Предлагаю вниманию сообщества недорогой но вполне качественный вариант паяльной станции


Как это реализовать рассказано ниже
Как часто приходится слышать что возникает нужда запаять что-то очень мелкое,а подходящего паяльника нет. Но это еще не все,заточив жало под иголку или купив подобное обнаруживается что оно не способно паять и прилипает вместе с припоем к плате.
Попробуем разобраться в происходящем:
Вместе с процессами миниатюризации электроники неизбежно меняется оборудование для монтажа,в простейшем случае это паяльник. В рамках данного материала я буду касаться только ЭЛЕКТРОПАЯЛЬНИКОВ,а разогреваемые на костре,газовые,термо-воздушные,инфракрасные и прочие оставим за рамками данного материала.
Начнем с того что век ЭПСН- 40 с деревянной ручкой канул в лета, хотя при определенных навыках им вполне реально паять SMD(поверхностные) компоненты. На вопрос ПОЧЕМУ существует вполне конкретный ответ- несмотря на то,что платы стали нести миниатюрные компоненты, для их монтажа 40 Вт уже маловато(про 25 я просто промолчу) и виной этому современные технологии-многослойные печатные платы,бессвинцовые припои и тд. Попробуйте выпаять таким паяльником электролитический конденсатор из «материнской» платы компьютера и тогда поймете о чем я тут пишу.
Но взращенные в кружках времен СССР вполне резонно заметят что паяльники(с деревянной ручкой) на 60-80Вт совершенно непригодны для работы с печатными платами и будут совершенно правы. Но я не зря заметил выше,что все меняется и подход к паяльному оборудованию тоже.
Так каким же должен быть современный паяльник? Мощность 50-70Вт и регулировку температуры жала. Именно ТЕМПЕРАТУРЫ! Потому как подключив ЭПСН на 80Вт через регулятор напряжения мы получим регулировку мощности,но не температуры. Для такой регулировки в паяльник встраивают термодатчик, который будет следить за температурой жала во всех режимах работы.

Устали от теории? Тогда перейдем к практике.
Была поставлена цель заменить дома старый ЭПСН с медным жалом на что-то пригодное для копания в SMD без боязни это повредить. Конечно мне тут же могут возразить,мол купи ERSA I-CON и не занимайся ерундой,но далеко не каждый готов выложить за инструмент 20 тыр и пользоваться им раз в неделю или месяц. Сначала хотел остановится на довольно популярном клоне HAKO 907

доработаном напильником и самодельном регуляторе к нему, но зная все положительные и отрицательные стороны этого паяльника хотелось чего-нибудь получше.
Курение предложений в интернете вывело меня на совершенно незнакомый образец с названием Т12. Это жало совмещенное с керамическим нагревателем и термодатчиком, так называемый катридж.


Оказывается народные умельцы уже делают разнообразные паяльные устройства на его основе,но тут мне попался на глаза такой вот конструктор по вполне приемлемой цене.

Digital Soldering Iron Station Temperature Controller Kits for HAKKO T12 Handle
Товар http://www.parkflyer.ru/product/1899811/
Остается только добавить источник питания 24В 3А. Этим я и занялся в ожидании посылки.
Трансформаторов подходящих у меня не было,зато был старенький комповый питатель на 250Вт. Даже учитывая лукавость производителя 70Вт выжать из данного образца вполне реально.

Вопрос как получить данные выходные характеристики? На просторах интернета переделок комповых питателей вагон и маленькая тележка,но я в силу природной лени желал обойтись от глобальных переделок.

12В с нужным током у нас есть,так же есть -12В,но с током 0,8А,что явно не устраивает. Зная устройство подобных питателей и то,что выпрямители собраны по двухполупериодной схеме со средней точкой,те трансформатор намотан в два провода предполагаю что мотать мне заново ничего не придется,нужно лишь заменить диоды в цепи -12В на более мощные.
Что бы не бегать по магазинам в поисках диодов откопал у себя в хламе разобранный питатель,но там вместо диодов были сборки в корпусе ТО220. Эту сборку я поставил на место штатных диодов на радиаторе.

При этом демонтировал полностью стабилизатор на 3,3В что бы не искать еще один радиатор под диодную сборку. Попутно были заменены вспухшие от времени электролитические конденсаторы. Все изменения на плате это три проводника от радиатора с диодами по цепи -12В.

Включаем,вольтметр показывает 22 с небольшим Вольта. Что было 24 необходимо подгрузить цепь по+5В резистором на 15-30 Ом 5-10 Вт. Естественно не забываем замкнуть зеленый провод Pon (включение питания) на общий провод через выключатель или напрямую.
ВАЖНО: обязательно убедитесь в том что ваш корпус блока питания либо надежно ЗАЗЕМЛЕН,либо удалите из схемы элементы входного фильтра. Наличие входного фильтра может привести к появлению на корпусе опасного для жизни напряжения.
В моем случае цепи фильтра отсутствовали уже изначально. на фото платы мы видим отсутствующие конденсаторы и перемычки вместо дросселя в левом верхнем углу платы.

И вот настал момент получения заветной посылки.

Никаких инструкций по сборке конечно нет,так что вчлючаем думалку на полную мощность. Остановлюсь на некоторых важных моментах:
1 при сборке держателя жала важно не перепутать расположение текстолитовых пластин между собой,иначе будет невозможно правильно закрепить контакты

2 контакты необходимо обрезать и отформовать как на фото нижний контакт

3 датчик положения имеет вывод корпуса(стакана) и внутреннего контакта что можно увидеть посмотрев на торцы датчика. Один вывод будет приварен непосредственно к "стакану",а другой уходит внутрь через диэлектрическую шайбу. Стрелкой на текстолите обозначен вывод контакта на диэлектрической шайбе,что видно на фото выше.
4 если используется инсточник с напряжением более 20В изготовитель рекомендует удалить smd резистор с маркировкой "101"
Далее припаиваем контакты и распаиваем кабель.

Распайка очень хорошо показана на фото тут http://ru.aliexpress.com/item/DIY-Soldering-Kit-Digital-Soldering-Iron-Station-Temperature-Controller-Kits-for-HAKKO-T12-Handle-DIY-kits/32458431439.html но обидно что данные фото попались мне когда все уже было собрано.
Остается только еще раз убедиться в правильности подключения питания и можно включать станцию в сеть. Если все было сделано правильно,то загорится табло и пойдет отсчет температуры.
Данная станция имеет мощность порядка 70Вт и позволяет регулировать температуру от комнатной и до 450с. Легко прогревает полигоны достаточно большой площади. Остается только приобрести дополнительное жало более привычной конфигурации.

PS привожу найденую на просторах сети информацию по сервисному режиму : вход в сервисный режим : 1. Выключить 2. Нажать на ручку энкодера 3. Включить P01 ADC reference voltage (obtained by measuring the TL431) P02 NTC correction (by setting the temperature to the lowest reading on the digital observation) P03 op amp input offset voltage correction value P04 thermocouple amplifier gain P05 PID parameters pGain P06 PID parameters iGain P07 PID parameters dGain P08 automatic shutdown time setting 3-50 minutes P09 restore factory settings Stepping P10 temperature settings P11 thermocouple amplifier gain
Is this feedback helpful for you?
Так же есть чертеж передней панели в формате компаса,но он не хочет прикрепляться.