я поставил 2 штуки HD по 5 грамм. Обмотал их малярным скотчем и приклеил снизу на крыло. Кабанчики сделал из полоски карбона 0,5х5мм и мини-кабанчика .
Тяги из скрепки поскольку их длина получилась небольшая. Качалки на сервах пришлось удлинить для достижения желаемых углов отклонений (расходов) на элеронах. Для удлинения приклеил ещё по одному кусочку качалки и место склейки сверху затянул термоусадкой.
Очередь РВ (руля высоты) . Управление на него я сделал снизу. Серва 9 грамм, обмотанная полоской малярного скотча, в последствии будет вклеена в нижнюю часть фюзеляжа. Кабанчик по той-же схеме. При вклейке желательно сразу установить в него тягу управления, поскольку потом это может быть проблематично - мешают распорки. Но это только в случае, если управление РВ находится снизу, как у меня. Тяга - трубка карбон квадратного сечения 1,4х1,4 и наконечник из скрепки, приклеенный на циакрин и затянутый сверху в термоусадку.
Приклеиваем верхнюю часть фюзеляжа. Ставим распорки на хвост около РН (руля направления), навешиваем сам РН на всё те же пластиковые петли (3 шт) и по прежней схеме делаем кабанчик и тягу управления. Серву как и на РВ 9 грамм врезаем и вклеиваем в вертикальную часть фюзеляжа, предварительно обмотав полоской малярного скотча для более лёгкой замены при необходимости. На тягах на РН и РВ для нормального управления и отсутствия прогиба ставим опоры из брусочка ЕРР. Мне хватило по одному на тягу.
Мотор (в моём случае это Саннискай 2206 1500 кв) я креплю на карбоновых полосках, приклеенных к мотораме мотора на циакрин с нитками. К самолёту либо на скотч либо на лейкопластырь. К ЕРР лучше липнет обычный медицинский лейкопластырь в рулоне. Регулятор Емах 12 А и приёмник 6-ти канальный на двусторонний скотч. Подключаем, собираем лишние провода с помощью нитки.
Расположение аккумулятора подбираем исходя из необходимой центровки, ( у меня она 10 см от передней кромки крыла) причём во всех плоскостях. (Горизонтальная, вертикальная и как при полёте "на ноже"). У меня он расположился сверху справа по борту на вертикальной плоскости фюзеляжа точно по месту центровки в горизонтальном положении. Я очень люблю, когда аккумулятор максимально близко к ЦТ, потому как это положительно влияет на манёвренность самолета.
Всё ! Самолёт готов. Вес полётный с аккумулятором 500 мАч 210 грамм.
В планах ещё установка светодиодной подсветки, так что вес до 220 грамм нагоним точно.
Немало, конечно, но это же 8 мм ЕРР !!! И планировался он изначально как зально-парковый самолет.
В итоге вот что вышло :
Ставший уже традицией облёт в бильярдной состоялся. На улице пока нет погоды - ветер.
Так что в моей коллекции "стрелок" я считаю достойное пополнение.
Всем спасибо за проявленное внимание!
P.S. Поскольку полноценного облёта пока не состоялось предлагаю Вашему вниманию полёт прошлой версии этого самолёта
Думаю новый самолёт полетит не хуже.
...И в продолжение уже немного устаревшей темы хочу поведать про установку светодиодной подстветки.
Принцип довольно простой и проверен не на одном самолёте. Берём светодиодную ленту из магазина, которая на 12 вольт. Я использовал белую, красную и зелёную. На ленте есть секции по три диода. На каждой секции имеется резистор. Отрезаем по ДВА светодиода таким образом, чтобы резистор остался в этой цепи. Далее припаиваем к одному из диодов (прямо к диоду в том месте, где он припаян к дорожке) например к плюсовому выводу провод медный одножильный. Я использовал сечение 0,2 мм. Отмеряем необходимую длину провода ( я для этого на столе сделал отметки нужной длины, чтобы каждый раз не мерять линейкой) , делаем сгиб на проводе, зачищаем и лудим это место и припаиваем вторую секцию из двух диодов опять же к плюсовому выводу одного диода. И так далее в зависимости от количества нужных секций. Потом берём второй провод и припаиваем к минусу второго диода на секции. НО это в том случае, если резистор находится между диодами. Если резистор стоит с краю , то паяться надо к нему. На разных лентах я встречал разные компоновки. И далее также отмеряя провод паяем его к минусовым выводам второго диода на всех секциях. Имеем такую картинку :
Я спаял четыре цепи . На крылья две цепи по два белых и одному зелёному диоду, на фюзеляж и хвост сверху из 10-ти диодов (белые и зеленые через один) и одна цепь на низ фюзеляжа из семи красных диодов.
Теперь подключение. Каждая цепь после спайки проверяется на работоспособность К выводам припаиваем кусочки скрепки и подключаем к балансирному разъёму аккумулятора на 2 банки.
На плюсовом проводе я делал колечко чтобы не перепутать полярность.
Далее устанавливаем наш свет на самолет. Я делал разрез в ЕРР по длине секции примерно в 1 см от края и вставлял внутрь диодами к краю. Провод потом сверху прихватил циакрином. Лишние провода хорошо прячутся в разрез для диодов. Все провода выводим в нужное и удобное для подключения место. Соединяем плюсовые выводы (у меня которые с колечками) , отрезаем нужную длину, спаиваем их вместе. Также с минусовыми "концами". Для включения была собрана схема на основе платы от сервы и одного полевого транзистора. Работает таким образом - минус идёт непосредственно с приемника через собранную схему, при переключении канала управления на аппаратуре открывает и закрывает транзистор и соответственно замыкает и размыкает цепь. На выходе из схемы минус паяем к минусовой спайке диодов. К плюсовому выводу с подсветки я припаял провод с контактом на конце, который можно подсоединить к "плюсу" балансирного разъёма аккумулятора. При использовании питания только на 2 банки можно было сразу паять его к "плюсу" регулятора. Но я на этом самолете использую и аккумуляторы на 3 банки, в этом случае я плюсовой провод с диодов подключаю в балансирный разъём так, чтобы получить питание только с двух банок.
Всё. Готово.
Облёт в бильярдной :
Далее вырезаем все детали тонким канцелярским ножом. Помним при этом , что разрез должен быть строго перпендикулярен плоскости листа, чтобы в последующем не возникло проблем при склейке деталей.
Проверяем детали на совместимость, корректируем если надо.
Вес нарезки вышел 62 с небольшим грамма. Неплохо как для 8 мм ЕРР.
Склеиваем горизонтальную часть фюзеляжа и консоли. Все детали из ЕРР я склеиваю клеем http://uhu.ru/katalog_plastik.html Вклеиваем лонжерон (я использовал полосу карбона 0,5 х 3 мм). Также вклеиваем карбоновые полоски в фюзеляж до хвоста для дополнительной жёсткости на изгиб. Карбон можно клеить на жидкий циакрин. В подготовленный разрез вставляем полоску карбона и сверху тюбиком с тонким носиком проливаем циакрином, даём ему протечь внутрь прижимаем. Можно использовать активатор. Навешиваем элероны и РВ (руль высоты) на пластиковые плоские петли. Петли я клею на "Титан", потому что у него увеличенное время схватывания, что даёт возможность спокойно намазать все петли и вставить их в разрез. При попытке сделать это с помощью Уху Пора ЕРР сразу прилипало к петле и не было возможности установить её на место.
Можно приступать к покраске. Я выбрал флуорисцентный акрил из художественного магазина. Для покраски решил сделать валик. Основа - спица от пляжного зонта и кусок трубки от стержня шариковой ручки.
Наматываем на основание поролоновую полоску и завязываем с двух сторон ниткой. Валик готов !
По намеченным контурам раскраски клеим малярный скотч.
Красим
При смене цвета меняем поролон на валике. В итоге вот что получилось :
Приклеиваем нижнюю часть фюзеляжа. Для того, чтобы эта деталь расположилась ровно по центру, я рисую на фюзеляже вдоль осевой линии две дополнительные параллельные линии на расстоянии 5 мм от центральной, то есть 10 мм между собой. Приклеивается фюзеляж так, чтобы с обеих сторон линия находилась на расстоянии 1 мм , так как толщина ЕРР 8 мм. Также будем делать при приклеивании верхней части.
Начинаем клеить распорки на крылья и на фюзеляж. Я использовал прутки карбона 1мм. Для вклеивания затачивал прутки с обоих сторон, примерял "на сухую", промазывал клеем дырки и кончики прутков и устанавливал на место.
Не забываем про прямой угол.
Далее можно клеить сервы и кабанчики элеронов и делать тяги. Сервы я поставил 2 штуки HD по 5 грамм. Обмотал их малярным скотчем и приклеил снизу на крыло. Кабанчики сделал из полоски карбона 0,5х5мм и мини-кабанчика .
Тяги из скрепки поскольку их длина получилась небольшая. Качалки на сервах пришлось удлинить для достижения желаемых углов отклонений (расходов) на элеронах. Для удлинения приклеил ещё по одному кусочку качалки и место склейки сверху затянул термоусадкой.
Очередь РВ (руля высоты) . Управление на него я сделал снизу. Серва 9 грамм, обмотанная полоской малярного скотча, в последствии будет вклеена в нижнюю часть фюзеляжа. Кабанчик по той-же схеме. При вклейке желательно сразу установить в него тягу управления, поскольку потом это может быть проблематично - мешают распорки. Но это только в случае, если управление РВ находится снизу, как у меня. Тяга - трубка карбон квадратного сечения 1,4х1,4 и наконечник из скрепки, приклеенный на циакрин и затянутый сверху в термоусадку.
Приклеиваем верхнюю часть фюзеляжа. Ставим распорки на хвост около РН (руля направления), навешиваем сам РН на всё те же пластиковые петли (3 шт) и по прежней схеме делаем кабанчик и тягу управления. Серву как и на РВ 9 грамм врезаем и вклеиваем в вертикальную часть фюзеляжа, предварительно обмотав полоской малярного скотча для более лёгкой замены при необходимости. На тягах на РН и РВ для нормального управления и отсутствия прогиба ставим опоры из брусочка ЕРР. Мне хватило по одному на тягу.
Мотор (в моём случае это Саннискай 2206 1500 кв) я креплю на карбоновых полосках, приклеенных к мотораме мотора на циакрин с нитками. К самолёту либо на скотч либо на лейкопластырь. К ЕРР лучше липнет обычный медицинский лейкопластырь в рулоне. Регулятор Емах 12 А и приёмник 6-ти канальный на двусторонний скотч. Подключаем, собираем лишние провода с помощью нитки.
Расположение аккумулятора подбираем исходя из необходимой центровки, ( у меня она 10 см от передней кромки крыла) причём во всех плоскостях. (Горизонтальная, вертикальная и как при полёте "на ноже"). У меня он расположился сверху справа по борту на вертикальной плоскости фюзеляжа точно по месту центровки в горизонтальном положении. Я очень люблю, когда аккумулятор максимально близко к ЦТ, потому как это положительно влияет на манёвренность самолета.
Всё ! Самолёт готов. Вес полётный с аккумулятором 500 мАч 210 грамм.
В планах ещё установка светодиодной подсветки, так что вес до 220 грамм нагоним точно.
Немало, конечно, но это же 8 мм ЕРР !!! И планировался он изначально как зально-парковый самолет.
В итоге вот что вышло :
Ставший уже традицией облёт в бильярдной состоялся. На улице пока нет погоды - ветер.
Так что в моей коллекции "стрелок" я считаю достойное пополнение.
Всем спасибо за проявленное внимание!
P.S. Поскольку полноценного облёта пока не состоялось предлагаю Вашему вниманию полёт прошлой версии этого самолёта
Думаю новый самолёт полетит не хуже.
...И в продолжение уже немного устаревшей темы хочу поведать про установку светодиодной подстветки.
Принцип довольно простой и проверен не на одном самолёте. Берём светодиодную ленту из магазина, которая на 12 вольт. Я использовал белую, красную и зелёную. На ленте есть секции по три диода. На каждой секции имеется резистор. Отрезаем по ДВА светодиода таким образом, чтобы резистор остался в этой цепи. Далее припаиваем к одному из диодов (прямо к диоду в том месте, где он припаян к дорожке) например к плюсовому выводу провод медный одножильный. Я использовал сечение 0,2 мм. Отмеряем необходимую длину провода ( я для этого на столе сделал отметки нужной длины, чтобы каждый раз не мерять линейкой) , делаем сгиб на проводе, зачищаем и лудим это место и припаиваем вторую секцию из двух диодов опять же к плюсовому выводу одного диода. И так далее в зависимости от количества нужных секций. Потом берём второй провод и припаиваем к минусу второго диода на секции. НО это в том случае, если резистор находится между диодами. Если резистор стоит с краю , то паяться надо к нему. На разных лентах я встречал разные компоновки. И далее также отмеряя провод паяем его к минусовым выводам второго диода на всех секциях. Имеем такую картинку :
Я спаял четыре цепи . На крылья две цепи по два белых и одному зелёному диоду, на фюзеляж и хвост сверху из 10-ти диодов (белые и зеленые через один) и одна цепь на низ фюзеляжа из семи красных диодов.
Теперь подключение. Каждая цепь после спайки проверяется на работоспособность К выводам припаиваем кусочки скрепки и подключаем к балансирному разъёму аккумулятора на 2 банки.
На плюсовом проводе я делал колечко чтобы не перепутать полярность.
Далее устанавливаем наш свет на самолет. Я делал разрез в ЕРР по длине секции примерно в 1 см от края и вставлял внутрь диодами к краю. Провод потом сверху прихватил циакрином. Лишние провода хорошо прячутся в разрез для диодов. Все провода выводим в нужное и удобное для подключения место. Соединяем плюсовые выводы (у меня которые с колечками) , отрезаем нужную длину, спаиваем их вместе. Также с минусовыми "концами". Для включения была собрана схема на основе платы от сервы и одного полевого транзистора. Работает таким образом - минус идёт непосредственно с приемника через собранную схему, при переключении канала управления на аппаратуре открывает и закрывает транзистор и соответственно замыкает и размыкает цепь. На выходе из схемы минус паяем к минусовой спайке диодов. К плюсовому выводу с подсветки я припаял провод с контактом на конце, который можно подсоединить к "плюсу" балансирного разъёма аккумулятора. При использовании питания только на 2 банки можно было сразу паять его к "плюсу" регулятора. Но я на этом самолете использую и аккумуляторы на 3 банки, в этом случае я плюсовой провод с диодов подключаю в балансирный разъём так, чтобы получить питание только с двух банок.
Всё. Готово.
Облёт в бильярдной :
А нам и Як сойдет -)