АНТ-25 из пенопласта. (3 метра). Часть вторая.

Фюзеляж, крылья, моторы - всё это , конечно, очень важно , но как же экипажу в длительном полёте без туалета?
В те далёкие времена биотуалетов ещё не придумали, а вот унитазы были. Кое у кого даже золотые. На АНТ-25 таковой тоже имелся(правда не из золота), рядом с сиденьем штурмана. А слив с него...,ну да в атмосферу, куда же ещё? Как ещё недавно в вагонах поездов. Мы тоже имитируем сливное отверстие на модели.


Теперь можно доделать выхлопную систему. Она имеет такую сложную систему, так как в неё встроена система отопления кабины. Встречный поток воздуха омывает выхлопной коллектор и, нагревшись, попадает в кабину, где его приток регулируется заслонкой. Совсем как на легендарных заднемоторных "Фольксвагенах".

Кусочки бальзы, бумага,картон и система готова. На оригинале она белого цвета.






Наконец в продаже появились более копийные колёса, которые присмотрел давно.

Вес одинаковый, но смотрятся лучше. Форма шин округлая, как у настоящего самолёта. Ещё приклеить декоративные колпаки и будет вообще класс.
Здесь они вместе на одной оси.


Стабилизатор.

Лонжерон - бальза 5мм, нервюры из тройки. Вклеены бобышки из бальзы в местах крепления петель и расчалок.

Для копийных электролётов использую микромашинки до 9 г.
В частности вот такую.

Усилие 1.7 кг. Вполне достаточно даже для такой большой модели. Главное - надёжность, а это обеспечивает бренд. Увы, я не такой богатый, чтобы покупать дешёвые комплектующие пачками и терять модели от отказа копеечной машинки.
Часто приходится слышать от моделистов : я поставил машинку с тягой 10кг и металлоредуктором ! Это на модель 180см размахом и вовсе не 3D, а копию. Так и хочется воскликнуть - ЗАЧЕ-Е-Е-М !? Многие просто видимо не понимают какие полётные нагрузки испытывают модели. Есть, конечно, программы, позволяющие расчитать нагрузку на руль в зависимости от площади и скорости. Но можно поступить проще. Машинка, скажем, развивает усилие 1.5 кг. Ваш руль высоты например выдержит полуторакиллограммовую гантелю, если к нему привесить? Вывернет не только руль, а свернёт всю хвостовую часть или оторвёт напрочь. А 10 кг? Так зачем ставить машинки с такой чудовищной силой? А сколько они стоят? Поэтому НАДЁЖНОСТЬ на первом месте, а усилие итак с запасом. Хотя, конечно, каждый решает сам для себя, это право каждого. От себя скажу. Более чем за десять лет занятия радиомоделями НИ ОДНА машинка не отказала и НИ ОДИН самолёт по этой причине не был потерян.

Попутно хочу упомянуть о крутке крыла на его концах. Сколько бы не спорили о её нужности, она БЕЗУСЛОВНО оказывает положительное влияние на полёт. Срыв происходит не так резко, более предсказуемо, полёт для пилота становится более комфортным. Что интересно - крутка получилась сама в процессе оклейки набора крыла.
Здесь она около 2 градусов. На снимке ещё не обшитого крыла её хорошо видно.
Э-э-х, хорошая мысля приходит опосля... Чего же я не установил машинку руля высоты внутри киля или вообще у последнего шпангоута фюзеляжа? Почему-то сразу она виделась в стабилизаторе. Ну, теперь уж поздно. Пусть так и будет.

Крепление консолей крыла.
Как уже говорилось, в качестве основного лонжерона используется углепластиковое удилище. Для разъёма консолей использован его естественный разъём в средней части. Внутри консоли есть ещё один стык и самая тонкая часть проходит до законцовки крыла. После соединения консоли с центропланом она закрепляется от сдёргивания одним саморезом, вкручивающимся в пластинку из гетинакса(фольгированный стеклотекстолит - просто был кусочек под рукой), который одной стороной вклеен и закреплён шурупом на буковой бобышке, приклеенной к коренной нервюре консоли с внутренней стороны. А другой стороной входит в выемку в центроплане и крепится саморезом тоже в буковой бобышке, приклеенной к торцевой нервюре центроплана, тоже изнутри. При убранном шасси стойка закрывает это место.
Чтобы консоль не проворачивалась на удилище, вклеен дополнительный штырёк диаметром 6мм, который входит в отверстие в торцевой нервюре консоли. Высказывалось мнение, что длина стыковочной части удилища мала. С точки зрения равнопрочного соединения из одинакового материала достаточно длины перехлёста равной двум с половиной диаметрам. А здесь все десять. Так что с запасом. Длиннее делать - просто лишний вес.

Немного о сгибании подложки.
Сначала определяем наиболее прочную сторону, пробуем кусочек на изгиб в обе стороны. Наиболее эластичную делаем снаружи.
На место изгиба снаружи наклеиваем малярный скотч.
Затем изнанку разминаем на краю стола.


Поверхность нагартовывается.

Затем по линейке сгибаем. Ещё лучше, если это будет тонкая трубка.



После сгибания скотч можно снять. Но, если он не мешает лучше его оставить до склейки детали. В данном случае излом может начаться на закруглении детали в месте надреза. Если же деталь будет полностью сформована и склеена, этого не произойдёт.


Вклеиваем пенал со стабилизатором в киль и натягиваем расчалки из троса 0,6 мм.

Рули высоты.


Теперь стабилизатор готов. Не хватает только зализов.

Привод руля высоты в сборе.

Когда делаешь новый самолёт,даже собирая АРФ, всегда вертится мысль - а вдруг не полетит? Да ещё такой необычный..
"Эх, Марфуша, нам ли быть в печали?!" - как сказал Иван Васильевич, который менял профессию.
А что? Под потолком тоже хорошо будет смотреться! На фото он вообще какой-то маленький. Его величество РАКУРС...

Однако, продолжим и будем надеяться.
Ах, элероны,элероны... За них было страшно приниматься. На оригинале они сложные. Щелевые, да ещё из четырёх секций работающих синхронно, да ещё длинные,толстые и узкие. Дело в том, что крыло у настоящего самолёта в полёте очень сильно выгибается. Поэтому элероны, чтобы не заклинивало, не целиковые.
У нас крыло, конечно, тоже упругое и гнётся, но не так сильно. Вот статиспытания нагрузкой 8 кг. А при общей нагрузке с центропланом в 10кг оно не сильно напрягалось. Излишняя прочность...и вес. Но теперь уже не исправить.
В полёте таких нагрузок не будет даже если мёртвые петли крутить. Если и сломается, то по месту стыка с центропланом. Все вопросы к удочке.
Сначала хотел тоже сделать элероны секционными. Даже самую крупную часть согнул из 5мм подложки. Навесить на штырьковые петли. Но не понравилось. Получится не очень надёжная, не точная конструкция.


Будем делать щелевые, как на оригинале, но петли сделаем самодельные, вынесенные вниз под крыло.
Ну что же, великий принцип - глаза боятся, а руки делают всегда рулит !

Вот из такой заготовки предстоит согнуть и склеить элерон длиной почти в метр. И чтобы прямой да ровный был. Ещё и прочный.

В принципе согнуть реально и практически согнул. Лонжерон из бальзы 5мм. Но допустил небольшую ошибку. Надо было малярный скотч наклеить по всей поверхности, а я его пустил только по месту сгиба. Подложка сломалась по его краю. Можно было переделать, но решил попробовать до лонжерона оставить заднюю часть, а переднюю сформовать из массива подложки. Получилось неплохо. Невероятно лёгкий.


Но надо много шкурить, выглаживать, шпаклевать. Наберётся вес.
Решил остановиться на третьем варианте. По этому же принципу сделать бальзовые.

На настоящем подвеска выполнена так. Подходящих по конструкции петель не нашлось. Пришлось делать самодельные.


Вклеиваем кабанчики в элероны и к ним прикрепляем на винтах М2 кронштейны подвески. Я их выполнил из гетинакса.


Делаем пропилы в элеронах для возможности их отклонения вверх.

Вроде всё встало на место и шевелится.



А вот теперь придётся переделать тяги от машинок. Сначала была задумана подвеска на штырьковых петлях и кабанчики тяг от машинок должны были быть снизу. А с такой подвеской теперь тяга от машинки должна быть присоединена сверху. Качалку на машинке надо перевернуть вверх и тягу сквозь стенку вывести к элерону. В него же сверху вклеить кабанчик, утопленный в тело. Хуже нет что-то переделывать. Но всего сразу учесть трудно. Зато будет, как на настоящем.

Снизу вырезал машинку с частью обшивки, развернул качалку на 180 градусов и вклеил обратно вместе с новым куском обшивки, закрыв при этом вырез для качалки. Шпаклевать не буду, просто закрашу в цвет. Если понадобится - уже готовый лючок.

Сверху всё отлично. Элерон отклонен вниз.



Часто спрашивают - как формируются законцовки и закругления?
По разному. В зависимости от толщины подложки и радиуса скругления. Но так или иначе, даже у трёхмиллиметровой подложки внутренний край шлифуется "на ус" и доводится до необходимой толщины с учётом другой кромки. Как я уже говорил, заднюю кромку у больших моделей не стоит делать тоньше 3мм. Даже у фирменных покупных пенолётов до полутора метров она не тоньше, а иногда и толще. С точки зрения аэродинамики это никакого влияния(кроме эстетического) на полёт не оказывает. В аэродинамике крыла особое значение имеет передняя кромка и первая треть(особенно верхняя) профиля. Я промазываю обе половинки клеем и полностью прихватываю через край малярным скотчем, натягивая его. Он сдавливает подложку, как бы закругляя.
Иногда шлифую края прямо на месте. Использую для этого линейку с наклеенной шкуркой. Шкурка грубости 80-100.

После высыхания клея наружная часть просто шлифуется шлифком до нужной конфигурации. Как в анегдоте - а дальше доработать рашпилем! Шпаклюется, если нужно и шлифуется окончательно. Используя для финишной работы шкурку 600, добиваемся легко абсолютно гладкой поверхности.Шлифованную поверхность я "шпаклюю" перед покраской просто растирая на ней немного клея, о котором писал в первой части, смачивая его слюной(конечно можно и водой, но слюна погуще ) и растирая пальцем. Получается очень гладко и упрочняет поверхность.
Здесь в качестве примера поверхность после грубой шлифовки.



Пока делают элерон можно покачаться на крыльях, как на батуте.

Навешиваем правый элерон и...
к завершающему этапу. Изготовление фонарей кабин пилота и штурмана.
Болванка из бальзы( проще обрабатывать), подходящий флакончик + нагрев.
Приклеиваем на место быстрой эпоксидкой. Чтобы хорошо сцепилась с ПЭТ насверливаем тонким сверлом по периметру фонаря отверстий( как заклёпки). На выходе с внутренней стороны образуются заусенцы. Вот по ним по периметру промазываем начинающей схватываться эпоксидкой и прижимаем на место.
Кольцевая антенна из дюралевой трубы 40х1,5. Сверлим отверстие, в него на эпоксидке гвоздик и в заднюю бальзовую часть фонаря. Отверстие в бальзе укрепляем жидким циакрином. Теперь гвоздик входит упруго и отверстие не разбивается. Так что антенну можно снимать.

Блок из трёх трубок Вентури - из бумажных трубочек, свёрнутых конусом. Такая же трубка Вентури у пилотской кабины справа под выхлопным коллектором.
Болванка для фонаря пилота склеена из 5мм бальзы.

Ну вот и всё. Как говорил Чебурашка: строили - строили и наконец построили!
Как-то даже грустно стало. В серии "Крылья" выходила хорошая монография, посвящённая проекту РД.
Также рекомендую тем, кто не читал, книгу Байдукова о первых перелётах через полюс.

Теперь окончательный вопрос центровки. Где ЦТ был у настоящего?
Ясно, что при таком громадном запасе топлива оно могло размещаться только в пределах допустимой центровки, чтобы при его выработке полётные характеристики оставались в норме.
На фото изготовления крыла хорошо виден гигантский бензобак и его расположение.

Бак отмечен красным цветом.

Пока гофрированная обшивка крыла не была обтянута полотном, бензобак выделялся тёмным цветом на фоне нижней поверхности. На чёрно-белом фото его хорошо видно.

То есть, допустимая центровка начинается сразу за стойкой шасси(это понятно, иначе просто встанет на нос). В носке крыла размещались основной груз, отсеки для снаряжения экспедиции и продукты питания.
В общем ясно. ЦТ желательно сделать чуть-чуть за стойкой, убранные шасси её ещё сместят назад. Насколько критично? Придётся опробовать в полёте на большой высоте, чтобы было время выпустить шасси обратно, если управляемость сильно изменится.
Сшиты чехлы на съёмные консоли.

Теперь про облёт.
Хорошо знаю, что все экспоненты надо вводить уже после облёта. А первый полёт всегда делал с максимальной управляемостью. Тут же решил сразу ввести экспоненту на руль высоты. Сколько разговоров было про короткое плечо приложения сил ! Да, действительно, самолёт очень чутко реагирует на руль высоты. Здесь нужно уменьшить расходы руля, особенно вниз. Достаточно миллиметров 5 хода по задней кромке. Я очень боялся самого разгона и взлёта. Оказалось напрасно. Самолёт очень хорошо рулится рулём направления(он большой) не смотря на неповоротное заднее колесо. Очень приятный отрыв без кренов. Но вот тут экспонента сыграла злую шутку. Желая уменьшить набор высоты, я дал ручку от себя. Как известно при введённой экспоненте сначала руль идёт медленно, но по мере отклонения - всё быстрее. Тут это и сыграло против меня. Самолёт резко клюнул. Если бы экспоненты не было, то я бы его так же резко подхватил, но руль-то отклоняется не так резко,как даётся движение стиком. Даю больше, но поздно, высоты-то нет. Не хватило буквально полметра. При ударе об асфальт был просто взрыв из белых и синих брызг, жаль камера на голове не сняла это. К сожалению за две секунды полёта просто невозможно было прочувствовать модель.
Вот маленькая видюшка. Не понятно, что Ютубу могло не понравиться.Удалил видео.
https://vk.com/id67469734?z=video67469734_456239069/videos67469734/pl_67469734_-2



Это была моя первая модель из этого материала. Хотелось опробовать материал, технологию изготовления. К отделке особых претензий не предъявлялось.Теперь можно уже делать более аккуратно и копийно. Буду ли строить ещё из него? Обязательно, если позволят жизненные обстоятельства. И даже, кажется, уже знаю что это будет. Видимо двухмоторник. Малоизвестный самолёт, никогда не видел его в RC исполнении. Ну, а если он построится, то будет и статья о нём. АНТ-25 будет восстановлен. Всё не так фатально. В основном пострадала морда и батарея помялась. Всё исправимо. Полетит обязательно хорошо. Теперь уже я это знаю.
Спасибо всем за поддержку и внимание. Надеюсь, ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ.