Модернизация тягача БТС-2 до танка Т-55А плюс полное описание изготовления .
Всем привет!
Постараюсь рассказать модернизацию тягача БТС , но с подробной информацией по постройке основных элементов с плавным переходом к танку. Дело в том , что в самой теме тягача был только видео ролик постройки и не которые технические характеристики.
На данный момент это будет самое полное описание изготовление модели танка на Паркфлаере со множеством фотографий. Так же будет выложина полная галерея по БТС-2 и Т-55А.
Начинаем.
Самое первое что хочется сказать при постройке модели - это нужно определиться с комплектующими. Шасси Т-55 у нас самая дорогостоящая из всех предыдущих. Можно построить дешевле (считаю, что для первых шагов не стоит сильно заморачиваться) что бы потом не разочароваться. А доработать и улучшить модель можно всегда, и многие об этом прекрасно знают.
Начинаем с гусениц. Это самое главное и дороге в танке и без них не стоит даже начинать строительство. В большинстве случаев траки льют из ЦАМа или алюминия с последующей обработкой. Но это не наш метод. Мы используем только петли. Многим это не нравится , так как не копийно и т.д. Но благодаря технологии резки металла лазером , можно добиться небольшого сходства с настоящими траками. Петли бывают разных размеров, и от этого нужно плясать по масштабу.
Берём петли (с запасом)
Тщательно измеряем и чертим для них накладку с похожим рисунком, как у настоящего трака. Так же заказываем центральный гребень и кондуктор для точной сварки его с петлёй.
Вставляем гребень в кондуктор и сверху накрываем петлями. Сварку используем либо полуавтомат, или аргон как у нас (но очень дорого) зато аккуратно.
Далее крепим накладки к петлям при помощи вытяжных заклёпок. На фото образец без центрального гребня.
и полность собранные ленты.
Только после сборки гусянок делаем ведущие. Нужно всё хорошо измерить, сделать трафарет (у нас из картона) а потом заказать в металле. За одно и вытачиваем барабан.
На этом с "дорогим" металлом заканчиваем. Дальше работаем с деревом.
Начертил развёртку корпуса в "Компасе" . Для днища, бортов, нижнего наклонного листа и кормовой части используем фанеру толщиной 8 мм. Передний верхний наклонный лист и верх корпуса тягяча и танка сделан из фанеры толщиной 4 мм. Так как резка фанеры была сделана при помощи лазера, то все детали кроме верхних листов сделаны на шиповом соединении, что обеспечит хорошую жесткость на кручение корпуса. Шиповое соединение сделать в ручную будет сложнее, и мы делали без него на первых моделях.
Изнутри по всем углам прокладываем рейку 10х10 мм , сначало ставил на маленькие саморезы, а когда корпус в конце будет собран то полностью проклеиваим клеем ПВА . Принцип примерно такой, других фото в начале постройке нет.
Так же вклеен усилитель для оси ленивца, и в него запрессованы клёпальные гайки М8.
Сразу собираем элемент подвески. В качестве втулок для балансиров использовали клёпальную гайку, вещь специфическая, но очень удобная для таких целей. Принцип работы простой - ось балансира вращается (образно говоря, ход около 60-75 градусов) в гайке.
Балансиры собираем из толстой пластины и двух винтов М6.
С обратной стороны на винте устанавливаем пластину для крепления пружин подвески, контрим её гайками. Также устанавливаем дополнительное крепление балансира, состоящее из стальной пластины (лазер резка) и алюминиевого уголка.
Переходим к опорным каткам и ленивцам.
В качестве обода опорного катка используется пластиковая труба диаметром 90 мм (внутренний 86мм). На чертил два варианта опорных катков для изготовления, один комплект поставили на БТС-2, а другой на ЗСУ-57-2. Принцип сборки одинаковый, только выглядят по разному. Основа из фанеры 8 мм, остальное из фанеры и пластика.
Основание вклеиваем в обод на эпоксидку, и для большей надёжности соединения с торца обода вкручиваем саморезы. Катки полностью пропитываем эпоксидкой.
Собираем половинки катков. В каток нужно запрессовать втулку, что бы небыло износа фанеры на оси балансира. Втулка делается из алюминиевой трубки диаметром 8 мм наружный и 6 мм внутренний. Я нарезал втулки при помощи дрели, сразу с одной стороны напильником снимал фаску для удобства запрессовки. Втулку прессуем при помощи длинного винта.
Резиновые бандажи мне сделали на заказ. Дорого. Но можно использовать обычную листовую резину нарезаную на полосы нужной шириныи склеены в кольцо. На некоторых моделях так и сделано и шва склейки не видно. Если диаметры не большие то можно подобрать резиновый шланг или патрубок.
Собраный каток.
Колпаки наштамповал из рекламного пластика. Сделал простейшую прессформу из конструктора лего. Колпаки прикрутил к каткам мелкими шурупами от мобильных телефонов. Толщина пластика 2 мм.
Есть даже видео по изготовлению колпаков, а то на форуме интересовались.
Ленивцы собираем практически так же как и опорные, только обод из алюминия и втулка с наружным диаметром 10 мм и внутренним 8 мм. Так же обод пришлось обработать, что бы он имел форму короны.
Ось ленивца сделана из шпильки М8. Натяжение гусеницы регулируем за счёт удаления траков на гусенице.
Трансмиссия.
На этой модели мы решили провести эксперимент с трансмиссией. Для этого взяли готовый редуктор с дифференциалом от BAJA 5S. Обошелся дорого, так что для начинающих данный тип привода я бы не советовал использовать. Так же нужно решить много технических решений.
Для привода используем ДВА односкоростных планетарных редуктора от шуруповёрта , с моторами на 18 вольт, установленнными оппозитно в редуктор от BAJA . Из доработок пришлось только модернизировать корпуса планетарных редукторов и выходных валов. Так же была убрана трещётка. Выходной вал планетарки совпал с диаметром в ведущей шестерни редуктора диффа.
Обрезаем корпус планетарки.
Обрезаем лишнее на валу, сверлим отверстие под штифт. Примеряем шестерню. Обязательно все нужно измерить , прежде чем резать или сверлить.
Собираем всю конструкцию. Берём две половинки редуктора БАХИ, вставляем валы с редукторами , в валы вставляем штифты, недеваем на один вал шестерню и скручиваем половинки редуктора. Описание страшное , думаю всё понятно будет на фото.
Пока конструкция не собрана , делаем крепления для планетарных редукторов. Над моторами будет установлена распорка , для большей жесткости корпуса и для крепления редукторов.
Больше фотографий в галерее.
Тормоза.
Для поворота модели при трансмиссии из дифференциала, нужны тормоза на каждую ось. Так как бюджет был не резиновый, в качестве тормозных механизмов используем велосипедные дисковые суппорта. Они не дорогие, в принципе ремонтопригодные и на них есть регулировка тормозных колодок. Из доработок: переставлена пружина, что бы рычаг не был жёстким (пересверливаем отверстие крепления пружины) и убраны родные крепления. Сделал новые крепленения под корпус танка из стальных уголков и п-образного профиля.
Заказал у токаря тормозные диски диаметром 60 мм, и небольшие работы по осям. В осях с торца было просверлено отверстие и нарезана резьба для фиксации шифта, который передавал вращение от кулаков дифференциала.
Втулка на корпусе от стиральной машинки активаторного типа (советская) у нас используется на всех моделях танков. Вместо сальника установлен подшипник.
Для управления тормозными механизмами используем сервоприводы на 10 кило или больше. Требуется хорошее крепление.
Вот так всё выглядит со стороны. Обязательно нужно всё регулировать.
Для того что бы вытащить редуктор , пришлось сделать технический люк, через который откручиваем мотор. Получается нужно разобрать полностью правую сторону - полуось, сервопривод и мотор. Только тогда можно снять редуктор с дифференциалом.
Вот так всё выглядит в собранном состоянии. Всё очень компактно получилось.
Надгусеничные полки.
Полки сделаны из влагостойкой фанеры толщиной 4 мм. В корпусе вырезан паз в который ставляется полка. Изнутри под пазом прикручена рейка 10х10 мм к корпусу, а к рейки прикручиваем полку. Так же для большей жесткости полки ставятся усиливающие косынки из жести.
Первое испытание шасси на улице.
Башня и верхнее основание корпуса.
Делаем верх корпуса из фанеры толщиной 4 мм. Башня в нём будет вращаться на подшипнике, так что усиливаем верхнюю крышку внутри ещё фанерой толщиной 6 мм. Все отверстия вырезал вручную, аккуратно подгонял размер отверстия дремелем под подшипник.
Подшипник миллионник (№1000816). Размеры 100х80х10. Покупаю б\у, а то новые очень дорого стоят, а так можно выбрать хороший экземпляр. Бывают разные сепараторы, мой подшипник более тяжёлый, чем со стальным сепаратором.
Подшипник вклеил в основание при помощи клея ПВА (поверьте, если клей хороший, то прихватывает очень сильно). Желательно это сделать на ровной поверхности.
Приступаем к самой башне.
Из пеноплекса 40 мм вырезал две заготовки и склеил мужду собой.
Далее пилим/зачищаем до нужной формы, промежуточной фотографии нет, только уже обточенная и со влейкой из пластика, для наклонных плоскостей на верху башни. Пеноплекс очень корошо обрабатывается наждачкой, и большинство работы по башне проведено ей.
Вырезаем основание башни. Одно будет крепиться на подшипнике (цельное), а второе основание в виде кольца по форме башни, которое клеим к пеноплексу.
Затем для большей жесткости поверхности башни , покрываем её эпоксидной смолой и капроновыми колготками. Просто под рукой не было тонкой стеклоткани, и пришлось положить три слоя колготок (намазал смолой, натянули один слой, высохло , и ещё так два раза). В конце еще пару раз промазал смолой. Потом когда вырезал отверстия замерял толщину слоя, то получалось от 0,6 до 0,8 мм, смотря как тянулся чулок. Колхоз конечно, но что было под рукой.
Далее "выгрызаем" максимально внутри башни.
Далее делаем вставку для подшипника, на которую будем устанавливать основание башни.
Я сразу вырезал посадочное место под сервопривод на 360 градусов, который работает на поворот башни. Требуются очень точные работы, но я делал всё в ручную. Приёмник и акк будет лежать в башне.
Делаем растяжку над подшипником , где крепим качалку.
Но это я делал под себя, можно сделать и наоборот, или можно поставить отдельный редуктор и т.д. Кому как удобно.
Показан второй вариант установки сервопривода.
Приступаем к приводу ствола.
Взял заводское крепление для мебельного ролика, прикрутил к основанию башни. Далее поставил стальную трубку диаметром 10 мм, на которую будет одеваться алюминиевая трубка ствола. На фото также видно направляющие для верха башни, и пружину. Эта пружина нужна для помощи сервоприводу. Длина ствола около 60 см, и когда ствол стоит то пружина держит ствол горизонтально. С пружиной серва не напрягается(не пищит) вообще , хоть и на 13 кг, но в стабилизации она существенно помогает.
Установка сервопривода
Потихоньку обклеиваим башню, в основном пластиком.
Ствол из алюминиевой трубки, маска пушки из пластика, которую обклеил вокруг трубки и обточил дремелем до нужной формы. Также полностью на правом крыле установил баки, а бревно перенёс назад, где он и стоит на танке.
Но на Дизайне мою башню забраковали (не отрицаю) из за неправильной формы. Очень сложная форма. На копийность не претендую.
Изготовление баков. Пластик 6 мм и 2 мм.
Полностью описывать изготовление ящиков , крыльев и всякой мелочёвки не буду, так как много детальных фото будет в галерее. Изготавливалось всё из пластика и жести. Долго и нудно.
И наконец покраска. Наконец то у нас получилась правильное матовое покрытие. Рецепт очень прост - краска садолин+отвердитель+ мат( не словесный, а жидкость которую добавляют в краску чтобы не была глянца,спрашивать у продавца).
Полностью собран. Дома.
Окрас идеален. После покрасили и оставшиеся части от тягача.
И фото сессия на улице.
На модели установлена двухосевая система стабилизации орудия, но пока по ней раскрывать секреты раскрывать не буду. Лично у меня есть нарекания на её работу, но планирую ещё над ней поработать. Хочу поблагодарить за помощь в настройках стабилизатора Шайхова Рустама с ПФ и Владимира Павленко с Дизайна, а то у меня проблемы с настройкой электронных компонентов. А люди откликнулись, объяснили и помогли довести до конца систему. Спасибо им БОЛЬШОЕ.
Ну и напоследок пару видео роликов, один про модернизацию, а второй с испытаний танка и стабилизации.
И как обещал ссылки на галерею по изготовлению моделей.
БТС-2 http://postimg.org/my.php?gallery=4kifqe9q
Т-55А http://postimg.org/my.php?gallery=vie5s7ta
Приятных просмотров.
(Animation.gif)
Постараюсь рассказать модернизацию тягача БТС , но с подробной информацией по постройке основных элементов с плавным переходом к танку. Дело в том , что в самой теме тягача был только видео ролик постройки и не которые технические характеристики.
На данный момент это будет самое полное описание изготовление модели танка на Паркфлаере со множеством фотографий. Так же будет выложина полная галерея по БТС-2 и Т-55А.
Начинаем.
Самое первое что хочется сказать при постройке модели - это нужно определиться с комплектующими. Шасси Т-55 у нас самая дорогостоящая из всех предыдущих. Можно построить дешевле (считаю, что для первых шагов не стоит сильно заморачиваться) что бы потом не разочароваться. А доработать и улучшить модель можно всегда, и многие об этом прекрасно знают.
Начинаем с гусениц. Это самое главное и дороге в танке и без них не стоит даже начинать строительство. В большинстве случаев траки льют из ЦАМа или алюминия с последующей обработкой. Но это не наш метод. Мы используем только петли. Многим это не нравится , так как не копийно и т.д. Но благодаря технологии резки металла лазером , можно добиться небольшого сходства с настоящими траками. Петли бывают разных размеров, и от этого нужно плясать по масштабу.
Берём петли (с запасом)
Тщательно измеряем и чертим для них накладку с похожим рисунком, как у настоящего трака. Так же заказываем центральный гребень и кондуктор для точной сварки его с петлёй.
Вставляем гребень в кондуктор и сверху накрываем петлями. Сварку используем либо полуавтомат, или аргон как у нас (но очень дорого) зато аккуратно.
Далее крепим накладки к петлям при помощи вытяжных заклёпок. На фото образец без центрального гребня.
и полность собранные ленты.
Только после сборки гусянок делаем ведущие. Нужно всё хорошо измерить, сделать трафарет (у нас из картона) а потом заказать в металле. За одно и вытачиваем барабан.
На этом с "дорогим" металлом заканчиваем. Дальше работаем с деревом.
Начертил развёртку корпуса в "Компасе" . Для днища, бортов, нижнего наклонного листа и кормовой части используем фанеру толщиной 8 мм. Передний верхний наклонный лист и верх корпуса тягяча и танка сделан из фанеры толщиной 4 мм. Так как резка фанеры была сделана при помощи лазера, то все детали кроме верхних листов сделаны на шиповом соединении, что обеспечит хорошую жесткость на кручение корпуса. Шиповое соединение сделать в ручную будет сложнее, и мы делали без него на первых моделях.
Изнутри по всем углам прокладываем рейку 10х10 мм , сначало ставил на маленькие саморезы, а когда корпус в конце будет собран то полностью проклеиваим клеем ПВА . Принцип примерно такой, других фото в начале постройке нет.
Так же вклеен усилитель для оси ленивца, и в него запрессованы клёпальные гайки М8.
Сразу собираем элемент подвески. В качестве втулок для балансиров использовали клёпальную гайку, вещь специфическая, но очень удобная для таких целей. Принцип работы простой - ось балансира вращается (образно говоря, ход около 60-75 градусов) в гайке.
Балансиры собираем из толстой пластины и двух винтов М6.
С обратной стороны на винте устанавливаем пластину для крепления пружин подвески, контрим её гайками. Также устанавливаем дополнительное крепление балансира, состоящее из стальной пластины (лазер резка) и алюминиевого уголка.
Переходим к опорным каткам и ленивцам.
В качестве обода опорного катка используется пластиковая труба диаметром 90 мм (внутренний 86мм). На чертил два варианта опорных катков для изготовления, один комплект поставили на БТС-2, а другой на ЗСУ-57-2. Принцип сборки одинаковый, только выглядят по разному. Основа из фанеры 8 мм, остальное из фанеры и пластика.
Основание вклеиваем в обод на эпоксидку, и для большей надёжности соединения с торца обода вкручиваем саморезы. Катки полностью пропитываем эпоксидкой.
Собираем половинки катков. В каток нужно запрессовать втулку, что бы небыло износа фанеры на оси балансира. Втулка делается из алюминиевой трубки диаметром 8 мм наружный и 6 мм внутренний. Я нарезал втулки при помощи дрели, сразу с одной стороны напильником снимал фаску для удобства запрессовки. Втулку прессуем при помощи длинного винта.
Резиновые бандажи мне сделали на заказ. Дорого. Но можно использовать обычную листовую резину нарезаную на полосы нужной шириныи склеены в кольцо. На некоторых моделях так и сделано и шва склейки не видно. Если диаметры не большие то можно подобрать резиновый шланг или патрубок.
Собраный каток.
Колпаки наштамповал из рекламного пластика. Сделал простейшую прессформу из конструктора лего. Колпаки прикрутил к каткам мелкими шурупами от мобильных телефонов. Толщина пластика 2 мм.
Есть даже видео по изготовлению колпаков, а то на форуме интересовались.
Ленивцы собираем практически так же как и опорные, только обод из алюминия и втулка с наружным диаметром 10 мм и внутренним 8 мм. Так же обод пришлось обработать, что бы он имел форму короны.
Ось ленивца сделана из шпильки М8. Натяжение гусеницы регулируем за счёт удаления траков на гусенице.
Трансмиссия.
На этой модели мы решили провести эксперимент с трансмиссией. Для этого взяли готовый редуктор с дифференциалом от BAJA 5S. Обошелся дорого, так что для начинающих данный тип привода я бы не советовал использовать. Так же нужно решить много технических решений.
Для привода используем ДВА односкоростных планетарных редуктора от шуруповёрта , с моторами на 18 вольт, установленнными оппозитно в редуктор от BAJA . Из доработок пришлось только модернизировать корпуса планетарных редукторов и выходных валов. Так же была убрана трещётка. Выходной вал планетарки совпал с диаметром в ведущей шестерни редуктора диффа.
Обрезаем корпус планетарки.
Обрезаем лишнее на валу, сверлим отверстие под штифт. Примеряем шестерню. Обязательно все нужно измерить , прежде чем резать или сверлить.
Собираем всю конструкцию. Берём две половинки редуктора БАХИ, вставляем валы с редукторами , в валы вставляем штифты, недеваем на один вал шестерню и скручиваем половинки редуктора. Описание страшное , думаю всё понятно будет на фото.
Пока конструкция не собрана , делаем крепления для планетарных редукторов. Над моторами будет установлена распорка , для большей жесткости корпуса и для крепления редукторов.
Больше фотографий в галерее.
Тормоза.
Для поворота модели при трансмиссии из дифференциала, нужны тормоза на каждую ось. Так как бюджет был не резиновый, в качестве тормозных механизмов используем велосипедные дисковые суппорта. Они не дорогие, в принципе ремонтопригодные и на них есть регулировка тормозных колодок. Из доработок: переставлена пружина, что бы рычаг не был жёстким (пересверливаем отверстие крепления пружины) и убраны родные крепления. Сделал новые крепленения под корпус танка из стальных уголков и п-образного профиля.
Заказал у токаря тормозные диски диаметром 60 мм, и небольшие работы по осям. В осях с торца было просверлено отверстие и нарезана резьба для фиксации шифта, который передавал вращение от кулаков дифференциала.
Втулка на корпусе от стиральной машинки активаторного типа (советская) у нас используется на всех моделях танков. Вместо сальника установлен подшипник.
Для управления тормозными механизмами используем сервоприводы на 10 кило или больше. Требуется хорошее крепление.
Вот так всё выглядит со стороны. Обязательно нужно всё регулировать.
Для того что бы вытащить редуктор , пришлось сделать технический люк, через который откручиваем мотор. Получается нужно разобрать полностью правую сторону - полуось, сервопривод и мотор. Только тогда можно снять редуктор с дифференциалом.
Вот так всё выглядит в собранном состоянии. Всё очень компактно получилось.
Надгусеничные полки.
Полки сделаны из влагостойкой фанеры толщиной 4 мм. В корпусе вырезан паз в который ставляется полка. Изнутри под пазом прикручена рейка 10х10 мм к корпусу, а к рейки прикручиваем полку. Так же для большей жесткости полки ставятся усиливающие косынки из жести.
Первое испытание шасси на улице.
Башня и верхнее основание корпуса.
Делаем верх корпуса из фанеры толщиной 4 мм. Башня в нём будет вращаться на подшипнике, так что усиливаем верхнюю крышку внутри ещё фанерой толщиной 6 мм. Все отверстия вырезал вручную, аккуратно подгонял размер отверстия дремелем под подшипник.
Подшипник миллионник (№1000816). Размеры 100х80х10. Покупаю б\у, а то новые очень дорого стоят, а так можно выбрать хороший экземпляр. Бывают разные сепараторы, мой подшипник более тяжёлый, чем со стальным сепаратором.
Подшипник вклеил в основание при помощи клея ПВА (поверьте, если клей хороший, то прихватывает очень сильно). Желательно это сделать на ровной поверхности.
Приступаем к самой башне.
Из пеноплекса 40 мм вырезал две заготовки и склеил мужду собой.
Далее пилим/зачищаем до нужной формы, промежуточной фотографии нет, только уже обточенная и со влейкой из пластика, для наклонных плоскостей на верху башни. Пеноплекс очень корошо обрабатывается наждачкой, и большинство работы по башне проведено ей.
Вырезаем основание башни. Одно будет крепиться на подшипнике (цельное), а второе основание в виде кольца по форме башни, которое клеим к пеноплексу.
Затем для большей жесткости поверхности башни , покрываем её эпоксидной смолой и капроновыми колготками. Просто под рукой не было тонкой стеклоткани, и пришлось положить три слоя колготок (намазал смолой, натянули один слой, высохло , и ещё так два раза). В конце еще пару раз промазал смолой. Потом когда вырезал отверстия замерял толщину слоя, то получалось от 0,6 до 0,8 мм, смотря как тянулся чулок. Колхоз конечно, но что было под рукой.
Далее "выгрызаем" максимально внутри башни.
Далее делаем вставку для подшипника, на которую будем устанавливать основание башни.
Я сразу вырезал посадочное место под сервопривод на 360 градусов, который работает на поворот башни. Требуются очень точные работы, но я делал всё в ручную. Приёмник и акк будет лежать в башне.
Делаем растяжку над подшипником , где крепим качалку.
Но это я делал под себя, можно сделать и наоборот, или можно поставить отдельный редуктор и т.д. Кому как удобно.
Показан второй вариант установки сервопривода.
Приступаем к приводу ствола.
Взял заводское крепление для мебельного ролика, прикрутил к основанию башни. Далее поставил стальную трубку диаметром 10 мм, на которую будет одеваться алюминиевая трубка ствола. На фото также видно направляющие для верха башни, и пружину. Эта пружина нужна для помощи сервоприводу. Длина ствола около 60 см, и когда ствол стоит то пружина держит ствол горизонтально. С пружиной серва не напрягается(не пищит) вообще , хоть и на 13 кг, но в стабилизации она существенно помогает.
Установка сервопривода
Потихоньку обклеиваим башню, в основном пластиком.
Ствол из алюминиевой трубки, маска пушки из пластика, которую обклеил вокруг трубки и обточил дремелем до нужной формы. Также полностью на правом крыле установил баки, а бревно перенёс назад, где он и стоит на танке.
Но на Дизайне мою башню забраковали (не отрицаю) из за неправильной формы. Очень сложная форма. На копийность не претендую.
Изготовление баков. Пластик 6 мм и 2 мм.
Полностью описывать изготовление ящиков , крыльев и всякой мелочёвки не буду, так как много детальных фото будет в галерее. Изготавливалось всё из пластика и жести. Долго и нудно.
И наконец покраска. Наконец то у нас получилась правильное матовое покрытие. Рецепт очень прост - краска садолин+отвердитель+ мат( не словесный, а жидкость которую добавляют в краску чтобы не была глянца,спрашивать у продавца).
Полностью собран. Дома.
Окрас идеален. После покрасили и оставшиеся части от тягача.
И фото сессия на улице.
На модели установлена двухосевая система стабилизации орудия, но пока по ней раскрывать секреты раскрывать не буду. Лично у меня есть нарекания на её работу, но планирую ещё над ней поработать. Хочу поблагодарить за помощь в настройках стабилизатора Шайхова Рустама с ПФ и Владимира Павленко с Дизайна, а то у меня проблемы с настройкой электронных компонентов. А люди откликнулись, объяснили и помогли довести до конца систему. Спасибо им БОЛЬШОЕ.
Ну и напоследок пару видео роликов, один про модернизацию, а второй с испытаний танка и стабилизации.
И как обещал ссылки на галерею по изготовлению моделей.
БТС-2 http://postimg.org/my.php?gallery=4kifqe9q
Т-55А http://postimg.org/my.php?gallery=vie5s7ta
Приятных просмотров.
(Animation.gif)
Будем ждать испытаний ваших танков!
Понятно) без кругленькой суммы не стоит и браться)
http://postimg.org/gallery/gmqdjnzi/