Название моего нового самолета IAK-12 – “3D-Star" – никак не связано с амбициями. Оно родилось просто из концепции оформления и целевого назначения. Слойка рассчитана на исполнение 3D пилотажа.
За более чем 2-х летний срок полетов на самолете X-Dream 
X-dream - рождение мечты+97
24 авг. 2014 г., 2:21:58 | Игорь Козлов Жуковский
Статья http://www.parkflyer.ru/blogs/view_entry/9225/
удалось освоить основы 3D пилотажа и понять, что можно было бы изменить в конструкции, чтобы повысить возможности самолета. Эти изменения я решил воплотить при разработке IAK-12.
Хотелось попробовать крыло с полноценным толстым профилем с увеличенным сужением, изменить распределение площади элеронов по размаху. Требовалось заняться эффективностью руля направления. Стоило поработать над жескостью органов управления, расходами, люфтами всякого рода. Ну и внешний вид тоже требовал отработки. Как говорится, хорошо летают только красивые самолеты.
Итак, начнем с крыла. Пришлось освоить технологию сборки путем изгиба листа потолочки. Мне, конечно, было известно, что изгибные свойства потолочки не одинаковы в разных направлениях. Однако небольшое исследование показало, что также не безразлично, в какую сторону гнуть лист. Поэкспериментировав и запортив ряд образцов, пришел к выводу, который противоречит достаточно традиционному взгляду на этот вопрос в среде моделистов. А именно, если проводить изгиб листа «бархоткой» наружу, а «шелковкой» внутрь, то при предварительной прокатке лист отлично гнется до очень маленьких радиусов без оклейки скотчем. Более того наклейка скотча в данном случае просто противопоказана.
Однако давайте ближе к конкретике, то бишь к сборке.
Сначала делаем подробную выкройку на листе потолочки и подготавливаем шаблоны профилей. Удобно шаблоны делать из электрокартона.
Кстати о профиле. Чтобы четко понять, как влияет толщина профиля на пилотаж, взял достаточно толстые профиля: 18% в корне и 14% в законцовках, это с учетом элеронов. Думал выбрать профиль типа V-16 или Су-26. Но сначала решил проверить, какой профиль образует сам лист при изгибе. Профиль оказался очень интересный – нечто среднее между V-16 и Су-26.
Решил его и использовать, предварительно оцифровав. Тут получается убить двух зайцев. С одной стороны получить нужную профилировку, а с другой стороны добиться естественного плотного контакта нервюр с обшивкой, что весьма полезно при склейке. Оцифровку профиля 3D-Star даю в файле.
(profile3D-Star.xls)
Разметив лист, прокатываем металлической трубой диаметром 20 мм область в районе носика профиля, т.е. между разметками лонжеронов. При прокатке трубу прижимаем к выкройке, а верхнюю сторону подтягиваем, постепенно увеличивая угол сгиба примерно до 90 градусов. Обязательно проверяем по шаблону нервюры достаточно ли прокатали для нужного изгиба. В любом случае тут придется поэкспериментировать, чтобы освоить.
Далее обрезаем лишнюю пену вдоль задней кромки с нижней стороны выкройки и приклеиваем всю нижнюю инфраструктуру крыла, а именно задники нервюр и стенки для лонжерона. Сам лонжерон сделан из деревянной линейки 50 см. Недостающая ширина лонжерона нарощена бальзой.
Опыт эксплуатации показал, что сервы надо делать съемными. Поэтому завершаем внутреннюю структуру, приклеив фанерную рамку для крепления рулевой машинки, носки нервюр и замкнув стенки лонжерона полоской бумаги. Стоит убедиться, что носки нервюр лежат на одной прямой. Никаких уступов в месте стыков нервюр и стенок лонжерона не допускается. Обязательно надо предусмотреть отверстия в нервюрах для прокладки проводов сервомашинок.
Теперь быстренько промазав все контактные поверхности сгибаем лист и замыкаем его по задней кромке. Ждать подсыхания Титана перед сгибом не надо, вполне возможно придется поправлять неточную стыковку. Чтобы не было круток и винтов рекомендую сгибать сначала ближе к корневой нервюре. Проще контролировать точность стыка по разметке этой самой длинной нервюры. Убедившись, что процесс стыковки прошел гладко фиксируем чем-то тяжеленьким и оставляем сохнуть.
После сушки обрезаем лишнее с верхнего загиба и по торцам. Получаем консоль крыла.
Подготовив две консоли, прорезаем места под сервы элеронов и стыкуем консоли на Титане с помощью лонжерона.
Частенько тридешники делают элероны с приличным отступом от фюзеляжа, дабы избежать их влияния на работу руля направления. Однако это плохо смотрится и уменьшает несущую площадь крыла. Я тоже решил повысить эффективность РН за счет отступа, но чтобы избежать этих неприятностей решил сделать центроплан, как на «взрослых» самолетах. Нарастил его из двухслойной потолочки.
Крыло готово. Можно приступать к фюзеляжу. Нарезаем все компоненты. Боковины, переборки, мотораму из 3-х мм фанеры с рейками из линейки, из той же фанеры пластину для крепления шасси. В боковинах делаем вырезы под крыло. В обязательном порядке обрабатываем боковины в пакете, чтобы избежать перекосов в дальнейшем.
На одной боковине собираем всю инфраструктуру фюзеляжа согласно разметке. Перпендикулярность соблюдаем с помощью грузиков правильной формы. Пластину крепления шасси закрепляем на бальзовую переборку и две опорные стенки из бальзы.
В хвостовой части формируем посадочные места для машинок РВ и РН с помощью перегородок из пены и посадочной рамки из фанеры 1,5мм.
Замечу, что киль в данной модели формируется из боковин фюзеляжа. Чтобы сделать его жестким торцевой стык формируем с помощью переборки, усиленной двумя бальзовыми накладками. Снизу приклеиваем бальзовую бобышку для крепления заднего колеса в перспективе.
Теперь можно приклеить вторую боковину в носовой части, где нет сужения фюзеляжа.
Окончательную приклейку второй боковины осуществляем вместе с приклейкой дна фюзеляжа. Следим за прямыми углами.
Формируем носовую донную часть.
Можно стыковать крыло с фюзеляжем. Если боковины сделаны в пакете аккуратно и точно, то поперечных перекосов при стыковке быть не должно. Проверяем по расстоянию консолей до стола. Перпендикулярность в плане контролируем, замеряя расстояния от консолей до краев фюзеляжа. Короче, выравниваем тщательно, при необходимости подтачиваем шкуркой, где надо, и делаем контрольные отметки фломастером, указывающим правильный стык. Сажаем на Титан.
Стабилизатор собираем по простейшей схеме из двух слоев потолочки с усилением сосновой рейкой. Предусматриваем прорезь для фиксирующей переборки.
Фиксирующая переборка выполняется из бальзы и приклеивается к сосновой рейке после фиксации стабилизатора к фюзеляжу. Это придает жесткости соединению стабилизатора и фюзеляжа.
Чтобы установить стабилизатор надо сначала продеть руль высоты в прорезь в боковинах, а затем установить переднюю неподвижную часть. Проверив правильность установки передней части сажаем её на титан и вставляем в прорезь бальзовую перегородку, также фиксируя на клей. По бокам на титан, а в районе сосновой рейки на поксипол.
Вешаем руль высоты на петли, защищая оси от клея бумажными накладками.
Формируем нос самолета.
Можно уже установить все сервы.
Провода от серв элеронов протягиваем с помощью гайки на нитке через отверстия в нервюрах, предусмотрительно сделанных на ранних стадиях сборки крыла.
Оформляем проводку от серв рулей.
Навешиваем элероны. Они сделаны элементарно из двух слоев потолочки.
Устанавливаем оборудование.
И закрываем верх фюзеляжа фигурной пластиной, окончательно формируя кабину и киль.
Наконец собираем руль направления.
Он выполнен объемным из двух боковин, пластины-передней кромки и нервюр. Все из потолочки. Такая объемная конструкция оказалась на редкость жесткой. Я даже пожалел, что не сделал элероны по данной схеме, было бы очень полезно.
Кабанчики сделал по обкатанной схеме из тонкого дюраля. Особое внимание уделил подгонке тяг и отверсий, чтобы избежать люфтов. Размер кабанчика по остованию 50 мм, плечо 11 мм.
Устанавливаем кабанчики на Поксипол и крепим тяги.
Осталась крышка капота. Её я традиционно собираю прямо по месту. Подгоняю боковины, клею перегородки.
И тут же по месту приклеиваю верхнюю пластину.
Получается очень точно подогнанная конструкция.
На этом этапе вырисовывается головняк с защелкой. Но, по ближайшем рассмотрении, нашелся весьма простой способ решения. В деревянной бобышке делается сверление под шток из проволоки 1,5мм. На шток надета пружинка, зафиксированная от соскальзывания припаянными витками медной проволочки. Под пружинку отверстие штока рассверлено до середины нужным диаметром. Короче, см. картинку.
Так оно выглядит уже в готовом виде.
Установка заключается в обычной вклейке в крышку капота. Надо только сделать накладочку из фанеры в том месте фонаря кабины, где будет упираться язычок штока.
Таким образом планер у нас полностью собран.
Пора озаботиться посадочными приспособлениями. Заднее колесо спроектировал из собственных соображений, которые прошли обкатку на предыдущей модели.
Для установки колеса вклеивается в фюзеляж (помните ту бобышку?) стальная трубочка, заклепанная в верхней части.
Конструкция колеса просто вставляется без фиксации. Удерживается от выпадения и управляется скобкой из тонкой проволоки, установленной в фанерной подставочке, которая приклеивается к рулю направления.
Передние шасси карбоновые покупные. Крепятся к фанерной пластине в дне фюзеляжа с помощью двух алюминиевых накладок и винтов М3.
Нам осталось только закрепить приемник на двухсторонний скотч и подсоединить к нему сервы.
Сделать полочку для аккумулятора и зафиксировать его. Мотор и регулятор тоже должны быть уже на месте.
Очень рекомендую все отверстия в фанере перед вкручиванием саморезов промазать эпоксидкой. А чтобы саморезы не приклеились, их надо слегка промаслить.
Ну, и наконец, надо оформить модель. Боевая раскраска IAK-12 из цветного скотча полностью собственного дизайна.
Зрение у меня плохое, поэтому нижнюю поверхность всегда окрашиваю резко контрастно.
Все, самолет готов. Машинка получилась довольно изящной. Настройка, отладка, триммирование и можно лететь.
Хотел облетать по весне, но 16-го февраля погодка была настолько чудесная, что не выдержал. Конечно, в первых полетах невозможно показать, на что способна машина, к тому же надо будет еще подобрать винт поточнее, местами не хватало тяги. Но все ожидания оправдались. Впечатления получил яркие, как будто оседлал мустанга. Машина получилась верткая, чуткая, с отличной маневренностью во всех направлениях. Особо порадовало то, что все ухищрения по РН не пропали даром. Даже на висении он отрабатывал без вопросов. Элероны активные аж с перебором, несмотря на 50% экспоненту. В общем, новичку с таким аппаратом не справиться, разве что ополовинить расходы. Мне и самому надо будет еще притереться.
Общие характеристики
Дина 1005мм.
Размах 975мм.
Взлетный вес 575г.
Нагрузка на крыло 27г/дм^2.
Мотор Turnigy 2217 16turn 1050kv 23A Outrunner.
Винт 1045,1138 (тяга 1065г), 1238 (тяга 1235г).
Регулятор Plush 40A (можно взять на 30А).
Сервы MG90S.
Стойки шасси
Карбоновая стойка шасси для небольших электрических моделей (Style 1)
Товар http://www.parkflyer.ru/ru/product/1455985/
Аккумулятор 3S 1300mAh (допустимо 1000-1500 mAh).
Всем удачи, хороших моделей и красивых полетов!
X-dream - рождение мечты+9724 авг. 2014 г., 2:21:58 | Игорь Козлов Жуковский
Статья http://www.parkflyer.ru/blogs/view_entry/9225/
удалось освоить основы 3D пилотажа и понять, что можно было бы изменить в конструкции, чтобы повысить возможности самолета. Эти изменения я решил воплотить при разработке IAK-12.Хотелось попробовать крыло с полноценным толстым профилем с увеличенным сужением, изменить распределение площади элеронов по размаху. Требовалось заняться эффективностью руля направления. Стоило поработать над жескостью органов управления, расходами, люфтами всякого рода. Ну и внешний вид тоже требовал отработки. Как говорится, хорошо летают только красивые самолеты.
Итак, начнем с крыла. Пришлось освоить технологию сборки путем изгиба листа потолочки. Мне, конечно, было известно, что изгибные свойства потолочки не одинаковы в разных направлениях. Однако небольшое исследование показало, что также не безразлично, в какую сторону гнуть лист. Поэкспериментировав и запортив ряд образцов, пришел к выводу, который противоречит достаточно традиционному взгляду на этот вопрос в среде моделистов. А именно, если проводить изгиб листа «бархоткой» наружу, а «шелковкой» внутрь, то при предварительной прокатке лист отлично гнется до очень маленьких радиусов без оклейки скотчем. Более того наклейка скотча в данном случае просто противопоказана.
Однако давайте ближе к конкретике, то бишь к сборке.
Сначала делаем подробную выкройку на листе потолочки и подготавливаем шаблоны профилей. Удобно шаблоны делать из электрокартона.
Кстати о профиле. Чтобы четко понять, как влияет толщина профиля на пилотаж, взял достаточно толстые профиля: 18% в корне и 14% в законцовках, это с учетом элеронов. Думал выбрать профиль типа V-16 или Су-26. Но сначала решил проверить, какой профиль образует сам лист при изгибе. Профиль оказался очень интересный – нечто среднее между V-16 и Су-26.
Решил его и использовать, предварительно оцифровав. Тут получается убить двух зайцев. С одной стороны получить нужную профилировку, а с другой стороны добиться естественного плотного контакта нервюр с обшивкой, что весьма полезно при склейке. Оцифровку профиля 3D-Star даю в файле.
(profile3D-Star.xls)
Разметив лист, прокатываем металлической трубой диаметром 20 мм область в районе носика профиля, т.е. между разметками лонжеронов. При прокатке трубу прижимаем к выкройке, а верхнюю сторону подтягиваем, постепенно увеличивая угол сгиба примерно до 90 градусов. Обязательно проверяем по шаблону нервюры достаточно ли прокатали для нужного изгиба. В любом случае тут придется поэкспериментировать, чтобы освоить.
Далее обрезаем лишнюю пену вдоль задней кромки с нижней стороны выкройки и приклеиваем всю нижнюю инфраструктуру крыла, а именно задники нервюр и стенки для лонжерона. Сам лонжерон сделан из деревянной линейки 50 см. Недостающая ширина лонжерона нарощена бальзой.
Опыт эксплуатации показал, что сервы надо делать съемными. Поэтому завершаем внутреннюю структуру, приклеив фанерную рамку для крепления рулевой машинки, носки нервюр и замкнув стенки лонжерона полоской бумаги. Стоит убедиться, что носки нервюр лежат на одной прямой. Никаких уступов в месте стыков нервюр и стенок лонжерона не допускается. Обязательно надо предусмотреть отверстия в нервюрах для прокладки проводов сервомашинок.
Теперь быстренько промазав все контактные поверхности сгибаем лист и замыкаем его по задней кромке. Ждать подсыхания Титана перед сгибом не надо, вполне возможно придется поправлять неточную стыковку. Чтобы не было круток и винтов рекомендую сгибать сначала ближе к корневой нервюре. Проще контролировать точность стыка по разметке этой самой длинной нервюры. Убедившись, что процесс стыковки прошел гладко фиксируем чем-то тяжеленьким и оставляем сохнуть.
После сушки обрезаем лишнее с верхнего загиба и по торцам. Получаем консоль крыла.
Подготовив две консоли, прорезаем места под сервы элеронов и стыкуем консоли на Титане с помощью лонжерона.
Частенько тридешники делают элероны с приличным отступом от фюзеляжа, дабы избежать их влияния на работу руля направления. Однако это плохо смотрится и уменьшает несущую площадь крыла. Я тоже решил повысить эффективность РН за счет отступа, но чтобы избежать этих неприятностей решил сделать центроплан, как на «взрослых» самолетах. Нарастил его из двухслойной потолочки.
Крыло готово. Можно приступать к фюзеляжу. Нарезаем все компоненты. Боковины, переборки, мотораму из 3-х мм фанеры с рейками из линейки, из той же фанеры пластину для крепления шасси. В боковинах делаем вырезы под крыло. В обязательном порядке обрабатываем боковины в пакете, чтобы избежать перекосов в дальнейшем.
На одной боковине собираем всю инфраструктуру фюзеляжа согласно разметке. Перпендикулярность соблюдаем с помощью грузиков правильной формы. Пластину крепления шасси закрепляем на бальзовую переборку и две опорные стенки из бальзы.
В хвостовой части формируем посадочные места для машинок РВ и РН с помощью перегородок из пены и посадочной рамки из фанеры 1,5мм.
Замечу, что киль в данной модели формируется из боковин фюзеляжа. Чтобы сделать его жестким торцевой стык формируем с помощью переборки, усиленной двумя бальзовыми накладками. Снизу приклеиваем бальзовую бобышку для крепления заднего колеса в перспективе.
Теперь можно приклеить вторую боковину в носовой части, где нет сужения фюзеляжа.
Окончательную приклейку второй боковины осуществляем вместе с приклейкой дна фюзеляжа. Следим за прямыми углами.
Формируем носовую донную часть.
Можно стыковать крыло с фюзеляжем. Если боковины сделаны в пакете аккуратно и точно, то поперечных перекосов при стыковке быть не должно. Проверяем по расстоянию консолей до стола. Перпендикулярность в плане контролируем, замеряя расстояния от консолей до краев фюзеляжа. Короче, выравниваем тщательно, при необходимости подтачиваем шкуркой, где надо, и делаем контрольные отметки фломастером, указывающим правильный стык. Сажаем на Титан.
Стабилизатор собираем по простейшей схеме из двух слоев потолочки с усилением сосновой рейкой. Предусматриваем прорезь для фиксирующей переборки.
Фиксирующая переборка выполняется из бальзы и приклеивается к сосновой рейке после фиксации стабилизатора к фюзеляжу. Это придает жесткости соединению стабилизатора и фюзеляжа.
Чтобы установить стабилизатор надо сначала продеть руль высоты в прорезь в боковинах, а затем установить переднюю неподвижную часть. Проверив правильность установки передней части сажаем её на титан и вставляем в прорезь бальзовую перегородку, также фиксируя на клей. По бокам на титан, а в районе сосновой рейки на поксипол.
Вешаем руль высоты на петли, защищая оси от клея бумажными накладками.
Формируем нос самолета.
Можно уже установить все сервы.
Провода от серв элеронов протягиваем с помощью гайки на нитке через отверстия в нервюрах, предусмотрительно сделанных на ранних стадиях сборки крыла.
Оформляем проводку от серв рулей.
Навешиваем элероны. Они сделаны элементарно из двух слоев потолочки.
Устанавливаем оборудование.
И закрываем верх фюзеляжа фигурной пластиной, окончательно формируя кабину и киль.
Наконец собираем руль направления.
Он выполнен объемным из двух боковин, пластины-передней кромки и нервюр. Все из потолочки. Такая объемная конструкция оказалась на редкость жесткой. Я даже пожалел, что не сделал элероны по данной схеме, было бы очень полезно.
Кабанчики сделал по обкатанной схеме из тонкого дюраля. Особое внимание уделил подгонке тяг и отверсий, чтобы избежать люфтов. Размер кабанчика по остованию 50 мм, плечо 11 мм.
Устанавливаем кабанчики на Поксипол и крепим тяги.
Осталась крышка капота. Её я традиционно собираю прямо по месту. Подгоняю боковины, клею перегородки.
И тут же по месту приклеиваю верхнюю пластину.
Получается очень точно подогнанная конструкция.
На этом этапе вырисовывается головняк с защелкой. Но, по ближайшем рассмотрении, нашелся весьма простой способ решения. В деревянной бобышке делается сверление под шток из проволоки 1,5мм. На шток надета пружинка, зафиксированная от соскальзывания припаянными витками медной проволочки. Под пружинку отверстие штока рассверлено до середины нужным диаметром. Короче, см. картинку.
Так оно выглядит уже в готовом виде.
Установка заключается в обычной вклейке в крышку капота. Надо только сделать накладочку из фанеры в том месте фонаря кабины, где будет упираться язычок штока.
Таким образом планер у нас полностью собран.
Пора озаботиться посадочными приспособлениями. Заднее колесо спроектировал из собственных соображений, которые прошли обкатку на предыдущей модели.
Для установки колеса вклеивается в фюзеляж (помните ту бобышку?) стальная трубочка, заклепанная в верхней части.
Конструкция колеса просто вставляется без фиксации. Удерживается от выпадения и управляется скобкой из тонкой проволоки, установленной в фанерной подставочке, которая приклеивается к рулю направления.
Передние шасси карбоновые покупные. Крепятся к фанерной пластине в дне фюзеляжа с помощью двух алюминиевых накладок и винтов М3.
Нам осталось только закрепить приемник на двухсторонний скотч и подсоединить к нему сервы.
Сделать полочку для аккумулятора и зафиксировать его. Мотор и регулятор тоже должны быть уже на месте.
Очень рекомендую все отверстия в фанере перед вкручиванием саморезов промазать эпоксидкой. А чтобы саморезы не приклеились, их надо слегка промаслить.
Ну, и наконец, надо оформить модель. Боевая раскраска IAK-12 из цветного скотча полностью собственного дизайна.
Зрение у меня плохое, поэтому нижнюю поверхность всегда окрашиваю резко контрастно.
Все, самолет готов. Машинка получилась довольно изящной. Настройка, отладка, триммирование и можно лететь.
Хотел облетать по весне, но 16-го февраля погодка была настолько чудесная, что не выдержал. Конечно, в первых полетах невозможно показать, на что способна машина, к тому же надо будет еще подобрать винт поточнее, местами не хватало тяги. Но все ожидания оправдались. Впечатления получил яркие, как будто оседлал мустанга. Машина получилась верткая, чуткая, с отличной маневренностью во всех направлениях. Особо порадовало то, что все ухищрения по РН не пропали даром. Даже на висении он отрабатывал без вопросов. Элероны активные аж с перебором, несмотря на 50% экспоненту. В общем, новичку с таким аппаратом не справиться, разве что ополовинить расходы. Мне и самому надо будет еще притереться.
Общие характеристики
Дина 1005мм.
Размах 975мм.
Взлетный вес 575г.
Нагрузка на крыло 27г/дм^2.
Мотор Turnigy 2217 16turn 1050kv 23A Outrunner.
Винт 1045,1138 (тяга 1065г), 1238 (тяга 1235г).
Регулятор Plush 40A (можно взять на 30А).
Сервы MG90S.
Стойки шасси
Карбоновая стойка шасси для небольших электрических моделей (Style 1) Товар http://www.parkflyer.ru/ru/product/1455985/
Аккумулятор 3S 1300mAh (допустимо 1000-1500 mAh).
Всем удачи, хороших моделей и красивых полетов!
Моя статья про защелки прошла видимо мимо Вас. Удачных полетов
3 мар. 2014 г., 23:52:01 | Александр Вороненко Санкт-Петербург
Ну, а очепятки - дело поправимое.