В начале лета 2016 года, находясь в отпуске на моей исторической родине, мы с 13-летним сыном решили посетить авиамодельный кружок, в котором я когда-то занимался и куда уже давненько не заходил. Тогда это была Станция юных техников, а сейчас Центр технического творчества г.Заволжья Нижегородской области.
Руководителя кружка - Москаленко Вячеслава Ивановича, не было на месте и, к сожалению, встретиться с ним мне уже не доведется - в январе этого замечательного человека не стало... От Вячеслава Ивановича я получил не только огромное количество всевозможных знаний, умение обращаться с материалами, инструментами и станками. Именно благодаря ему во мне выросла и окрепла любовь к авиации, он оказал сильнейшее влияние на всю мою жизнь – я окончил МАИ, затем служил в ВВС, сейчас продолжаю заниматься авиамоделизмом и стараюсь привить любовь к работе руками сыну. И моего руководителя буду всегда вспоминать с благодарностью…
В отсутствие Вячеслава Ивановича нас гостеприимно встретил и все показал руководитель судомодельного кружка Киселев Николай Николаевич. Приятно было видеть, что мой кружок живет и особенно то, что еще до сих живы два моих планера. А ведь 30 лет прошло с тех пор!
Затем Николай Николаевич повел нас к себе в судомодельный, рассказал массу интересного, показал модели судов готовые и на разной стадии постройки. Всегда интересно пообщаться с увлеченным человеком, но здесь все просто так не закончилось. Когда шли домой, сын очень подозрительно молчал, было видно, что он о чем-то усиленно думает… Итог его раздумий следующий: самолеты у нас есть, и даже редчайший по нынешним временам кордовый, точно такой-же, как я делал когда-то в детстве и с точно таким-же мотором Мк-17:
Кордовая учебная модель самолета.+131
30 июл. 2015 г., 22:56:15 | Александр Шаргаев Химки
Статья http://www.parkflyer.ru/blogs/view_entry/12141/
Ракета тоже есть, две машины масштаба 1:10 и даже робот, который уже того гляди говорить научится, но, правда, из-за хронической нехватки времени сейчас немного отодвинут на задний план:
Для тех, кто не в танке или мое знакомство с Ардуино (про Ардуино вообще и про робота в частности). Часть 1.+123
17 янв. 2016 г., 12:58:20 | Александр Шаргаев Химки
Статья http://www.parkflyer.ru/blogs/view_entry/13158/
Для тех, кто не в танке или мое знакомство с Ардуино (про Ардуино вообще и про робота в частности). Часть 2.+54
4 апр. 2016 г., 12:55:59 | Александр Шаргаев Химки
Статья http://www.parkflyer.ru/blogs/view_entry/13683/
А вот корабля как раз-таки и нет! И это упущение неплохо бы исправить. В общем, что называется, зашли посмотреть…
Одна из моделей, которую нам показал Николай Николаевич, была простейшая модель буксира из фанеры, которая вполне по силам даже начинающему моделисту. И мы решили сделать что-то подобное. Модель у нас получилась, конечно, не совсем как для начинающих, но это из-за разных излишеств, которые мы понаделали и без которых вполне можно было обойтись. Также заранее прошу меня извинить за ошибки в названиях, которые я наверняка допущу, т.к. не силен в судовой терминологии.
Итак, приступим. Для начала, чтобы прикинуть размеры и пропорции будущего изделия, набросали чертеж в Кореле и для наглядности его распечатали:
Размеры получились следующие: длина – 400 мм , ширина – 125 мм , высота корпуса – 60 мм , высота «рубки» без трубы и мачты – 80 мм, длина рубки – 185 мм.
Сначала занялись надстройкой, которую решили сделать из пластика. Получилось тяжелее, чем из фанеры, зато пластик легче подготовить к покраске – нет сколов на углах и поверхность гладкая. Вырезали заготовки, склеили на циакрин, а затем изнутри углы усилили деревянными рейками на эпоксидке:
Из карточки от СИМки сделали двери, отличные ручки получились из канцелярских скрепок:
В качестве трубы использовали обрезок пластиковой трубки, которая идет в комплекте с китайскими салютами для их запуска. Труба крепится к потолку рубки саморезом, для чего с нижнего конца трубки на циакрине вклеена деревянная пробка:
Настал черед корпуса. Днище, палубу, шпангоуты и корму вырезали из 3мм фанеры. У модели, которую мы взяли за основу, борта тоже фанерные, но мы решили немного усовершенствовать конструкцию – сделать борта из более гибкого материала. И заодно нос сделать не прямым, как у моделей, которые мы видели, а скошенным. Детали корпуса:
Приклеили на эпоксидку к палубе шпангоуты и корму (кстати, весь корпус собран на эпоксидке):
Приклеили днище и примерили надстройку:
Для жесткости носовой части корпуса и чтобы бортам было к чему прихватываться спереди вклеили две вертикальные полоски из фанеры. Вырезали по месту и приклеили наклонную часть днища. Стыки основного днища, наклонной его части и кормы усилили фанерными косынками. Из трубки от Чупа-Чупса и квадрата из 10мм фанеры в наклонной части днища организовали место для руля. Для доступа к приводу руля в задней части палубы из небольшой пластиковой коробочки сделали люк. Установили дейдвудную трубу (трубка диаметром 3 мм), к которой сверху припаяли кусок трубки, через которую планируем в дейдвуд набивать смазку:
Приклеили место для рулевой машинки:
Из сломанной игрушки, которую принес нам на растерзание коллега по работе, выдрали вот такой электромотор:
К мотору для привода вала гребного винта прямо на шестеренку с натягом надели фанерный диск с прорезью, который будет вращать вал за Г-образно изогнутый конец, и пропитали диск циакрином. Очень важно мотор установить как можно более соосно по отношению к валу винта. Место для двигателя:
Итак, внутренности корпуса готовы:
Изнутри для защиты от воды все покрыли эмалитом. Эмалит - это авиационный нитролак, который в свое время создавал в авиамодельных кружках стойкий, своеобразный и очень приятный для любого бывалого авиамоделиста аромат. Его сейчас трудновато найти, но у меня пока есть. Вместо эмалита можно использовать любой водостойкий лак или краску. Будущие борта изнутри усилили пластинами пеноплекса:
Борта хотели сначала сделать из какого-нибудь тонкого и гибкого пластика, но ничего подходящего под руку не подвернулось и мы решили сделать их из … дубового шпона. Шпон согнули по форме корпуса и как следует намочили:
После высыхания заготовки приняли форму корпуса, что очень облегчило их приклейку. Когда приклеили борта, появился соблазн нарезать из шпона полос и «застелить» ими палубу, а затем всю эту красоту покрыть лаком, но мы вовремя остановились – все-таки модель делает начинающий моделист и это будет работяга-буксир, а не яхта олигарха. Кстати, такая конструкция бортов – тонкий шпон, подкрепленный изнутри пенопластом, получилась очень легкой и невероятно прочной. Главное – при приклейке бортов на пеноплекс в нескольких местах нанести «дорожки» эпоксидки. Для крепления надстройки по периметру выреза в палубе приклеили фанерные бортики высотой 15 мм. Чтобы немного "оживить экстерьер", решили приладить оставшиеся после сборки модели самоходки Су-100 вот эти детальки:
Настала пора, когда в квартире надолго прописался стойкий запах краски. Почему надолго? А потому, что повеселились мы по полной программе... Я предпочитаю красить аэрографом, тут и краски проверенные и тонким слоем укладываются, чтобы не набрать лишний вес, что важно для самолетов. Здесь же стояла диаметрально противоположная задача: чтобы защитить дерево от воды, требовалось положить толстый слой, поэтому решили красить краской из баллончиков.
Сначала обычной двухкомпонентной автомобильной шпаклевкой подровняли дефекты и неровности, все отшлифовали и приступили к грунтованию. И если с пластиковой надстройкой не было никаких проблем, то грунтовать корпус было бесполезно – грунтовка из баллончика впитывалась в фанеру и дубовый шпон как в губку и структура дерева никак не хотела скрываться. Выручили знакомые автомаляры – задули корпус порозаполняющим грунтом. Ну а потом уже и мы с помощью баллончика грунтовки навели вот такую красоту:
Пошла окраска – палубу, покрыли серебрянкой. Хорошо получилось. Для корпуса в качестве основного выбрали цвет, который можно назвать сине-фиолетовым. И тут случилась первая неудача – краска никак не захотела высыхать. Даже через неделю корпус нельзя было взять в руки, чтобы на нем не осталось отпечатков пальцев, а на темном это очень даже видно… Что делать? Можете себе представить, какие муки сошлифовывать незастывшую краску… Хорошо, не стали красить белой краской этой же заграничной восточной фирмы рубку; когда в качестве эксперимента опробовали ее на куске пластика, она также успешно не застыла.
Естественно, при удалении краски повредили и грунт, так что все сначала – грунтовка, палуба, борта красим синей краской уже другой фирмы. И тут снова неудача – на следующий день после окраски бортов заметили, что там, где синяя краска легла на серебрянку, появились подозрительные неровности… Берем скотч, наклеиваем на борта и отрываем. Так и есть – синяя краска сошла и не просто сошла, а вместе с серебрянкой! Причем там, где серебрянка не была покрыта синей, держится на грунте намертво. Вот что значит краски от разных производителей, кто знает, что они там намешивают…
Опять все сошлифовываем. Правда, в этот раз было проще – краска все-таки высохла и я снова пошел к знакомым автомалярам, где успешно воспользовался их удобной шлифмашиной. И снова подивился, насколько серебрянка крепкая и как хорошо держится там, где на ней не было синей краски.
Делаем новый заход – грунтовка, палубу красим серебрянкой уже нового производителя, сушим пару дней, кладем синий. Снимаем маску, которая закрывала палубу и видим, что малярный скотч оставил на ней следы… Следы не клея (если бы!), а скотч на краске рельеф продавил… Неглубоко. Но достаточно, чтобы стало некрасиво. Видимо, не судьба нашему буксиру иметь палубу цвета металла…
Снова шлифмашина, грунт, палуба становится сине-зеленой, борта снова синие, а ниже ватерлинии успешно задуваем красной краской. Правда, укрывистость красной краски оказалась не очень, пришлось много слоев положить. Хотя, для днища как раз то, что нужно.
Неожиданно, но с трубой пришлось тоже повозиться – деталь мелкая, то потек сделаем, то баллон плюнет не вовремя. Тоже перекрашивали… На фоне этой эпопеи надстройка как-то тихо и незаметно была покрыта белым цветом и скромно стояла в сторонке.
Ну и в заключение лакокрасочной эпопеи навели окончательную красоту – сначала все покрыли толстым слоем глянцевого лака, а затем, используя остатки декалей от пластиковых моделей самолетов (этим мы тоже помаленьку занимаемся…), нанесли на корпус и рубку номера, а звезда спереди, на наш взгляд, получилась просто загляденье! Снова покрываем всю эту красоту толстым глянцем, а затем делаем матовый слой, распыляя лак с большого расстояния. Все, с маляркой закончили!
Пока шла неравная борьба с коварной химией, параллельно продолжались другие работы. Сперва из консервной банки сделали винт и руль. Вырезали круг диаметром 25мм:
Припаяли его к валу (жесткая стальная проволока диаметром 1.5 мм):
Сделали прорези, согнули под небольшим (моторчик слабенький…) углом лепестки и получился винт:
А это руль. Да, не очень эстетично, зато дешево, надежно и все остальное…:
Винт и руль покрасили кисточкой краской Hammerite, которая по ржавчине. Из шариков, которыми стреляет пушка нашей модели танка Т-72, сделали пару упорных шайб для гребного вала, сам вал крепится на дейдвуде фиксатором колес (такими крепятся колеса на осях авиамоделей). Разогнули и выпрямили канцелярскую скрепку, получилась отличная тяга для руля. Из толстого металла напильником выточили качалку руля, которая крепится на оси руля двумя винтами м3, и дополнительно, на всякий случай, страхуется от выпадения таким же фиксатором, как и гребной вал.
Любая уважающая себя модель судна обязана стоять на подставке. Боковины вырезали из пластика, трубки непонятно от чего нашлись в закромах:
Загрунтовали, покрасили, собрали. Подставка готова:
Теперь про излишества, без которых вполне можно обойтись, но мы не удержались... От брелка-фонарика отвинтили переднюю часть, выковыряли отражатель с лампочкой и стекло, на их место вклеили пластиковую шайбу, в которую вставили светодиод. Сзади на циакриновый клей посадили крышку, а снизу приклеили ножку из куска трубки, какую использовали при изготовлении подставки. Загрунтовали, покрасили. Получился прожектор:
К непонятному пластмассовому штырю, который уже давно то и дело везде мешался и который я регулярно собирался выбросить, но тот вовремя куда-то пропадал (и откуда он вообще взялся?), приклеили светодиоды бледно-желтого свечения, к ним припаяли медные жилы от проводов, дополнительно закрепили нитками, которые пролили циакрином. Мачта готова:
На рубку в качестве ходовых огней (на знаю, как эти огни правильно называются...) установили светодиоды: красный и зеленый по бокам, и бледно-желтый сзади. Внутри также провели освещение. Светодиодам для надежной и долговечной работы требуется стабилизированное напряжение и тому же желательно иметь возможность регулировать их яркость, поэтому мы быстренько спаяли вот такую платку:
На ней расположены предохранитель из тонкой проволочки, затем диод для защиты от переполюсовки, электролитический и керамический конденсаторы фильтра, стабилизатор 7805 на 5 Вольт, за ним постоянные и подстроечные (для точной регулировки тока) резисторы и на выходе разъемы для подключения непосредственно светодиодов. Питание на плату подается с помощью коммутатора, который подключен к одному из каналов приемника.
Прозрачным пластиком от блистер-упаковки, который приклеили изнутри на силиконовый герметик, закрыли окна. Установили всю начинку внутрь:
Привод руля со снятой крышкой:
Внутренности рубки:
Буксир готов!!! Опробовали в ванне, все отлично! Весной проведем ходовые испытания уже на водоеме, по результатам которых все окончательно отладим.
Вот что у нас в итоге получилось:
Ну и в заключение ночная фотосессия:
Руководителя кружка - Москаленко Вячеслава Ивановича, не было на месте и, к сожалению, встретиться с ним мне уже не доведется - в январе этого замечательного человека не стало... От Вячеслава Ивановича я получил не только огромное количество всевозможных знаний, умение обращаться с материалами, инструментами и станками. Именно благодаря ему во мне выросла и окрепла любовь к авиации, он оказал сильнейшее влияние на всю мою жизнь – я окончил МАИ, затем служил в ВВС, сейчас продолжаю заниматься авиамоделизмом и стараюсь привить любовь к работе руками сыну. И моего руководителя буду всегда вспоминать с благодарностью…
В отсутствие Вячеслава Ивановича нас гостеприимно встретил и все показал руководитель судомодельного кружка Киселев Николай Николаевич. Приятно было видеть, что мой кружок живет и особенно то, что еще до сих живы два моих планера. А ведь 30 лет прошло с тех пор!
Затем Николай Николаевич повел нас к себе в судомодельный, рассказал массу интересного, показал модели судов готовые и на разной стадии постройки. Всегда интересно пообщаться с увлеченным человеком, но здесь все просто так не закончилось. Когда шли домой, сын очень подозрительно молчал, было видно, что он о чем-то усиленно думает… Итог его раздумий следующий: самолеты у нас есть, и даже редчайший по нынешним временам кордовый, точно такой-же, как я делал когда-то в детстве и с точно таким-же мотором Мк-17:
Кордовая учебная модель самолета.+131
30 июл. 2015 г., 22:56:15 | Александр Шаргаев Химки
Статья http://www.parkflyer.ru/blogs/view_entry/12141/
Ракета тоже есть, две машины масштаба 1:10 и даже робот, который уже того гляди говорить научится, но, правда, из-за хронической нехватки времени сейчас немного отодвинут на задний план:
Для тех, кто не в танке или мое знакомство с Ардуино (про Ардуино вообще и про робота в частности). Часть 1.+123
17 янв. 2016 г., 12:58:20 | Александр Шаргаев Химки
Статья http://www.parkflyer.ru/blogs/view_entry/13158/
Для тех, кто не в танке или мое знакомство с Ардуино (про Ардуино вообще и про робота в частности). Часть 2.+54
4 апр. 2016 г., 12:55:59 | Александр Шаргаев Химки
Статья http://www.parkflyer.ru/blogs/view_entry/13683/
А вот корабля как раз-таки и нет! И это упущение неплохо бы исправить. В общем, что называется, зашли посмотреть…
Одна из моделей, которую нам показал Николай Николаевич, была простейшая модель буксира из фанеры, которая вполне по силам даже начинающему моделисту. И мы решили сделать что-то подобное. Модель у нас получилась, конечно, не совсем как для начинающих, но это из-за разных излишеств, которые мы понаделали и без которых вполне можно было обойтись. Также заранее прошу меня извинить за ошибки в названиях, которые я наверняка допущу, т.к. не силен в судовой терминологии.
Итак, приступим. Для начала, чтобы прикинуть размеры и пропорции будущего изделия, набросали чертеж в Кореле и для наглядности его распечатали:
Размеры получились следующие: длина – 400 мм , ширина – 125 мм , высота корпуса – 60 мм , высота «рубки» без трубы и мачты – 80 мм, длина рубки – 185 мм.
Сначала занялись надстройкой, которую решили сделать из пластика. Получилось тяжелее, чем из фанеры, зато пластик легче подготовить к покраске – нет сколов на углах и поверхность гладкая. Вырезали заготовки, склеили на циакрин, а затем изнутри углы усилили деревянными рейками на эпоксидке:
Из карточки от СИМки сделали двери, отличные ручки получились из канцелярских скрепок:
В качестве трубы использовали обрезок пластиковой трубки, которая идет в комплекте с китайскими салютами для их запуска. Труба крепится к потолку рубки саморезом, для чего с нижнего конца трубки на циакрине вклеена деревянная пробка:
Настал черед корпуса. Днище, палубу, шпангоуты и корму вырезали из 3мм фанеры. У модели, которую мы взяли за основу, борта тоже фанерные, но мы решили немного усовершенствовать конструкцию – сделать борта из более гибкого материала. И заодно нос сделать не прямым, как у моделей, которые мы видели, а скошенным. Детали корпуса:
Приклеили на эпоксидку к палубе шпангоуты и корму (кстати, весь корпус собран на эпоксидке):
Приклеили днище и примерили надстройку:
Для жесткости носовой части корпуса и чтобы бортам было к чему прихватываться спереди вклеили две вертикальные полоски из фанеры. Вырезали по месту и приклеили наклонную часть днища. Стыки основного днища, наклонной его части и кормы усилили фанерными косынками. Из трубки от Чупа-Чупса и квадрата из 10мм фанеры в наклонной части днища организовали место для руля. Для доступа к приводу руля в задней части палубы из небольшой пластиковой коробочки сделали люк. Установили дейдвудную трубу (трубка диаметром 3 мм), к которой сверху припаяли кусок трубки, через которую планируем в дейдвуд набивать смазку:
Приклеили место для рулевой машинки:
Из сломанной игрушки, которую принес нам на растерзание коллега по работе, выдрали вот такой электромотор:
К мотору для привода вала гребного винта прямо на шестеренку с натягом надели фанерный диск с прорезью, который будет вращать вал за Г-образно изогнутый конец, и пропитали диск циакрином. Очень важно мотор установить как можно более соосно по отношению к валу винта. Место для двигателя:
Итак, внутренности корпуса готовы:
Изнутри для защиты от воды все покрыли эмалитом. Эмалит - это авиационный нитролак, который в свое время создавал в авиамодельных кружках стойкий, своеобразный и очень приятный для любого бывалого авиамоделиста аромат. Его сейчас трудновато найти, но у меня пока есть. Вместо эмалита можно использовать любой водостойкий лак или краску. Будущие борта изнутри усилили пластинами пеноплекса:
Борта хотели сначала сделать из какого-нибудь тонкого и гибкого пластика, но ничего подходящего под руку не подвернулось и мы решили сделать их из … дубового шпона. Шпон согнули по форме корпуса и как следует намочили:
После высыхания заготовки приняли форму корпуса, что очень облегчило их приклейку. Когда приклеили борта, появился соблазн нарезать из шпона полос и «застелить» ими палубу, а затем всю эту красоту покрыть лаком, но мы вовремя остановились – все-таки модель делает начинающий моделист и это будет работяга-буксир, а не яхта олигарха. Кстати, такая конструкция бортов – тонкий шпон, подкрепленный изнутри пенопластом, получилась очень легкой и невероятно прочной. Главное – при приклейке бортов на пеноплекс в нескольких местах нанести «дорожки» эпоксидки. Для крепления надстройки по периметру выреза в палубе приклеили фанерные бортики высотой 15 мм. Чтобы немного "оживить экстерьер", решили приладить оставшиеся после сборки модели самоходки Су-100 вот эти детальки:
Настала пора, когда в квартире надолго прописался стойкий запах краски. Почему надолго? А потому, что повеселились мы по полной программе... Я предпочитаю красить аэрографом, тут и краски проверенные и тонким слоем укладываются, чтобы не набрать лишний вес, что важно для самолетов. Здесь же стояла диаметрально противоположная задача: чтобы защитить дерево от воды, требовалось положить толстый слой, поэтому решили красить краской из баллончиков.
Сначала обычной двухкомпонентной автомобильной шпаклевкой подровняли дефекты и неровности, все отшлифовали и приступили к грунтованию. И если с пластиковой надстройкой не было никаких проблем, то грунтовать корпус было бесполезно – грунтовка из баллончика впитывалась в фанеру и дубовый шпон как в губку и структура дерева никак не хотела скрываться. Выручили знакомые автомаляры – задули корпус порозаполняющим грунтом. Ну а потом уже и мы с помощью баллончика грунтовки навели вот такую красоту:
Пошла окраска – палубу, покрыли серебрянкой. Хорошо получилось. Для корпуса в качестве основного выбрали цвет, который можно назвать сине-фиолетовым. И тут случилась первая неудача – краска никак не захотела высыхать. Даже через неделю корпус нельзя было взять в руки, чтобы на нем не осталось отпечатков пальцев, а на темном это очень даже видно… Что делать? Можете себе представить, какие муки сошлифовывать незастывшую краску… Хорошо, не стали красить белой краской этой же заграничной восточной фирмы рубку; когда в качестве эксперимента опробовали ее на куске пластика, она также успешно не застыла.
Естественно, при удалении краски повредили и грунт, так что все сначала – грунтовка, палуба, борта красим синей краской уже другой фирмы. И тут снова неудача – на следующий день после окраски бортов заметили, что там, где синяя краска легла на серебрянку, появились подозрительные неровности… Берем скотч, наклеиваем на борта и отрываем. Так и есть – синяя краска сошла и не просто сошла, а вместе с серебрянкой! Причем там, где серебрянка не была покрыта синей, держится на грунте намертво. Вот что значит краски от разных производителей, кто знает, что они там намешивают…
Опять все сошлифовываем. Правда, в этот раз было проще – краска все-таки высохла и я снова пошел к знакомым автомалярам, где успешно воспользовался их удобной шлифмашиной. И снова подивился, насколько серебрянка крепкая и как хорошо держится там, где на ней не было синей краски.
Делаем новый заход – грунтовка, палубу красим серебрянкой уже нового производителя, сушим пару дней, кладем синий. Снимаем маску, которая закрывала палубу и видим, что малярный скотч оставил на ней следы… Следы не клея (если бы!), а скотч на краске рельеф продавил… Неглубоко. Но достаточно, чтобы стало некрасиво. Видимо, не судьба нашему буксиру иметь палубу цвета металла…
Снова шлифмашина, грунт, палуба становится сине-зеленой, борта снова синие, а ниже ватерлинии успешно задуваем красной краской. Правда, укрывистость красной краски оказалась не очень, пришлось много слоев положить. Хотя, для днища как раз то, что нужно.
Неожиданно, но с трубой пришлось тоже повозиться – деталь мелкая, то потек сделаем, то баллон плюнет не вовремя. Тоже перекрашивали… На фоне этой эпопеи надстройка как-то тихо и незаметно была покрыта белым цветом и скромно стояла в сторонке.
Ну и в заключение лакокрасочной эпопеи навели окончательную красоту – сначала все покрыли толстым слоем глянцевого лака, а затем, используя остатки декалей от пластиковых моделей самолетов (этим мы тоже помаленьку занимаемся…), нанесли на корпус и рубку номера, а звезда спереди, на наш взгляд, получилась просто загляденье! Снова покрываем всю эту красоту толстым глянцем, а затем делаем матовый слой, распыляя лак с большого расстояния. Все, с маляркой закончили!
Пока шла неравная борьба с коварной химией, параллельно продолжались другие работы. Сперва из консервной банки сделали винт и руль. Вырезали круг диаметром 25мм:
Припаяли его к валу (жесткая стальная проволока диаметром 1.5 мм):
Сделали прорези, согнули под небольшим (моторчик слабенький…) углом лепестки и получился винт:
А это руль. Да, не очень эстетично, зато дешево, надежно и все остальное…:
Винт и руль покрасили кисточкой краской Hammerite, которая по ржавчине. Из шариков, которыми стреляет пушка нашей модели танка Т-72, сделали пару упорных шайб для гребного вала, сам вал крепится на дейдвуде фиксатором колес (такими крепятся колеса на осях авиамоделей). Разогнули и выпрямили канцелярскую скрепку, получилась отличная тяга для руля. Из толстого металла напильником выточили качалку руля, которая крепится на оси руля двумя винтами м3, и дополнительно, на всякий случай, страхуется от выпадения таким же фиксатором, как и гребной вал.
Любая уважающая себя модель судна обязана стоять на подставке. Боковины вырезали из пластика, трубки непонятно от чего нашлись в закромах:
Загрунтовали, покрасили, собрали. Подставка готова:
Теперь про излишества, без которых вполне можно обойтись, но мы не удержались... От брелка-фонарика отвинтили переднюю часть, выковыряли отражатель с лампочкой и стекло, на их место вклеили пластиковую шайбу, в которую вставили светодиод. Сзади на циакриновый клей посадили крышку, а снизу приклеили ножку из куска трубки, какую использовали при изготовлении подставки. Загрунтовали, покрасили. Получился прожектор:
К непонятному пластмассовому штырю, который уже давно то и дело везде мешался и который я регулярно собирался выбросить, но тот вовремя куда-то пропадал (и откуда он вообще взялся?), приклеили светодиоды бледно-желтого свечения, к ним припаяли медные жилы от проводов, дополнительно закрепили нитками, которые пролили циакрином. Мачта готова:
На рубку в качестве ходовых огней (на знаю, как эти огни правильно называются...) установили светодиоды: красный и зеленый по бокам, и бледно-желтый сзади. Внутри также провели освещение. Светодиодам для надежной и долговечной работы требуется стабилизированное напряжение и тому же желательно иметь возможность регулировать их яркость, поэтому мы быстренько спаяли вот такую платку:
На ней расположены предохранитель из тонкой проволочки, затем диод для защиты от переполюсовки, электролитический и керамический конденсаторы фильтра, стабилизатор 7805 на 5 Вольт, за ним постоянные и подстроечные (для точной регулировки тока) резисторы и на выходе разъемы для подключения непосредственно светодиодов. Питание на плату подается с помощью коммутатора, который подключен к одному из каналов приемника.
Прозрачным пластиком от блистер-упаковки, который приклеили изнутри на силиконовый герметик, закрыли окна. Установили всю начинку внутрь:
Привод руля со снятой крышкой:
Внутренности рубки:
Буксир готов!!! Опробовали в ванне, все отлично! Весной проведем ходовые испытания уже на водоеме, по результатам которых все окончательно отладим.
Вот что у нас в итоге получилось:
Ну и в заключение ночная фотосессия:
Позвольте и свои советы от бывалого судомоделиста добавить:
1. "Сначала занялись надстройкой, которую решили сделать из пластика. Получилось тяжелее, чем из фанеры," - тут смотря с какой фанерой сравнивать, если с авиационной или бальсой то конечно да. Только вот они воды боятся. То что швы, склееные циакрином, разошлись - это только от того, что стыки были плохо выровнены (поверьте моему опыту работы с таким пластиком. Если стык хорошо подогнан, так что там никакого зазора нет, а клея тоненький слой - держит так, что вырывает только с мясом)
2. Корпус можно было полностью выклеить с пластика, взять его можно в фирмах которые занимаются рекламой (возможно вам повезет и они вам отдадут даром обрезки, которые у них всегда остаются).
Вот этот буксир полностью сделан из 2мм пластика (называется Simona, но не в этом суть, многообразие материалов сейчас большое). Кораблик полностью склеен на циакрин, только продольные швы по днищу были проклеены стеклотканевым жгутом с эпоксидкой, на всякий случай. Уже третий год бегает и ничего не расходится.
Немного обескуражила конструкция и способ сборки корпуса. На мой судомодельный взгляд все переупрочнено, если так можно выразиться. Например, реечки внутри надстройки лишние. Качалка балера руля - вообще жесть. Повторюсь, все искупается качеством изготовления и светодиодами.
По силовой установке можно дать совет? Возможно вам придется это сделать после испытания на открытой воде. Такие маленькие моторчики мы использовали с редуктором, примерно 1:3. Очень просто. На конце дейдвуда со стороны мотора приклеивается фланец, прям из любого пластика, (из стеклотекстолита можно припаять), на вал крепится зубчатое колесо подходящего модуля и диаметра. На фланец крепится мотор, разумеется с шестерней. Таким образом исчезает муфта, исчезает вопрос соосности валов мотора и гребного вала, улучшается загрузка (разгрузка) мотора. Наконец винтомоторнодейдвудная установка становится как бы отдельным узлом. Если ребенок еще не может сам осилить ее, ему можно ее сделать, пусть пока использует как готовый узел. Мы так детям в кружке делали. Можно будет и два мотора поставить на один вал. Таких моторчиков вечно куча валяется от всяких игрушек.
И напоследок, можно будет добавить "дельных вещей", они очень преобразят такую симпатичную модельку. Для общего развития можно Целовальникова полистать.
Удачи.
P.S. Да, еще забыл. Та "тоненькая" проволочка, которую вы почему то назвали предохранителем, ампер 20 выдержит, судя по фото, если не больше. )))
1. Электроника. Она, кроме приемника, не с Паркфлаера и я посчитал, что некрасиво здесь о ней рассказывать. Да, аппаратура самолетная (Spectrum DX5, правда, на самолетах мы ее не используем, для этого у нас Multiplex), регулятор с реверсом, ключ стоит ровно 300 руб, он у меня уже был (я применяю такие на самолетах). Хотя, как включать диоды рульмашинкой знаю, но возиться было неохота, коли ключ есть. Вот ходовой двигатель я хотел подключить, используя электронику мощной сервы, т.к. подходящий регулятор не сразу нашел, но в итоге подобрал то, что нужно - там и стабилизатор напряжения есть, и выключатель питания присутствует, что очень удобно. Многооборотные резисторы объясняются просто - там, где покупали детали на эту плату, обычных подстроечников нужного номинала не было, ходить искать было неохота, поэтому взяли, какие были. "Тоненькая" проволочка, которую Вы приняли за предохранитель, таковой не является - предохранитель не видно, он находится с обратной стороны платы сразу на входе, где ему и положено быть. А после стабилизатора 7805 предохранитель просто не нужен - в этой микросхеме своя защита от КЗ. Схема? Думаю, кто делает освещение на модели, уже знает, что светодиоды включаются обычно с резисторами, а наша плата лишь удобный вариант, когда диодов много. Аккумулятор? Первоначальные испытания делали с двухбаночным Li-Po 400мА/ч. Посмотрим, на сколько его будет хватать, а в принципе, модель свободно держится на воде даже с 3-х баночным 2200мА/ч, но это будет уже явный перебор. В общем, с аккумулятором мы окончательно еще не определились.
2. Реечки не просто так приклеили! Когда шлифовали надстройку "в сборе", один из клеевых швов лопнул почти по всей длине - видимо данный пластик не сильно дружит с циакрином. Поэтому и усилили рейками. Кстати, если внимательно посмотреть на фотографии, в заднем правом углу надстройки, там, где в самом низу нет рейки, уже на готовой надстройке шов разошелся... Так что рейки там неспроста.
3. По силовой установке абсолютно согласен - редуктор был бы лучше. Но мы старались делать, как проще (излишества не в счет), самое то просто кембриком мотор с валом соединить, как здесь посоветовали. Шаг винта небольшой, думаю, моторчик справится, а если будет нужно, еще уменьшим. Кстати, один из участников форума RCDesign, прознав про наши муки творчества, подарил нам пару судомодельных двигателей уже с дейдвудами и винтами. Но мы такую красоту не решились использовать на этой модели, оставили их для более подходящего случая. А этот случай уже, похоже, не за горами...
И не забывайте, что я авиамоделист, и этот буксир у нас был, скажем так, экспромт, поэтому нет ничего удивительного, что, с точки зрения бывалого судомоделиста присутствует немало косяков и несуразиц. Мы стремились получили удовольствие от работы и мы его получили. Для нас это главное.
Хочу только заметить что стабилизатор типа 7805 (наш аналог ЕН5) является обычным линейным стабилизатором и не с малым падением ("лоу дроп", не знаю как по английски), и использование его на двух банках является на грани фола. Минимальное падение на нем по документации 3В (типовое значение 2,5В). И как он будет из 6...7В делать 5В. Неоднократно нарывался на этот момент в китайских регуляторах. Поэтому на двух банках лучше использовать стабилизаторы с малым падением, типа 1117, у них падение 0,5В. И про защиту ничего не слышал, у меня летят за милую душу.
"И не забывайте, что я авиамоделист ..." - я, например, моделизмом занимаюсь с детства, но никогда не делил себя на виды моделизма -авиамодельный, -судомодельный, -автомодельный, да и танковый. В детстве это сильно расширяет кругозор, постарше можно в соревнованиях поучавствовать, ну а потом по инерции. Как говорил мой приятель - " Водку можно бросить пить, а заниматься моделизмом - нет."
Опять заболтался. Удачи.
В этих стабилизаторах есть защита и от перегрузок, и от перегрева. На фото можно увидеть на полке наш "лабораторный" блок питания, собранный на той же серии 142ЕН, который без проблем запитывает наши экспериментальные конструкции, а при этом постоянно случаются всевозможные коллизии. На этих же стабилизаторах у меня уже много лет работает преобразователь, с помощью которого я запитываю от автомобильного аккумулятора свечки калильных моторов. Тоже все нормально. Также на этих МС собраны несколько прекрасно работающих схем. Так что эта серия весьма надежна. Но!!! Она очень не любит переполюсовку (для защиты от которой у нас на плате как раз и стоит диод на входе), на входе обязательны конденсаторы фильтра и электролитический, и керамический, на выходе керамический тоже желателен, а электролитический очень желателен, особенно если нагрузка изменяющаяся, а если индуктивная (тот же электромотор), то и на выходе оба конденсатора обязательны.
Я себя тоже не делю на виды моделизма, но согласитесь, специфика в любом виде моделизма есть, и немалая. И, чтобы не было просчетов и ошибок при изготовлении модели, нужен опыт и знания, а они приходят в основном не от чтения форумов и интернета (хотя это, конечно, серьезное подспорье), а при изготовлении моделей. А это все-таки наша первая судомодель.
Респект!
Я пишу без иронии, потому что грустно бывает от того, что модельных кружков совсем мало осталось, а это печально. Хорошо, что есть правильные отцы, которые не дают молодняку зачахнуть в интернете.
Спасибо, Александр!
Интернет, штука-то, в принципе, хорошая, но... Так что, стараюсь!
Спасибо Вам за отзыв!
Хорошие моторчики из принтеров струйных, 12 вольтовые по мощи как совковые дпм.