Пожалуй самое полное описание ремонта автомодельного бесколлекторного двигателя с восстановлением ротора, перемоткой статора и заменой подшипников с крепежом.
Кратко: о чем я и надо ли оно вообще? Также кратко – нафиг не надо, разумнее купить новый. Но, но… И вот тут подробнее, очень подробно.
Опишу свою ситуацию – попал ко мне б/к двигатель Turnigy XK4074-B-1400KV, б/у с разбитым ротором и подозрением на КЗ (короткое замыкание) обмотки статора. Совпало это с электроконверсией моего монстра 8-го масштаба MTA 4. Расходы на переделку автомодели вышли не малые, так что двигатель в месячный бюджет на забавы уже не поместился. Решился восстановить уже имеющийся, тем более достался бонусом. Опыт по востановлению моторов уже был, о чем я написал статью
Перемотка «неперыматываемого» автомодельного бесколлекторного двигателя+167
2 февр. 2014 г., 15:29:16 | Константин Морозов Уфа
Статья http://www.parkflyer.ru/blogs/view_entry/3972/
Но данная ситуация была иная – разбит ротор и статор иной конфигурации. Краткий поиск по сети подтвердил – информации именно по ремонту инранеров удручающе мало, нет почти. Добавлено: подсказан неплохой ресурс http://rcmaster.com.ua/category/electric-motor/4-pole-brushless/page/2/ За сим, после удачного ремонта и появилась данная статья. Поэтому к делу.
Ремонт ротора. Проблема всех роторов - это отлетающие магниты, а еще их перегрев (перегрев неодимовых магнитов выше 80 градусов чреват потерей ими своих магнитных свойств). При перегреве их можно только заменить, либо с донора, либо купить. Покупка новых отдельно не практична вообще никак, т.к. их стоимость сопоставима со стоимостью нового мотора. А вот при отклеивании магнитов/их поломке их можно восстановить, например как у меня. П.С. разлет магнитов вообще дело достаточно распространенное, даже у именитых брендов таких как Tekin были гарантийные случаи, когда целые партии моторов сгорали из за поломки роторов, компания правда возмещала стоимость/высылала новые роторы, но это фирма, с китайскими моторами этот фокус однозначно не пройдет.
Мой ротор был неправильно склеен предыдущим владельцем - немного криво и был нарушен порядок полюсов, он должен чередоваться, т.е. S N S N, а у моего при проверке было S S N N (проверялось отдельным магнитом). Но магниты уже были приклеены на эпоксидную смолу, встал вопрос как их отодрать? Варианта всего два – механическим путем (сверловка и бормашинка смолы) и химическим, т.е. смолу надо разрушить/растворить. Чисто случайно за несколько дней до этого наткнулся на статью, где человек делился секретом – как растворить «кирпич» смолы у регулей типа TrackStar (очень часто они приходят с кинга уже мертвые, и возможный ремонт осложняется тем, что они полностью залиты смолой). Итак рецепт (помимо концентрированных кислот) – это растворитель на основе метиленхлорида.
Я купил «Удалитель лакокрасочных покрытий» в Кастораме за 350р. 0,8л. Осторожно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Читайте инструкцию!!!!!!!! Я вот поленился и меня при открытии банки обдало брызгами, жгется очень сильно, просто случайно не попало на лицо, я всегда когда емкости открываю, чуть отворачиваюсь (даже банку с кофе))))). Полезная привычка. В общем никогда я еще не бегал так быстро в душ и не мылся прям в одежде…))) Серьезно. Сам растворитель в виде белесого желе, наносил на статор стальным прутком, через каждые 6 часов. Оставлял в стеклянной банке. Смола слезает слоями или очень сильно размягчается.
После того как магниты остали от вала – помыл в ацетоне все и прошкурил (на сталь растворитель не влияет, а вот алюминий окисляет).
У меня один магнит из 4 был сломан пополам, но это не беда, просто приклеил соединив вместе (он пытается «улизнуть», но сила притяжения к валу сильнее). Клеил магниты на эпоксидный клей/смолу, которая продается в шприцах. Затем нужно было залить смолой промежутки между магнитами. Для этого обмотал ротор пластиком от одноразового стаканчика (так чтоб получился именно правльный «тубус», т.е. не сильно в натяг) и обмотал скотчем.
Заливал смолу из шприца, в отверстия сделанные в самом верху, потом аккуратно сразу залеплял кусочком скотча чтоб смола не вытекла наружу. Ротор при заливке должен стоять вертикально – лучше его зажать в тисках. После отверждения остались маленькие пузырики, но это не критично. Если «тубус» сделать правильно то ничего шкурить не надо, ротор отлично входит в статор с изрядным зазором. Зазор нужен!
Тут второй важный момент. Почему собственно магниты разлетаются с ротора – при нагреве смола, которая держит магниты может начать разрушаться, и центробежная сила будет стремиться оторвать магнит от вала к статору. Сила эта очень большая. Обороты двигателей могут достигать до 100 000 оборотов в минуту! У авиамодельных двигателей с этим проще – ЦС стремиться наоборот прижать магниты к ротору. Поэтому просто приклеить магниты – недостаточно. Их нужно обмотать. Обматывают их кевларовой нитью (вычитал в сети). Кевлар понятие само по себе расплывчатое (вообще это торговая марка, а не какой то определенный тип нити), поэтому нужна синтетическая нить с максимальным усилием на рызрыв. За ней идем в рыболовный магазин))). Называется она «плетенка», цена не малая но встречается метражом, 10 метров вполне хватит. У меня она уже была, так что я даже не тратился.
Наматывать – дело муторное, нужно чтоб нити ложились рядом, и не налезали друг на друга, иначе их может перетереть о статор (у меня помещался только один слой нити, второй уже задевал, поэтому имеет смысл купить нить тоньше, но наматывать в два слоя). (Добавлено: нить лучше намочить перед намоткой, дело в том что она при высыхании немного "садиться", т.е. сидеть будет более плотно)
После намотки я пропитал цикрином (супер клеем), здесь помог токарный станок, запустил на малых оборотах и равномерно наносил, потом так и оставил до полного высыхания, вращение не позволило каплям собраться на какой то одной стороне. Примерил. Вуаля. Входит с минимальным зазором, не задевает. Ротор готов.
Ремонт статора. Статор как таковой не был горелый, визуально тоже было все в норме. Только вот обмотка звонилась как на сердечник, так и на корпус. Также был свернут один болт крепления крышки, и его огрызок сильно упирался в обмотку.
Решил его тоже перемотать. Осмотр показал что сердечник приклеен на смолу к корпусу. Вариантов его снять два – выбить или попытаться растворить клей. Решил выбить. Выбивал кувалдочкой на деревянной доске через алюминиевую проставку, можно в принципе любую, главное не стучать по самому сердечнику, а по обмотке (обмотка потом вся сплющена но она нам с этого конца уже не интересна). Самое пакостное когда сердечник начнет выходить из корпуса, тут либо держать корпус в руке и стучать потихоньку, либо поставить корпус на какую нибудь трубу с внутренним диаметром больше серденика, но меньше чем корпус (еще варианты – раздвинуть губки тисков, но тут чуть коробятся края корпуса, можно использовать радиатор который одевается на двигатель, если он конечно есть).
Следующий важный момент – узнать количество витков, конфигурацию фаз и способ соединения. У своего я узнал при осмотре – моталось жгутом из 16 жил провода 0,3мм, каждая фаза имела две катушки по 5 витков, все катушки намотаны в одну сторону, соединения фаз – треугольник т.е. начало одной фазы соединяется с концом следующей. После этого вся старая обмотка была срезана, а сердечник почищен снутри и снаружи. Момент – торцы сердечника были покрыты чем то вроде толстого лака, чтоб провод не звонил на сердечник. В процессе извлечения он конечно же пострадал, поэтому он был удален, и вместо него нанесена смола с загустителем (аэросил, можно добавить в эпоксидную смолу немного муки, или как я добавил Полисорд, был в домашней аптечке, это микросферы стекляные, помогают при отравлениях, как абсорбирующий элемент).
Графически схема намотки показана в статье
Перемотка мотора для автомодели+135
23 янв. 2014 г., 19:58:26 | Сергей КСВ 45 Курган
Статья http://www.parkflyer.ru/blogs/view_entry/3847/
Мне она очень помогла, так что пересказывать ее не буду. В наличии был эмальпровод 0,3мм, но всего 20м. Мало. Прикупил еще 40м за 200р. (потом оказалось что тоже мало))), так что покупайте сразу метров 100). Мысленно поделил весь свой провод на 3 фазы – итого вышло по 20м (провод должен быть целым, единым куском, соединять крайне не желательно!). Из них смотал три жгута длиной 1м по 20 жил в каждом, при намотке получилось по 3 витка в катушке вместо 5, и по 60 жил вместо 80. На тот конец который продевал надел термоусадку чтоб конец не разъезжался и не царапал уже уложенные витки.
Соединил начало фаз с концом соседних.
Теперь хитрый момент. Получилось три конца по 40 жил, жилы нужно спаять воедино, но на них эмаль и ее нужно как то счистить. До этого всегда соскребал канцелярским ножом каждый проводок, дело муторное и долгое, соскребать нужно хорошо, иначе при пайке вся оставшаяся эмаль начинает чадить и портить весь процесс – олово не ложиться ровно. Решил намазать концы удалителем, который «съел» смолу.
Суток было достаточно чтоб эмаль слезла. Протер, промыл водой. Попробовал паять – плохо, нужно промыть хорошо в ацетоне, но его не оказалось под рукой. Пришлось тщательно протирать спиртовыми салфетками и дополнительно пройтись бормашинкой с металщеткой.
Ею же кстати можно и соскоблить эмаль, если нет метилхлорида, пучок правда нужно периодически вертеть. У меня оказались коротковаты концы, почти в притык к корпусу, на будущее нужно оставлять запас концов сантиметров в 20… Концы фаз одеты в термоусадку. После этого статор был посажен обратно в корпус. Клеил на ту же смолу. Наносил полосками продольно на корпус изнутри. Причем чередовал с полосками пасты КПТ-8, для лучше теплообмена между сердечником и корпусом. Момент – перед посадкой статора нужно поставить прокладку, я старую порвал, поэтому сделал новую из фторопласта, а вообще подойдет любой жесткий материал токонепроводящий – толстый картон, пластик ПВХ и пр. Прокладка защищает обмотку от КЗ при посадке статора/завинчивания винтов наружной крышки.
После вклейки пропитал обмотку акриловым лаком Plastik-71, можно цапонлаком, у меня он просто закончился.
Замена подшипников и крепежа. Подшипники у меня были убитые, а ведь именно их выход из строя зачастую убивает статор – ротор начинает чиркать по обмоткам, т.к. большинство автомодельных движков для 10 масштаба не имеют сердечника. Подшипники купил в магазине радиоэлектроники, два 16*5мм, у моторов 540 и 550 для 10 масштаба как правило стоят 10*5, но бывают исключения, вплоть до того что передний и задний подшипник – разные. Вообще мелкие подшипники можно купить в любой серьезной конторе, которая их продает, даже если их основной ассортимент – ступичные подшипники для авто, т.к. мелкие подшипники широко применяются в компьютерной периферийной и оргтехнике (принтеры, сканеры, плоттеры и пр.) Для полной их готовности капнул по капле моторного масла.
Крепеж был М2.5, неудобный для меня. Поэтому перенарезал резьбу на М3, заодно убрав сорванный болт. Убирал бормашинкой и насадкой с алмазным напылением.
Длина новых болтов в крышку со стороны пиньона подбиралась так, чтоб они не упирались сильно в прокладку, и главное были заподлицо, иначе будут мешать при креплении к мотораме.
Вот собственно и все. Движек был обкатан, правда на холостых оборотах. К моменту ремонта серьезный регулятор с кинга еще не пришел, а бывший в наличии серьезных нагрузок по току не выдерживает. Работает тихо, нагрева нет. Изменение частоты вращения к сожалению сказать не могу, ведь я немного, ради экономии изменил конфигурацию обмотки, да и не видел как этот двигатель работал изначально. Когда придет 120А регулятор – погоняю его под нагрузкой. Зажму вал токарным патроном и пусть повращает станок, также можно в качестве нагрузки закрепить вал на дрель/шуруповерт.
Итог: ремонт удался, но в начале я написал что он нафиг в конечном счете не нужен, да? Да. Ремонтировать стоит лишь в случае когда приобретение нового затруднительно (финансовые трудности, нет возможности купить на месте, или ждать из за границы слишком долго), потому что ремонт требует наличие прямых рук, и определенных затрат ( у меня ушло порядка 1000р. – треть нового двигателя). Хотя решать конечно вам! Успехов, буду рад если мой опыт Вам пригодится.
Опишу свою ситуацию – попал ко мне б/к двигатель Turnigy XK4074-B-1400KV, б/у с разбитым ротором и подозрением на КЗ (короткое замыкание) обмотки статора. Совпало это с электроконверсией моего монстра 8-го масштаба MTA 4. Расходы на переделку автомодели вышли не малые, так что двигатель в месячный бюджет на забавы уже не поместился. Решился восстановить уже имеющийся, тем более достался бонусом. Опыт по востановлению моторов уже был, о чем я написал статью
Перемотка «неперыматываемого» автомодельного бесколлекторного двигателя+1672 февр. 2014 г., 15:29:16 | Константин Морозов Уфа
Статья http://www.parkflyer.ru/blogs/view_entry/3972/
Но данная ситуация была иная – разбит ротор и статор иной конфигурации. Краткий поиск по сети подтвердил – информации именно по ремонту инранеров удручающе мало, нет почти. Добавлено: подсказан неплохой ресурс http://rcmaster.com.ua/category/electric-motor/4-pole-brushless/page/2/ За сим, после удачного ремонта и появилась данная статья. Поэтому к делу.
Ремонт ротора. Проблема всех роторов - это отлетающие магниты, а еще их перегрев (перегрев неодимовых магнитов выше 80 градусов чреват потерей ими своих магнитных свойств). При перегреве их можно только заменить, либо с донора, либо купить. Покупка новых отдельно не практична вообще никак, т.к. их стоимость сопоставима со стоимостью нового мотора. А вот при отклеивании магнитов/их поломке их можно восстановить, например как у меня. П.С. разлет магнитов вообще дело достаточно распространенное, даже у именитых брендов таких как Tekin были гарантийные случаи, когда целые партии моторов сгорали из за поломки роторов, компания правда возмещала стоимость/высылала новые роторы, но это фирма, с китайскими моторами этот фокус однозначно не пройдет.
Мой ротор был неправильно склеен предыдущим владельцем - немного криво и был нарушен порядок полюсов, он должен чередоваться, т.е. S N S N, а у моего при проверке было S S N N (проверялось отдельным магнитом). Но магниты уже были приклеены на эпоксидную смолу, встал вопрос как их отодрать? Варианта всего два – механическим путем (сверловка и бормашинка смолы) и химическим, т.е. смолу надо разрушить/растворить. Чисто случайно за несколько дней до этого наткнулся на статью, где человек делился секретом – как растворить «кирпич» смолы у регулей типа TrackStar (очень часто они приходят с кинга уже мертвые, и возможный ремонт осложняется тем, что они полностью залиты смолой). Итак рецепт (помимо концентрированных кислот) – это растворитель на основе метиленхлорида.
Я купил «Удалитель лакокрасочных покрытий» в Кастораме за 350р. 0,8л. Осторожно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Читайте инструкцию!!!!!!!! Я вот поленился и меня при открытии банки обдало брызгами, жгется очень сильно, просто случайно не попало на лицо, я всегда когда емкости открываю, чуть отворачиваюсь (даже банку с кофе))))). Полезная привычка. В общем никогда я еще не бегал так быстро в душ и не мылся прям в одежде…))) Серьезно. Сам растворитель в виде белесого желе, наносил на статор стальным прутком, через каждые 6 часов. Оставлял в стеклянной банке. Смола слезает слоями или очень сильно размягчается.
После того как магниты остали от вала – помыл в ацетоне все и прошкурил (на сталь растворитель не влияет, а вот алюминий окисляет).
У меня один магнит из 4 был сломан пополам, но это не беда, просто приклеил соединив вместе (он пытается «улизнуть», но сила притяжения к валу сильнее). Клеил магниты на эпоксидный клей/смолу, которая продается в шприцах. Затем нужно было залить смолой промежутки между магнитами. Для этого обмотал ротор пластиком от одноразового стаканчика (так чтоб получился именно правльный «тубус», т.е. не сильно в натяг) и обмотал скотчем.
Заливал смолу из шприца, в отверстия сделанные в самом верху, потом аккуратно сразу залеплял кусочком скотча чтоб смола не вытекла наружу. Ротор при заливке должен стоять вертикально – лучше его зажать в тисках. После отверждения остались маленькие пузырики, но это не критично. Если «тубус» сделать правильно то ничего шкурить не надо, ротор отлично входит в статор с изрядным зазором. Зазор нужен!
Тут второй важный момент. Почему собственно магниты разлетаются с ротора – при нагреве смола, которая держит магниты может начать разрушаться, и центробежная сила будет стремиться оторвать магнит от вала к статору. Сила эта очень большая. Обороты двигателей могут достигать до 100 000 оборотов в минуту! У авиамодельных двигателей с этим проще – ЦС стремиться наоборот прижать магниты к ротору. Поэтому просто приклеить магниты – недостаточно. Их нужно обмотать. Обматывают их кевларовой нитью (вычитал в сети). Кевлар понятие само по себе расплывчатое (вообще это торговая марка, а не какой то определенный тип нити), поэтому нужна синтетическая нить с максимальным усилием на рызрыв. За ней идем в рыболовный магазин))). Называется она «плетенка», цена не малая но встречается метражом, 10 метров вполне хватит. У меня она уже была, так что я даже не тратился.
Наматывать – дело муторное, нужно чтоб нити ложились рядом, и не налезали друг на друга, иначе их может перетереть о статор (у меня помещался только один слой нити, второй уже задевал, поэтому имеет смысл купить нить тоньше, но наматывать в два слоя). (Добавлено: нить лучше намочить перед намоткой, дело в том что она при высыхании немного "садиться", т.е. сидеть будет более плотно)
После намотки я пропитал цикрином (супер клеем), здесь помог токарный станок, запустил на малых оборотах и равномерно наносил, потом так и оставил до полного высыхания, вращение не позволило каплям собраться на какой то одной стороне. Примерил. Вуаля. Входит с минимальным зазором, не задевает. Ротор готов.
Ремонт статора. Статор как таковой не был горелый, визуально тоже было все в норме. Только вот обмотка звонилась как на сердечник, так и на корпус. Также был свернут один болт крепления крышки, и его огрызок сильно упирался в обмотку.
Решил его тоже перемотать. Осмотр показал что сердечник приклеен на смолу к корпусу. Вариантов его снять два – выбить или попытаться растворить клей. Решил выбить. Выбивал кувалдочкой на деревянной доске через алюминиевую проставку, можно в принципе любую, главное не стучать по самому сердечнику, а по обмотке (обмотка потом вся сплющена но она нам с этого конца уже не интересна). Самое пакостное когда сердечник начнет выходить из корпуса, тут либо держать корпус в руке и стучать потихоньку, либо поставить корпус на какую нибудь трубу с внутренним диаметром больше серденика, но меньше чем корпус (еще варианты – раздвинуть губки тисков, но тут чуть коробятся края корпуса, можно использовать радиатор который одевается на двигатель, если он конечно есть).
Следующий важный момент – узнать количество витков, конфигурацию фаз и способ соединения. У своего я узнал при осмотре – моталось жгутом из 16 жил провода 0,3мм, каждая фаза имела две катушки по 5 витков, все катушки намотаны в одну сторону, соединения фаз – треугольник т.е. начало одной фазы соединяется с концом следующей. После этого вся старая обмотка была срезана, а сердечник почищен снутри и снаружи. Момент – торцы сердечника были покрыты чем то вроде толстого лака, чтоб провод не звонил на сердечник. В процессе извлечения он конечно же пострадал, поэтому он был удален, и вместо него нанесена смола с загустителем (аэросил, можно добавить в эпоксидную смолу немного муки, или как я добавил Полисорд, был в домашней аптечке, это микросферы стекляные, помогают при отравлениях, как абсорбирующий элемент).
Графически схема намотки показана в статье
Перемотка мотора для автомодели+13523 янв. 2014 г., 19:58:26 | Сергей КСВ 45 Курган
Статья http://www.parkflyer.ru/blogs/view_entry/3847/
Мне она очень помогла, так что пересказывать ее не буду. В наличии был эмальпровод 0,3мм, но всего 20м. Мало. Прикупил еще 40м за 200р. (потом оказалось что тоже мало))), так что покупайте сразу метров 100). Мысленно поделил весь свой провод на 3 фазы – итого вышло по 20м (провод должен быть целым, единым куском, соединять крайне не желательно!). Из них смотал три жгута длиной 1м по 20 жил в каждом, при намотке получилось по 3 витка в катушке вместо 5, и по 60 жил вместо 80. На тот конец который продевал надел термоусадку чтоб конец не разъезжался и не царапал уже уложенные витки.
Соединил начало фаз с концом соседних.
Теперь хитрый момент. Получилось три конца по 40 жил, жилы нужно спаять воедино, но на них эмаль и ее нужно как то счистить. До этого всегда соскребал канцелярским ножом каждый проводок, дело муторное и долгое, соскребать нужно хорошо, иначе при пайке вся оставшаяся эмаль начинает чадить и портить весь процесс – олово не ложиться ровно. Решил намазать концы удалителем, который «съел» смолу.
Суток было достаточно чтоб эмаль слезла. Протер, промыл водой. Попробовал паять – плохо, нужно промыть хорошо в ацетоне, но его не оказалось под рукой. Пришлось тщательно протирать спиртовыми салфетками и дополнительно пройтись бормашинкой с металщеткой.
Ею же кстати можно и соскоблить эмаль, если нет метилхлорида, пучок правда нужно периодически вертеть. У меня оказались коротковаты концы, почти в притык к корпусу, на будущее нужно оставлять запас концов сантиметров в 20… Концы фаз одеты в термоусадку. После этого статор был посажен обратно в корпус. Клеил на ту же смолу. Наносил полосками продольно на корпус изнутри. Причем чередовал с полосками пасты КПТ-8, для лучше теплообмена между сердечником и корпусом. Момент – перед посадкой статора нужно поставить прокладку, я старую порвал, поэтому сделал новую из фторопласта, а вообще подойдет любой жесткий материал токонепроводящий – толстый картон, пластик ПВХ и пр. Прокладка защищает обмотку от КЗ при посадке статора/завинчивания винтов наружной крышки.
После вклейки пропитал обмотку акриловым лаком Plastik-71, можно цапонлаком, у меня он просто закончился.
Замена подшипников и крепежа. Подшипники у меня были убитые, а ведь именно их выход из строя зачастую убивает статор – ротор начинает чиркать по обмоткам, т.к. большинство автомодельных движков для 10 масштаба не имеют сердечника. Подшипники купил в магазине радиоэлектроники, два 16*5мм, у моторов 540 и 550 для 10 масштаба как правило стоят 10*5, но бывают исключения, вплоть до того что передний и задний подшипник – разные. Вообще мелкие подшипники можно купить в любой серьезной конторе, которая их продает, даже если их основной ассортимент – ступичные подшипники для авто, т.к. мелкие подшипники широко применяются в компьютерной периферийной и оргтехнике (принтеры, сканеры, плоттеры и пр.) Для полной их готовности капнул по капле моторного масла.
Крепеж был М2.5, неудобный для меня. Поэтому перенарезал резьбу на М3, заодно убрав сорванный болт. Убирал бормашинкой и насадкой с алмазным напылением.
Длина новых болтов в крышку со стороны пиньона подбиралась так, чтоб они не упирались сильно в прокладку, и главное были заподлицо, иначе будут мешать при креплении к мотораме.
Вот собственно и все. Движек был обкатан, правда на холостых оборотах. К моменту ремонта серьезный регулятор с кинга еще не пришел, а бывший в наличии серьезных нагрузок по току не выдерживает. Работает тихо, нагрева нет. Изменение частоты вращения к сожалению сказать не могу, ведь я немного, ради экономии изменил конфигурацию обмотки, да и не видел как этот двигатель работал изначально. Когда придет 120А регулятор – погоняю его под нагрузкой. Зажму вал токарным патроном и пусть повращает станок, также можно в качестве нагрузки закрепить вал на дрель/шуруповерт.
Итог: ремонт удался, но в начале я написал что он нафиг в конечном счете не нужен, да? Да. Ремонтировать стоит лишь в случае когда приобретение нового затруднительно (финансовые трудности, нет возможности купить на месте, или ждать из за границы слишком долго), потому что ремонт требует наличие прямых рук, и определенных затрат ( у меня ушло порядка 1000р. – треть нового двигателя). Хотя решать конечно вам! Успехов, буду рад если мой опыт Вам пригодится.
Я бы сказал физиологически правильно!
)))
Удачи.
Много интересного по перемотке моторов и по экспериментам с ними (укорачивание и отжиг статора, влияние силы магнитов на kV и т.д.)
Ну и вам + за статью!
Обжигал эмаль в пламени зажигалки,оставалась сажа,которая легко смывается паяльной кислотой :) ... и сразу лудить.
А за труды +