Хочу поделиться описанием доработки статичной модели "копейки" до полноценной действующей модели на пропорциональном радиоуправлении с независимой передней подвеской, задним мостом на пружинах с аммортизаторами, с редуктором и с карданным приводом. Так же постарался, на сколько это возможно, сделать реалистичную подсветку оптики, приборов, салона и багажника а также имитацию стоп сигналов.
Забегая вперед скажу , не смотря на то, что работаю на крупном машиностроительном предприятии, была цель максимально сделать все своими руками, чтобы это смог повторить каждый. Исключение составили карданы (ранее заказывал у токаря, они оставались у меня от прошлого проекта) и корпус моста с рычагами и ступицами передней подвески (нарисовал и распечатал на 3Д на работе)
Снимал процесс очень подробно, фоток получилось очень-очень много, должно быть интересно.
Поехали)))
Забегая вперед скажу , не смотря на то, что работаю на крупном машиностроительном предприятии, была цель максимально сделать все своими руками, чтобы это смог повторить каждый. Исключение составили карданы (ранее заказывал у токаря, они оставались у меня от прошлого проекта) и корпус моста с рычагами и ступицами передней подвески (нарисовал и распечатал на 3Д на работе)
Снимал процесс очень подробно, фоток получилось очень-очень много, должно быть интересно.
Поехали)))
Разбираем модельку до винтика
В задние фонари встраиваем СМД светодиоды от домашней светодиодной лампочки, подкрасив их красным лаком
Передние колеса ставим на подшипники 5х10х4, закрепляя их холодной сваркой poxipol
По началу думал использовать напечатанную 3Д подвеску как есть, но шаровые опоры пластик по пластику отказались легко вращаться, и от идеи пришлось отказаться. Настал творческий кризис...
Пробовал сверлить металлические шарики, чтоб насадить на штырь и сделать шаровую и много еще чего и даже хотел уже бежать к токарю, но на глаза попался старый китайский зонт))))))))))))))
Наконечник от его спицы идеально подошел к напечатанным рычагам и ступицам, осталось только отполировать шарик.
Надо сказать, что зонт оказался очень полезным донором - наконечники, спицы круглые, спицы П-образные, проволочные тяги - все пошло в дело)))
Рычаги подвески на сайлент блоках из изоляции от проводов
Серва руля с неболльшим пиллингом вставляется в модельный двигатель
Серва такая Turnigy 1440A Servo 4.4g/0.8kg/.10sec (V2)
Товар http://www.parkflyer.ru/ru/product/1081579/
Далее слесарим детальки задней подвески
Очень помогла в работе дешевенькая стойка для дрели. Несмотря на приличные люфты, приноровившись насобачился сверлышком 0,9 сверлить проволоку диаметром от 1,5 мм. Воо!
Усилитель лонжерона, опять же из деталей зонта))
Мостик рисовался исходя из имеющихся шестеренок и подшипников, поэтому копийности добиться не вышло. Подшипники 5х10х4 2 шт. и 3х6х2,5 3 шт.
Тяга поперечной устойчивости
Кронштейн тяги
Крестовинки изготовлены из проволочек 1мм, спаянных оловом с подмоткой из тонкой медной проволоки для армирования и формирования шара.
А вот аммортизаторы казались самой трудной задачей. В таком масштабе можно сделать только муляж. А нужно было чтоб они и колебания гасили и еще ход подвески ограничивали. Вариантов передумал и перепробовал пропасть. А решение оказалось как всегда совсем рядом и очень простым - первые два колена от телескописеской антены)))
Подгиная бронзовые вкладыши внутри колен, добился нужного усилия хода
Карданный вал -снова спица от зонта Ф2мм. (красное это кембрик для набора толщины)
Мотор редуктор делался для волги (мой прошлый проект) но оказался слабоват на низких оборотах, а для копейки в самый раз, она на 300г легче. Представляет собой редуктор от краулера Орландо с подсаженным двигателем от микрокоптера.
Для компенсации продольного удлиннения кардана при работе подвески, во входном валу моста сделан продольный пропил а в шестерню вставлен штифт.
Место под моторредуктор в место штатной КПП
Делаем подсветку панели приборов
Зеленый СМД светодиод заливаем прозрачной эпоксидкой, нужной яркости свечения добиваемся подбором ограничивающего резистора.
Забыл сфоткать, поверх панели была наклейка с изображением приборов, поэтому лепим ее обратно, и вуаля)))
Готовим место под аппу и батарею в багажнике
И под задним сидением
Аппаратура такая
ссылка вот SINOHOBBY Mini-Q4 1/28 Brushed RC Car Transmitter and Receiver Board
Для уменьшения габаритов все разъемы выпаиваются и провода паяются напрямую
Под полом багажника размещается схема включения стопсигналов на транзисторе КТ3102.
Принцип ее работы таков: транз цепляется через диодный мост к выходу платы на двигатель. При появлении питания на выходе (едем) транз закрывается и шунтирует постоянно горящий светодиод. Обвязка резисторов подбирается так, чтоб диод не гас а горел в пол накала (габаритны огонь) Таким образом когда едем горит в пол накала, останавливаемся горит полностью.
Разъем зарядки - конечно в бензобаке)))
Теперь освещение салона - делаем на СМД 1206 светодиодах
Для включения освещения при открывании дверей используем микро концевики (названия не знаю, купил самые мелкие в радиомаге)
По такому же принципу делаем подсветку багажника
Если кто не знает, питание светодиодов при использовании Ли Ион батареи 1С необходимо срезать менее 3В. Поэтому на каждый диодик (или пару одинаковых) подбирается персональный ограничивающий резистор. Примеров расчета в нете полно.
Фара сделаны на обычных 3мм диодах, также через резюк.
Ступицы колес сделаны по подобию RC машинок - просто и надежно.
Ну и номерочки оригинальные с моим Тульским регионом сделал конечно)))
Режим габаритов
Режим стопов
Хода подвески
Нужно добавить, что при постройке модели была еще цель сделать ее разборной, и ни один узел не заклеивался наглухо. Любую важную деталь можно всегда снять для ремонта или доработки.
Спасибо всем, кто осилил сей опус до конца))))
И конечно же респект Артему Марченко за консультации и помощь в создании модели!
А вот это наша "песочница" и таких моделистов в нашей группе ВК уже несколько!!!)))
Жду конструктивной критики, отзывов и оценок!!!!
В задние фонари встраиваем СМД светодиоды от домашней светодиодной лампочки, подкрасив их красным лаком
Передние колеса ставим на подшипники 5х10х4, закрепляя их холодной сваркой poxipol
По началу думал использовать напечатанную 3Д подвеску как есть, но шаровые опоры пластик по пластику отказались легко вращаться, и от идеи пришлось отказаться. Настал творческий кризис...
Пробовал сверлить металлические шарики, чтоб насадить на штырь и сделать шаровую и много еще чего и даже хотел уже бежать к токарю, но на глаза попался старый китайский зонт))))))))))))))
Наконечник от его спицы идеально подошел к напечатанным рычагам и ступицам, осталось только отполировать шарик.
Надо сказать, что зонт оказался очень полезным донором - наконечники, спицы круглые, спицы П-образные, проволочные тяги - все пошло в дело)))
Рычаги подвески на сайлент блоках из изоляции от проводов
Серва руля с неболльшим пиллингом вставляется в модельный двигатель
Серва такая Turnigy 1440A Servo 4.4g/0.8kg/.10sec (V2)
Товар http://www.parkflyer.ru/ru/product/1081579/
Далее слесарим детальки задней подвески
Очень помогла в работе дешевенькая стойка для дрели. Несмотря на приличные люфты, приноровившись насобачился сверлышком 0,9 сверлить проволоку диаметром от 1,5 мм. Воо!
Усилитель лонжерона, опять же из деталей зонта))
Мостик рисовался исходя из имеющихся шестеренок и подшипников, поэтому копийности добиться не вышло. Подшипники 5х10х4 2 шт. и 3х6х2,5 3 шт.
Тяга поперечной устойчивости
Кронштейн тяги
Крестовинки изготовлены из проволочек 1мм, спаянных оловом с подмоткой из тонкой медной проволоки для армирования и формирования шара.
А вот аммортизаторы казались самой трудной задачей. В таком масштабе можно сделать только муляж. А нужно было чтоб они и колебания гасили и еще ход подвески ограничивали. Вариантов передумал и перепробовал пропасть. А решение оказалось как всегда совсем рядом и очень простым - первые два колена от телескописеской антены)))
Подгиная бронзовые вкладыши внутри колен, добился нужного усилия хода
Карданный вал -снова спица от зонта Ф2мм. (красное это кембрик для набора толщины)
Мотор редуктор делался для волги (мой прошлый проект) но оказался слабоват на низких оборотах, а для копейки в самый раз, она на 300г легче. Представляет собой редуктор от краулера Орландо с подсаженным двигателем от микрокоптера.
Для компенсации продольного удлиннения кардана при работе подвески, во входном валу моста сделан продольный пропил а в шестерню вставлен штифт.
Место под моторредуктор в место штатной КПП
Делаем подсветку панели приборов
Зеленый СМД светодиод заливаем прозрачной эпоксидкой, нужной яркости свечения добиваемся подбором ограничивающего резистора.
Забыл сфоткать, поверх панели была наклейка с изображением приборов, поэтому лепим ее обратно, и вуаля)))
Готовим место под аппу и батарею в багажнике
И под задним сидением
Аппаратура такая
ссылка вот SINOHOBBY Mini-Q4 1/28 Brushed RC Car Transmitter and Receiver Board
Для уменьшения габаритов все разъемы выпаиваются и провода паяются напрямую
Под полом багажника размещается схема включения стопсигналов на транзисторе КТ3102.
Принцип ее работы таков: транз цепляется через диодный мост к выходу платы на двигатель. При появлении питания на выходе (едем) транз закрывается и шунтирует постоянно горящий светодиод. Обвязка резисторов подбирается так, чтоб диод не гас а горел в пол накала (габаритны огонь) Таким образом когда едем горит в пол накала, останавливаемся горит полностью.
Разъем зарядки - конечно в бензобаке)))
Теперь освещение салона - делаем на СМД 1206 светодиодах
Для включения освещения при открывании дверей используем микро концевики (названия не знаю, купил самые мелкие в радиомаге)
По такому же принципу делаем подсветку багажника
Если кто не знает, питание светодиодов при использовании Ли Ион батареи 1С необходимо срезать менее 3В. Поэтому на каждый диодик (или пару одинаковых) подбирается персональный ограничивающий резистор. Примеров расчета в нете полно.
Фара сделаны на обычных 3мм диодах, также через резюк.
Ступицы колес сделаны по подобию RC машинок - просто и надежно.
Ну и номерочки оригинальные с моим Тульским регионом сделал конечно)))
Режим габаритов
Режим стопов
Хода подвески
Нужно добавить, что при постройке модели была еще цель сделать ее разборной, и ни один узел не заклеивался наглухо. Любую важную деталь можно всегда снять для ремонта или доработки.
Спасибо всем, кто осилил сей опус до конца))))
И конечно же респект Артему Марченко за консультации и помощь в создании модели!
А вот это наша "песочница" и таких моделистов в нашей группе ВК уже несколько!!!)))
Жду конструктивной критики, отзывов и оценок!!!!
Ну во первых мне все понравилось, но хотелось бы увидеть (может быть в продолжении) поворотники и дифференциал. А фонаря заднего хода на копейке что ли не было, не помню. На 21011 точно был. Особенно в восторге был БЫ от диффера, сам все никак не могу придумать, как схитрить в малых габаритах (1:43). Пока выкручиваюсь двумя моторами. Это и все пожелания.
Дальше пара вопросов. По сколько подшипников стоит в передних колесах и как они (колеса) крепятся на кулаках?
По редуктору - какое передаточное отношение и что это там стоит между редуктором и двигателем? Не кусок ли корпуса какого то еще двигателя?
По тексту одно замечание, то что сразу бросилось в глаза. То что вы назвали "тягой поперечной устойчивости" на самом деле так называемая "тяга Панара".
Красная - тяга Панара
Желтая - тяга поперечной устойчивости (торсион)
Кстати, такие амортизаторы как у вас мы раньше заполняли эпоксидной смолой (разумеется без отвердителя, а то один так называемый "автомоделист" у нас ухитрился залить с отвердителем).
По поводу шариков. Ну зонт это классика. Большие шарики я, например, сверлю, предварительно "отпустив" на газу, потом можно закалить а можно и не калить. Маленькие точу надфилями на сверлилке строго на глаз из подручных материалов, например контакты разъемов типа 2РМ.
Ну вот пожалуй и все. Ах нет, по поводу съемки. Попробуйте снимать чем либо с бОльшим fps, 240 или 120, а потом переделать в 30 или 25 fps, но без потери кадров, так называемое "слоу моушен". Будет как настоящая на видео.
И еще. Хоть бы дали ссылку на исходную модельку. Какая она - металл, пластик (кузов).
P.S. Забыл. Почему не задействовали третий канал на что нибудь, например на фары. А поповоду поворотников, я делал тремя способами, придумал четвертый, но уже руки не дошли.
А столько восторженных отзывов скорее вызвано внешним видом исходной модели. Извините что не сильно восторгаюсь, а сразу по делу. Просто я такого очень много переделал. Как то даже переднеприводную, на коленке, с двухступенчатой коробкой, правда ручное переключение, М 1:24, на стандартных комплектующих, еще в 80х годах, тогда такого раздолья не было.
Ну все, удачи.
1. Поворотники пока не сообразил как сделать по уму. То, как делают многие моделисты - повернул колеса и повороты заморгали, меня категорически не устраивает. Не копийно это, а надо включать заранее и отдельно от поворота руля. Это чисто мое мнение.
2. С диффом да, проблема, таких мелких шестеренок найти пока не удалось, и делать такую мелкоту ни кто не берется(((
3. Да, на копейках первых выпусков фонаря зад. хода не было.
4. Подшипников по одному на колесо, наружней обоймой приклеен внутри колеса, ступица вставляется во внутреннюю обойму см. 7 и 8 фото. Крепление шурупом в центр ступицы.
5. По моторредуктору. Да, вы правы, между эл. двигателем и редуктором половинка от родного мотора от этой пары https://ru.aliexpress.com/item/Orlandoo-OH35P01-KIT-RC-Car-Parts-Gear-Motor-Good-performance/32619276791.html?spm=2114.13010608.0.0.v9yYaQ передаточное не известо. На выходе 300об. оказалось мало, и двигатель был заменен на такой https://ru.aliexpress.com/item/4pcs-Hubsan-X4-H107L-A03-CW-CCW-Motor-Set-For-Quadcopter-Mini-Flyer-Micro-UFO/32483938829.html?spm=2114.13010608.0.0.BmRCLL более оборотистый и менее прожорливый. А корпус родного мотора использован для центровки и крепления к редуктору.
6. До сегодняшнего дня был уверен что эта тяга называется поперечной устойчивости)) Спасибо за поправку.
7. На счет заливки эпоксидкой аммортов не уверен, конструкция не герметична, а если эта гадость выльется куда, мало не покажется. К тому же, как я уже говорил, задачу они свою выполняют и жесткость можно регулировать.
8.На счет камеры да, снимал тем, что есть(((
9. Моделька вот такая, кузов металл, весит более 600г!!! http://www.scalecar.ru/models/ist-vaz-2101-zhiguli-1971-belyi-vvm1803.html
10. Третьего канала на аппе нет, по тому и не задействовал, она двухканальная))
11. По поводу поворотников и других плюшек. Сейчас осваиваю управление на базе микроконтроллера типа Ардуино. Вот там это и не только можно реализовать с легкостью. Шестнадцать каналов еще надо умудриться задействовать)))
Если интересно, можем встретиться для обмена опытом, вы наверно заметили, мы земляки)) А то у меня в Туле единомышленников не много. Найти меня можно в нашей группе ВК https://vk.com/daimlermar
1. Где оплетка на руле?
2. Где рыжики на порогах, почему пол багажника целый?
3. Где потеки из редуктора заднего моста?
4. Движок шибко чистый.
Плюс.
а та кпроект просто шикарный!!!!!!!!!!! и до бесконечности..)
Осталось "открыть" задние двери, и зарядное гнездо в открывающийся лючок бензобака! )))))))