Как-то так получилось, что за эту зиму новых моделей я не строил. Занимался, в основном, ремонтом и переделкой старой техники. А тут еще, как на зло, уронил один из любимых мелколетов - "оранжевый" Як-3. Сам виноват, конечно: поспешил и промахнулся при выборе настройки модели в пульте. С полностью перепутанным управлением, удалось лишь спасти самолет от полноценной "морковки", но пенопластовый лонжерон крыла такого обращения уже не выдержал...
Чинить? Так тут новое крыло делать надо, и все равно следы пересадки останутся. А где крыло, там и все остальное...
Так и появилась мысль, не повторять пройденное, а сделать пусть и похожую, но все-таки новую модель.
За основу были взяты все те же чертежи Як-3 по "оранжевой" технологии, который я решил слегка изменить, чтобы получился другой самолет. Выбор был между Як-1 и Як-9 различных модификаций. Ранний Як-1, с высоким гаргротом требовал слишком больших переделок фюзеляжа. Як-9 поздних модификаций внешне практически не отличался от более легкого Як-3, за исключением расшивки фонаря кабины - как-то не серьезно ограничиваться такими мелочами. Оставались Як-1б (из которого, собственно, и "вырос" Як-3) и ранние модификации Як-9, но Як-1б с его более плавными и не такими угловатыми обводами воздухозаборников мне как-то больше приглянулся. Значит, будем строить Як-1б!
Итак, чем же внешне отличался Як-1б от Як-3?
Первым делом, в глаза бросается "борода" маслорадиатора под мотором и меньшего размера туннель водяного радиатора. Беспереплетный козырек хоть и пытались ввести еще на Як-1, но требуемое качество материалов удалось получить лишь к запуску в серию Як-3. Из менее очевидного - размах крыла у Як-1 был больше (10м против 9,2м у Як-3 и 9,74м у Як-9). Имелись, конечно, и другие отличия, но так как серьезную копию строить планов не было, на них можно внимание не заострять.
В общем, прототип выбран, можно приступать к сборке.
День 1.
Работу я начал с фюзеляжа. Перенес шаблоны силового набора фюзеляжа на лист потолочки. Для этого лучше всего брать именно потолочную плитку, причем, желательно, потолще и поплотнее - так каркас получается более жестким и его меньше скручивает при обшивке. Вес, конечно, набегает, но не очень-то и серьезно, ведь все детали силового набора умещаются на половине листа:
Вырезав все детали, собираю каркас как объемный пазл. В отличие от чертежа, шпангоут D делаю двойной толщины, т.к. по нему пойдет стык частей обшивки. Также, для упрощения приклейки обшивки и некоторого усиления носа, подклеиваю полоски пенопласта после шпангоута F и по бокам батарейного отсека от моторамы до 3-го нижнего полушпангоута. Сама моторама склеена из трех слоев "фруктовой" фанеры. Вроде бы, опять лишний вес, но такая толщина позволяет спрятать длинный хвостовик адаптера винта и увеличивает площадь приклейки моторамы к пене - небольшая вибрация уже не оторвет.
Пока клей подсыхает, снизу вклеиваю брусочки из легкого шарикового пенопласта. Веса они практически не добавляют, прочности, впрочем, тоже, зато дают возможность легко состыковать края обшивки. На чертеже этих деталей нет, а обшивку предлагается клеить буквально на весу...
Дальше делаю заготовку крышки батарейного отсека:
Пока можно подобраться ко всем углам, что станут труднодоступными после обтяжки, монтирую двигатель, регулятор и приемник. Мотор - старенький Turnigy C2410, не единожды битый, гнутый, мотаный, с меняными не раз подшипниками. После крайней перемотки выдает что-то около 1300об\в вместо 840, но работает и тянет вполне прилично. Регулятор - HK SS 15-18A. Приемник - FrSky VD5M с самодельным переходником с микроразъемов на стандартные. Хоть он и предназначен для зальных моделей, но и для небольших паркфлаеров годится прекрасно: дальнобойности достаточно, чтобы загнать модель в точку, до полной потери ориентации. Все это добро осталось от разбитого предшественника.
Перед обшивкой решил, что все-таки надо будет оформить кокпит. Вырезал часть стрингера между шпангоутами C и D и вклеил между ними стенки будущей кабины:
Детали обшивки я решил делать не единой разверткой, как предлагалось в оригинале, а двумя отдельными частями. Так, мне кажется, намного удобнее. Вырезы на хвостовой половине делать не стал: серая подложка под ламинат, из которой я делал обшивку, довольно мягкая и эластичная. Она позволяет обтягивать поверхности довольно сложной формы. На носовой части вырезы разметил, но прорезать сразу не стал - это лучше всего сделать по месту, чтобы они точно пришлись на шпангоуты.
Ну а дальше, собственно, обтяжка каркаса. Начал я с хвоста, как более простого элемента. Смазав каркас клеем, обернул его листом обшивки, подрезал излишки снизу и, состыковав края листа, зафиксировал их кусочками малярного скотча. То же самое и с передней частью, только на ней нужно предварительно проклеить вырез сверху и подогнать место стыка с хвостовой половиной:
День 2.
За ночь клей окончательно просох, можно снимать скотч, шпаклевать и шкурить стыки обшивки, вырезать крышку батарейного отсека:
Во время сушки шпаклевки, берусь за крыло. Чтобы увеличить размах, к размерам шаблонов крыла Як-3 я добавил полосу, шириной 4см (т.е. по 20мм на консоль) по центру. Лонжерон в этот раз сделал из линейки: немного тяжелее пенопластового, но в случае такого же шмяка, есть шанс отделаться небольшими помятостями. В остальном, конструкция крыла ничем не отличается от оригинала, разве что, я еще и центральную нервюру добавил, чтобы было к чему клеить верхнюю часть обшивки.
По линии отреза элеронов я вклеил полосы потолочки. Одного слоя мало, пришлось клеить два, а потом аккуратно срезать излишки и зашкуривать эти вставки по профилю. Также, на клин сошкурил заднюю кромку как на нижней, так и на верхней части обшивки. На этом же этапе вклеил сервомашинки элеронов и проложил провода к ним. Доступа к машинкам, конечно, не будет, зато ничего лишнего не портит внешний вид. После этого, крыло можно окончательно закрывать, не забыв придать консолям небольшую обратную крутку.
А пока крыло клеится, делаю хвостовое оперение. Руль направления, как и на предыдущем Яке, делать не стал: раз уж шасси у модели нет, по земле ей рулить не придется, а в воздухе РН не очень-то и нужен. Поэтому, киль я склеил сразу, разве что, добавив вставку из одного слоя потолочки и зашкурив заднюю кромку, чтобы он не выглядел совсем уж плоским. В стабилизатор для жесткости вклеил кусочек карбонового прутка. Половинки руля высоты соединяются П-образной проволочной скобой, вращающейся в двух шарнирах из жести. В роли петель выступают 6 полосок из пленки для ламинатора:
День 3.
Крыло склеилось, можно ставить его на место, но перед этим нужно не забыть вклеить сервомашинку руля высоты, протянуть провод от нее к приемнику и сделать тягу. Зализы в оригинальном чертеже какие-то непонятные, пришлось выдумывать что-то свое, подгоняя по месту. Благо, мягкая подложка терпит такие издевательства.
Из плотного упаковочного пенопласта вырезал воздухозаборник маслорадиатора. Нужно было из пеноплекса делать: у шарикового пенопласта, даже жесткого, после обработки получается чересчур пористая поверхность... Ну да ладно - зашпаклюется, покрасится и "косяков" видно не будет. Кстати, воздухозаборник вполне себе рабочий - под ним прорезано отверстие в моторный\батарейный отсек, так что, в полете набегающий поток обеспечит приличное охлаждение силовой установки.
День 4.
А теперь пришла очередь покраски, наклейки деколей и обтяжки модели скотчем. В качестве цветовой схемы я выбрал черно-зеленый камуфляж. Рисовал его еще до вырезания элеронов. После просушки краски, отрезал элероны и покрасил днище в голубой цвет. Элероны же, в процессе обтяжки, навесил на скотч.
Сама по себе, раскраска исторической ценности не имеет - это набор элементов с разных самолетов. Яка с именно такой комбинацией окраски, номера, знаков различия, да еще и гвардейкого, скорее всего, никогда не существовало. Но смотрится все вместе довольно неплохо:
Параллельно с покраской, вырезал из пеноплекса имитацию туннеля водного радиатора. Так как ему придется, ко всему прочему, выполнять роль посадочной лыжи, после покраски и обтяжки поверх было наклеено усиление из тонкого прозрачного пластика. Такую же накладку я сделал и на переднем воздухозаборнике:
День 5.
Дело движется к концу. По большому счету, модель уже способна летать, но остались еще некоторые декоративные элементы.
Нужно оформить кокпит, чтоб не выглядел пустой дырой в фюзеляже. За особой копийностью я не гонялся, ограничился приборной панелью, креслом пилота, педалями, РУС и РУД:
Наконец, приклеил на место фонарь кабины, выточил из пеноплекса кок и сделал имитацию выхлопных коллекторов. Да, знаю, что на Як-1 было всего по 4 выхлопных патрубка с каждой стороны, а не по 6 - такая выхлопная система применялась на более поздних Як-3\Як-9. Но "выхлоп" здесь тоже рабочий - через эти отверстия будет выходить охлаждающий воздух. А 12 отверстий - это не 8 отверстий...
Все, модель готова.
Характеристики:
- размах крыла: 900мм
- длина: 760мм (с учетом кока)
- взлетный вес: 430г (Як-3 был 415г - небольшая цена за усиленное крыло большего размаха, кокпит и дополнительный воздухозаборник).
Комплектующие:
- двигатель: Turnigy C2410 840kv (перемотанный на примерно 1300об\в, снят с продажи)
- регулятор: Hobbyking SuperSimple 15-18A
- сервомашинки: HK15178 (3шт)
- приемник: FrSky VD5M
- аккумулятор: Turnigy 1000mAh 3S 30C
И в завершение видео полета. Это уже не облет - на облете камеру на кепке перекосило, а я не заметил, в результате самолет попадал в кадр лишь изредка. Да и в этот раз камера вырубилась раньше времени, видимо, замерзла и подразрядилась за предыдущие полчаса... Так что, посадка в ролик не попала. Но как самолет летит, причем в ветер 3-4м\с, да еще и в зоне жуткой турбулентности из-за рядом стоящих домов, видно.
По сравнению с предыдущим Як-3, эта модель не такая вертлявая - особенно, по крену. Вроде бы, что такое лишние 4 сантиметра размаха? Однако ж чувствуются... Скорость, ожидаемо, осталась в тех же рамках. Полетное время - 7-8 минут - тоже. В общем, для спокойных демонстрационных полетов удачный вариант. Если малость увеличить расходы и летать не вполгаза, как на видео, будет неплохая бойцовочка.
з.ы. Только не подумайте, что я все дни с утра до вечера занимался исключительно этим самолетом. 2-4 часа в день, не больше ;-)))
Итак, чем же внешне отличался Як-1б от Як-3?
Первым делом, в глаза бросается "борода" маслорадиатора под мотором и меньшего размера туннель водяного радиатора. Беспереплетный козырек хоть и пытались ввести еще на Як-1, но требуемое качество материалов удалось получить лишь к запуску в серию Як-3. Из менее очевидного - размах крыла у Як-1 был больше (10м против 9,2м у Як-3 и 9,74м у Як-9). Имелись, конечно, и другие отличия, но так как серьезную копию строить планов не было, на них можно внимание не заострять.
В общем, прототип выбран, можно приступать к сборке.
День 1.
Работу я начал с фюзеляжа. Перенес шаблоны силового набора фюзеляжа на лист потолочки. Для этого лучше всего брать именно потолочную плитку, причем, желательно, потолще и поплотнее - так каркас получается более жестким и его меньше скручивает при обшивке. Вес, конечно, набегает, но не очень-то и серьезно, ведь все детали силового набора умещаются на половине листа:
Вырезав все детали, собираю каркас как объемный пазл. В отличие от чертежа, шпангоут D делаю двойной толщины, т.к. по нему пойдет стык частей обшивки. Также, для упрощения приклейки обшивки и некоторого усиления носа, подклеиваю полоски пенопласта после шпангоута F и по бокам батарейного отсека от моторамы до 3-го нижнего полушпангоута. Сама моторама склеена из трех слоев "фруктовой" фанеры. Вроде бы, опять лишний вес, но такая толщина позволяет спрятать длинный хвостовик адаптера винта и увеличивает площадь приклейки моторамы к пене - небольшая вибрация уже не оторвет.
Пока клей подсыхает, снизу вклеиваю брусочки из легкого шарикового пенопласта. Веса они практически не добавляют, прочности, впрочем, тоже, зато дают возможность легко состыковать края обшивки. На чертеже этих деталей нет, а обшивку предлагается клеить буквально на весу...
Дальше делаю заготовку крышки батарейного отсека:
Пока можно подобраться ко всем углам, что станут труднодоступными после обтяжки, монтирую двигатель, регулятор и приемник. Мотор - старенький Turnigy C2410, не единожды битый, гнутый, мотаный, с меняными не раз подшипниками. После крайней перемотки выдает что-то около 1300об\в вместо 840, но работает и тянет вполне прилично. Регулятор - HK SS 15-18A. Приемник - FrSky VD5M с самодельным переходником с микроразъемов на стандартные. Хоть он и предназначен для зальных моделей, но и для небольших паркфлаеров годится прекрасно: дальнобойности достаточно, чтобы загнать модель в точку, до полной потери ориентации. Все это добро осталось от разбитого предшественника.
Перед обшивкой решил, что все-таки надо будет оформить кокпит. Вырезал часть стрингера между шпангоутами C и D и вклеил между ними стенки будущей кабины:
Детали обшивки я решил делать не единой разверткой, как предлагалось в оригинале, а двумя отдельными частями. Так, мне кажется, намного удобнее. Вырезы на хвостовой половине делать не стал: серая подложка под ламинат, из которой я делал обшивку, довольно мягкая и эластичная. Она позволяет обтягивать поверхности довольно сложной формы. На носовой части вырезы разметил, но прорезать сразу не стал - это лучше всего сделать по месту, чтобы они точно пришлись на шпангоуты.
Ну а дальше, собственно, обтяжка каркаса. Начал я с хвоста, как более простого элемента. Смазав каркас клеем, обернул его листом обшивки, подрезал излишки снизу и, состыковав края листа, зафиксировал их кусочками малярного скотча. То же самое и с передней частью, только на ней нужно предварительно проклеить вырез сверху и подогнать место стыка с хвостовой половиной:
День 2.
За ночь клей окончательно просох, можно снимать скотч, шпаклевать и шкурить стыки обшивки, вырезать крышку батарейного отсека:
Во время сушки шпаклевки, берусь за крыло. Чтобы увеличить размах, к размерам шаблонов крыла Як-3 я добавил полосу, шириной 4см (т.е. по 20мм на консоль) по центру. Лонжерон в этот раз сделал из линейки: немного тяжелее пенопластового, но в случае такого же шмяка, есть шанс отделаться небольшими помятостями. В остальном, конструкция крыла ничем не отличается от оригинала, разве что, я еще и центральную нервюру добавил, чтобы было к чему клеить верхнюю часть обшивки.
По линии отреза элеронов я вклеил полосы потолочки. Одного слоя мало, пришлось клеить два, а потом аккуратно срезать излишки и зашкуривать эти вставки по профилю. Также, на клин сошкурил заднюю кромку как на нижней, так и на верхней части обшивки. На этом же этапе вклеил сервомашинки элеронов и проложил провода к ним. Доступа к машинкам, конечно, не будет, зато ничего лишнего не портит внешний вид. После этого, крыло можно окончательно закрывать, не забыв придать консолям небольшую обратную крутку.
А пока крыло клеится, делаю хвостовое оперение. Руль направления, как и на предыдущем Яке, делать не стал: раз уж шасси у модели нет, по земле ей рулить не придется, а в воздухе РН не очень-то и нужен. Поэтому, киль я склеил сразу, разве что, добавив вставку из одного слоя потолочки и зашкурив заднюю кромку, чтобы он не выглядел совсем уж плоским. В стабилизатор для жесткости вклеил кусочек карбонового прутка. Половинки руля высоты соединяются П-образной проволочной скобой, вращающейся в двух шарнирах из жести. В роли петель выступают 6 полосок из пленки для ламинатора:
День 3.
Крыло склеилось, можно ставить его на место, но перед этим нужно не забыть вклеить сервомашинку руля высоты, протянуть провод от нее к приемнику и сделать тягу. Зализы в оригинальном чертеже какие-то непонятные, пришлось выдумывать что-то свое, подгоняя по месту. Благо, мягкая подложка терпит такие издевательства.
Из плотного упаковочного пенопласта вырезал воздухозаборник маслорадиатора. Нужно было из пеноплекса делать: у шарикового пенопласта, даже жесткого, после обработки получается чересчур пористая поверхность... Ну да ладно - зашпаклюется, покрасится и "косяков" видно не будет. Кстати, воздухозаборник вполне себе рабочий - под ним прорезано отверстие в моторный\батарейный отсек, так что, в полете набегающий поток обеспечит приличное охлаждение силовой установки.
День 4.
А теперь пришла очередь покраски, наклейки деколей и обтяжки модели скотчем. В качестве цветовой схемы я выбрал черно-зеленый камуфляж. Рисовал его еще до вырезания элеронов. После просушки краски, отрезал элероны и покрасил днище в голубой цвет. Элероны же, в процессе обтяжки, навесил на скотч.
Сама по себе, раскраска исторической ценности не имеет - это набор элементов с разных самолетов. Яка с именно такой комбинацией окраски, номера, знаков различия, да еще и гвардейкого, скорее всего, никогда не существовало. Но смотрится все вместе довольно неплохо:
Параллельно с покраской, вырезал из пеноплекса имитацию туннеля водного радиатора. Так как ему придется, ко всему прочему, выполнять роль посадочной лыжи, после покраски и обтяжки поверх было наклеено усиление из тонкого прозрачного пластика. Такую же накладку я сделал и на переднем воздухозаборнике:
День 5.
Дело движется к концу. По большому счету, модель уже способна летать, но остались еще некоторые декоративные элементы.
Нужно оформить кокпит, чтоб не выглядел пустой дырой в фюзеляже. За особой копийностью я не гонялся, ограничился приборной панелью, креслом пилота, педалями, РУС и РУД:
Наконец, приклеил на место фонарь кабины, выточил из пеноплекса кок и сделал имитацию выхлопных коллекторов. Да, знаю, что на Як-1 было всего по 4 выхлопных патрубка с каждой стороны, а не по 6 - такая выхлопная система применялась на более поздних Як-3\Як-9. Но "выхлоп" здесь тоже рабочий - через эти отверстия будет выходить охлаждающий воздух. А 12 отверстий - это не 8 отверстий...
Все, модель готова.
Характеристики:
- размах крыла: 900мм
- длина: 760мм (с учетом кока)
- взлетный вес: 430г (Як-3 был 415г - небольшая цена за усиленное крыло большего размаха, кокпит и дополнительный воздухозаборник).
Комплектующие:
- двигатель: Turnigy C2410 840kv (перемотанный на примерно 1300об\в, снят с продажи)
- регулятор: Hobbyking SuperSimple 15-18A
- сервомашинки: HK15178 (3шт)
- приемник: FrSky VD5M
- аккумулятор: Turnigy 1000mAh 3S 30C
И в завершение видео полета. Это уже не облет - на облете камеру на кепке перекосило, а я не заметил, в результате самолет попадал в кадр лишь изредка. Да и в этот раз камера вырубилась раньше времени, видимо, замерзла и подразрядилась за предыдущие полчаса... Так что, посадка в ролик не попала. Но как самолет летит, причем в ветер 3-4м\с, да еще и в зоне жуткой турбулентности из-за рядом стоящих домов, видно.
По сравнению с предыдущим Як-3, эта модель не такая вертлявая - особенно, по крену. Вроде бы, что такое лишние 4 сантиметра размаха? Однако ж чувствуются... Скорость, ожидаемо, осталась в тех же рамках. Полетное время - 7-8 минут - тоже. В общем, для спокойных демонстрационных полетов удачный вариант. Если малость увеличить расходы и летать не вполгаза, как на видео, будет неплохая бойцовочка.
з.ы. Только не подумайте, что я все дни с утра до вечера занимался исключительно этим самолетом. 2-4 часа в день, не больше ;-)))
1)Syma X5C New Version Цена 19.99 количество 20
http://www.gearbest.com/rc-quadcopters/pp_160426.html
2) XK Detect X380 GPS Цена 204,99 количество 50
http://www.gearbest.com/rc-quadcopters/pp_202830.html
3) Cheerson CX - 20 Цена 185.99 количество 30
http://www.gearbest.com/rc-quadcopters/pp_113550.html
4)3.7V Lithium Battery for Syma X5C / X5 / X5SC / X5SW ( 650mAh )
http://www.gearbest.com/rc-model-accessories/pp_97009.html ( Цена 2 количество 200 )
5) Floureon H101 Цена 9.99 количество не ограниченное
Floureon H101 2.4GHz RC QuadcopterFloureon H101 2.4GHz RC Quadcopter
Товар
Что использовали в качестве вала?
Самолет просто люкс.
Вопрос: толщина обшивки у Вас сколько миллиметров?
Удачи в эксплуатации. С меня плюс !
Вы делали выкройки обшивки вручную ??
Я же отметил на шаблоне, где должен находиться шпангоут, отрезал по этой линии хвостовую часть, а половинки носовой, слегка подогнав, склеил между собой по верхнему шву. Теперь остался лишь небольшой вырез в самом носу, который можно спокойно проклеить еще до монтажа этой части обшивки на место. Да, появился дополнительный стык за кабиной, и к каркасу обшивку нужно притягивать местами, чтоб она приклеилась по нормальному, но это уже не те пляски вокруг фюзеляжа, когда остро жалеешь, что ты не четырехрукий Шива ;-)
Я считаю, что электроника будет перегреваться, потому как нет выхода для охлаждающего потока воздуха. Вход есть, а выхода нет. И нет охлаждения. Более того, для эффективного охлаждения сечение выходного отверстия должно быть больше входного.