Наступает теплое время года, кто-то летал зимой, а кто-то готовится к летному... хм... летнему-лЁтному сезону.
Я тоже решил провести ревизию оборудования, что бы было меньше сюрпризов. )))
Дело в том, что в крайнее время наблюдались проблемы в работе передатчика РУ. Как показала проверка оборудования, перетерлась изоляция сигнального кабеля от передатчика (пульта) до передающего модуля. Передающий модуль у меня вынесен за пределы передатчика (пульта). РРМ передается по экранированному проводу, который я делал сам: «стянул» экран с нормального провода и затащил в этот экран провод МГТФ 0.35 – хотелось мягкости и легкости кабеля )). Но, как показала эксплуатация, в процессе сматывания/разматывания кабеля экранная оплетка и сигнальный провод в ней смещаются относительно друг друга, при этом оплетка, как наждак «задирает» тонкую фторопластовую изоляцию, которая, по сути, намотана на провод и не является сплошной.
Повертев в руках «железяки», я вспомнил, что однажды на просторах Паркфлаера встретилась мне статья Тимура
Ганиева об его антенном хозяйстве и, коль скоро мое железо уже все разобрано, то тоже решил поделиться описанием компоновки передающей части своего РУ.
Я тоже решил провести ревизию оборудования, что бы было меньше сюрпризов. )))
Дело в том, что в крайнее время наблюдались проблемы в работе передатчика РУ. Как показала проверка оборудования, перетерлась изоляция сигнального кабеля от передатчика (пульта) до передающего модуля. Передающий модуль у меня вынесен за пределы передатчика (пульта). РРМ передается по экранированному проводу, который я делал сам: «стянул» экран с нормального провода и затащил в этот экран провод МГТФ 0.35 – хотелось мягкости и легкости кабеля )). Но, как показала эксплуатация, в процессе сматывания/разматывания кабеля экранная оплетка и сигнальный провод в ней смещаются относительно друг друга, при этом оплетка, как наждак «задирает» тонкую фторопластовую изоляцию, которая, по сути, намотана на провод и не является сплошной.
Повертев в руках «железяки», я вспомнил, что однажды на просторах Паркфлаера встретилась мне статья Тимура
Ганиева об его антенном хозяйстве и, коль скоро мое железо уже все разобрано, то тоже решил поделиться описанием компоновки передающей части своего РУ.
Как известно, эффективность работы канала связи и дальности связи обеспечивается не только мощностью передатчика, но и условиями эксплуатации антенны. И здесь немаловажными являются в том числе, высота подвеса антенн приемника и передатчика, наличие объектов, изменяющих диаграмму направленности антенны, а также влияющих на электрические характеристики антенны (волновое сопротивление, емкость, частота резонанса, влияющие на согласование антенны с выходным каскадом передатчика). И если с антенной приемника авиамодели все хорошо, то антенна передающего модуля обычно располагается на самом модуле, установленном в передатчике (пульте). Передатчик (пульт) при работе, как правило, располагается «на теле» пилота-моделиста не выше уровня пояса. Таким образом, можно вполне утверждать, что высота подвеса антенны передатчика составляет около одного метра от уровня земли, а диаграмма направленности антенны зависит от взаимного расположения антенны и тела пилота. Так же при изменении пилотом положения передатчика (пульта) в пространстве изменяется в каких-то пределах и поляризация передающей антенны. Что касается электрических характеристик антенны, то они также «смещены» не в лучшую сторону. Все это снижает эффективность работы радиоканала управления моделью, особенно, если это не летающая модель.
Чтобы избежать указанных выше проблем (или хотя бы минимизировать их) в свое время было принято решение вынести антенну в сторону "от тела" пилота и поднять ее повыше над землей, исключив, таким образом, влияние на антенну окружающих ее объектов. К сожалению, передающий модуль обладает невысокой выходной мощностью на выходе и применение длинного ВЧ-кабеля (около 5м) сводило на нет все старания по повышению качества работы передатчика. Тогда было решено «вынести» передающий модуль, а по длинному кабелю подавать не ВЧ-сигнал, а сигнал РРМ, который является низкочастотным и, в общем-то, «смягчает» требования к проводным линиям связи по сравнению с ВЧ-сигналом.
В описании будет упомянуто только высокочастотное передающее оборудование 2.4ГГц в составе РУ:
Передающий модуль радиоканала 2.4ГГц, аналогичный этому:
Комплект (универсальный) для JR с модулем телеметрии и приемником V8FR-II FRSky DJT 2.4гГц
Товар http://www.parkflyer.ru/product/991274/
Усилитель (бустер) аналогичный этому:
Усилитель (Booster) радиосигнала SUNHANS для передатчиков 2,4гГц 2W с антенным переходником
Товар http://www.parkflyer.ru/product/1182570/
Конструктивно передающий модуль и бустер объединены в один ВЧ-блок, вынесенный от передатчика (пульта) РУ на расстояние около пяти метров (по длине кабеля). ВЧ-блок с помощью магнитного основания крепится к наружной металлической поверхности (крыша "ангара", автофургон и т.п.) либо с помощью уголка к антенной мачте (штативу и т.п.) и соединяется с передатчиком (пультом) РУ с помощью кабеля.
Несущий кронштейн.
Основу конструкции составляет несущий кронштейн из алюминия толщиной 2 мм, в котором вырезано окно под передающий модуль и насверлены монтажные отверстия. Полоски нужных размеров из алюминия я нашел и выкупил в одном из пунктов приема цветных металлов. До этого были идеи со стеклотекстолитом, но все же – алюминий. Вся работа по изготовлению кронштейна заняла около часа.
Окно под передающий модуль после разметки вырезал методом высверливания отверстий по периметру будущего окна с последующими удалением «серединки» и обработкой напильником в размер окна.
В получившемся окне передающий модуль фиксируется совершенно так же, как и в штатном месте в корпусе передатчика (пульта) - на две боковых защелки и может быть легко и быстро извлечен из кронштейна и установлен в передатчик (пульт).
В основании кронштейна вырезан «лепесток», который после обработки и сверления крепежного отверстия D=6,2мм отогнут на 90 градусов. С помощью этого «лепестка» кронштейн крепится к корпусу магнитного основания (либо к металлическому уголку для установки ВЧ-блока на мачте, штативе и т.п.) болтом М6х10 с гайкой.
Слева в кронштейне высверлены по вертикали три монтажных отверстия для крепления кабелей. Их размеры и расположение не играют роли и у меня получились так, как на фото. В верхней части горизонтально просверлены два отверстия для крепления бустера. К сожалению, материала мне хватило на длину кронштейна только до этих отверстий, что несколько меньше, чем задумывалось на чертеже. Но и так вполне нормально получилось.
Так же на фото в верхней части кронштейна видны четыре отверстия бОльшего диаметра, которых нет на чертеже и сделаны они не от хорошей жизни))). Дело в том, что кронштейн задумывался под винты с потайной головкой в крышке бустера, но, к сожалению, бустер пришел из Китая с выпадающими из крышки винтами – все отверстия были «просажены», а в некоторых из них для устранения зазора были вставлены кусочки фольги….
Поэтому, М2 пришлось перерезать на М2,5. Но винтов М2,5 с потайной головкой я не нашел и эти большие отверстия сделаны специально под торчащие из крышки бустера головки винтов.
Одно из больших отверстий «вынужденно-смещено» – примерно на этом месте в пластине отверстие уже было изначально, оставалось только рассверлить до 6-8 мм.
Основные размеры кронштейна приведены на чертеже. Отверстия в кронштейне для крепления крышки размечал «по месту», установив передающий модуль и обеспечив необходимые торцевые зазоры. Для установки зазоров использовал пластины из тонкого картона, вставленные между передающим модулем и крышкой.
Магнитное основание представляет собой кольцевой магнит, изъятый из магнитной системы громкоговорителя подходящего размера (в моем случае внешний диаметр магнита равен 50мм) и помещенный в корпус. Первоначально корпус был изготовлен из жестяной консервной банки – просто отпилил донышко с бортиком нужной высоты. Магнит вполне нормально держался в корпусе основания за счет «примагничивания», но я его дополнительно приклеил «Моментом» для надежности. Чуть позже приобрел по случаю автомобильную антенну с «цивильным» магнитным основанием – антенна ушла в гараж, а основание ко мне на ВЧ-блок.
Магнитное основание посредством магнита устанавливается на металлическую поверхность (крыша ангара, автофургона и т.п.)
Крышка представляет собой П-образную пластину с элементами крепления к кронштейну. Она изготовлена из алюминия толщиной 1,5мм без боковых стенок.
Вообще, назначение крышки, по замыслу художника, заключается в следующем:
- размещение кросс-платы для коммутации электрических соединений ВЧ-блока;
- защита передающего модуля от механических повреждений;
- минимизация воздействия ВЧ-излучения от бустера на незащищенные электронные компоненты передающего модуля;
- повышение механической прочности кронштейна (в кронштейне получились тонкие боковые «стенки» окна под передающий модуль).
Примечание: на чертеже отсутствуют монтажные отверстия для крепления кросс-платы. Отверстия сверлил "по месту", по отверстиям в плате.
Собственно, кроме металла и отверстий в крышке ничего нет, поэтому ограничусь в описании чертежом и фото.
Кросс-плата установлена в крышку через «проставки» и закреплена винтами М3 с гайкой. Мне было лень искать и делать проставки, поэтому в качестве них я использовал гайки М4 ))) Отверстия в крышке для крепления кросс-платы я сверлил «по месту» с установленным в кронштейн передающим модулем и кросс-платой, дабы минимизировать свои погрешности в измерениях, поэтому на чертеже нет размеров.
В верхней и нижней стенках крышки просверлены отверстия под кабели. В эти отверстия вставлены резиновые втулки для защиты изоляции кабелей от повреждения о стенки отверстий. Резинки в свое время надергал из разных устройств.
Крышка с установленной в ней кросс-платой и кабелями представляет собой законченный узел ВЧ-блока.
Кросс-плата служит для коммутации электрических соединений ВЧ-блока. В составе кросс-платы имеется:
- разъем для подключения передающего модуля;
- кабель для подключения передающего модуля к передатчику (пульту);
- кабель электропитания усилителя (бустера) (впоследствии «прошел» мимо платы, необходим, если на плате установлены элементы цепей питания);
- кабель для подачи напряжения +12В от источника электропитания (впоследствии исключен необходим, если на плате установлены элементы цепей питания ).
Чертеж кросс-платы не привожу, ибо тут дело вкуса. Например, я хотел смонтировать на ней контроль напряжения питания бустера и индикатор поля с выводом сигнала на передатчик (пульт). Но это еще два провода в кабеле)))) Единственная особенность – плата выполнена из двухстороннего стеклотекстолита с тем, чтобы контактные штырьки разъема пропаять с двух сторон для механической прочности. В кросс-плате высверлены монтажные отверстия для крепления кабелей (см. рис. выше).
При монтаже в крышку под кросс-плату положил пластину из тонкого текстолита (снял ее с задней части старого автомата АП-50 – эта пластина там закрывает тепловой элемент). Хотя и без этой пластины вполне нормально будет, просто я перестраховался))).
Назначение «нужных» контактов в разъеме передающего модуля (считая от антенны модуля):
1 – сигнал РРМ;
3 – питание модуля (+5В);
4 – общий провод (минус питания, «земля»).
Разберем составляющие кросс-платы по порядку.
Разъем для подключения передающего модуля выполнен в виде впаянных в плату контактных штырьков, с помощью которых подключается передающий модуль. Конструктивно, разъем расположен так, чтобы при «защелкивании» передающего модуля в окне кронштейна штырьки разъема на кросс-плате входили в разъем передающего модуля так, как это происходит при штатной работе модуля с передатчиком (пультом).
К сожалению, я не нашел в магазинах серийно выпускаемой «гребенки» с контактными штырьками нужной мне длины, поэтому изготовил штырьки из выводов резисторов МЛТ-1, пропаяв их с обеих сторон платы.
Выводы у этих резисторов посеребренные. Со временем серебро окисляется (выводы чернеют), поэтому перед монтажом я зачистил выводы резинкой (ластиком, ни в коем случае не абразивными материалами!) до блеска.
Кабель для подключения передающего модуля к передатчику (пульту) представляет собой трехпроводную линию связи с передатчиком (пультом). По кабелю передаются сигнал РРМ и напряжение питания передающего модуля. Такое техническое решение обусловлено моим желанием оставить передающий модуль в штатном взаимодействии с передатчиком (пультом) без дополнительных устройств. Для передачи сигнала РРМ используется экранированный провод, напряжение питания передающего модуля подается отдельным проводником в этом же кабеле. Экран сигнального провода используется как общий провод (минус питания, «экран»). Общая длина кабеля составляет около пяти метров. Со стороны передатчика (пульта) кабель снабжен разъемом для подключения к штатному разъему в отсеке передатчика (пульта) – я использую корпус от умершего штатного передающего модуля аппаратуры FS 9х.
Кабель электропитания усилителя (бустера) представляет собой кабель с разъемом для подключения к усилителю (бустеру). Я использовал штатный кабель с разъемом от блока питания, обрезав его до нужной мне длины. Кабель служит для подачи электропитания +12В с кросс-платы на усилитель (бустер). Электропитание подается через диод, который служит для защиты от переполюсовки питания усилителя (бустера).
Кабель для подачи напряжения +12В от источника электропитания служит для подачи электропитания от источника питания усилителя (бустера) на кросс-плату. В качестве источника питания усилителя (бустера) я использую свинцовый аккумулятор 12В/7Ач (применяется в ИБП). Выключатель и контроль напряжения в данной схеме не предусмотрены по двум причинам:
- Выключатель одна из точек отказа и чем их меньше, тем лучше.
- Время работы ходового аккумулятора модели значительно меньше времени работы аккумулятора, питающего усилитель (бустер).
Примечание: после ремонта остался только один кабель питания +12В от усилителя (бустера) к аккумулятору, он идет транзитом через крышку, минуя кросс-плату.
Кабели впаяны в кросс-плату и закреплены на ней стяжками.
Для защиты ВЧ-блока от непогоды я изготовил по бутылочной технологии корпус – осадил феном пластиковую бутылку на деревянном бруске подходящего размера. Но насколько помню, я так ни разу и не воспользовался этим корпусом (даже не помню куда я его засунул, не нашел, чтобы показать)))) – в дождь не летаю, а охлаждение усилителя (бустера) без этого корпуса эффективнее….
Собственно, все починил и собрал. Внешний вид на фото в начале страницы.
Чтобы избежать указанных выше проблем (или хотя бы минимизировать их) в свое время было принято решение вынести антенну в сторону "от тела" пилота и поднять ее повыше над землей, исключив, таким образом, влияние на антенну окружающих ее объектов. К сожалению, передающий модуль обладает невысокой выходной мощностью на выходе и применение длинного ВЧ-кабеля (около 5м) сводило на нет все старания по повышению качества работы передатчика. Тогда было решено «вынести» передающий модуль, а по длинному кабелю подавать не ВЧ-сигнал, а сигнал РРМ, который является низкочастотным и, в общем-то, «смягчает» требования к проводным линиям связи по сравнению с ВЧ-сигналом.
В описании будет упомянуто только высокочастотное передающее оборудование 2.4ГГц в составе РУ:
Передающий модуль радиоканала 2.4ГГц, аналогичный этому:
Комплект (универсальный) для JR с модулем телеметрии и приемником V8FR-II FRSky DJT 2.4гГц Товар http://www.parkflyer.ru/product/991274/
Усилитель (бустер) аналогичный этому:
Усилитель (Booster) радиосигнала SUNHANS для передатчиков 2,4гГц 2W с антенным переходником Товар http://www.parkflyer.ru/product/1182570/
Конструктивно передающий модуль и бустер объединены в один ВЧ-блок, вынесенный от передатчика (пульта) РУ на расстояние около пяти метров (по длине кабеля). ВЧ-блок с помощью магнитного основания крепится к наружной металлической поверхности (крыша "ангара", автофургон и т.п.) либо с помощью уголка к антенной мачте (штативу и т.п.) и соединяется с передатчиком (пультом) РУ с помощью кабеля.
Несущий кронштейн.
Основу конструкции составляет несущий кронштейн из алюминия толщиной 2 мм, в котором вырезано окно под передающий модуль и насверлены монтажные отверстия. Полоски нужных размеров из алюминия я нашел и выкупил в одном из пунктов приема цветных металлов. До этого были идеи со стеклотекстолитом, но все же – алюминий. Вся работа по изготовлению кронштейна заняла около часа.
Окно под передающий модуль после разметки вырезал методом высверливания отверстий по периметру будущего окна с последующими удалением «серединки» и обработкой напильником в размер окна.
В получившемся окне передающий модуль фиксируется совершенно так же, как и в штатном месте в корпусе передатчика (пульта) - на две боковых защелки и может быть легко и быстро извлечен из кронштейна и установлен в передатчик (пульт).
В основании кронштейна вырезан «лепесток», который после обработки и сверления крепежного отверстия D=6,2мм отогнут на 90 градусов. С помощью этого «лепестка» кронштейн крепится к корпусу магнитного основания (либо к металлическому уголку для установки ВЧ-блока на мачте, штативе и т.п.) болтом М6х10 с гайкой.
Слева в кронштейне высверлены по вертикали три монтажных отверстия для крепления кабелей. Их размеры и расположение не играют роли и у меня получились так, как на фото. В верхней части горизонтально просверлены два отверстия для крепления бустера. К сожалению, материала мне хватило на длину кронштейна только до этих отверстий, что несколько меньше, чем задумывалось на чертеже. Но и так вполне нормально получилось.
Так же на фото в верхней части кронштейна видны четыре отверстия бОльшего диаметра, которых нет на чертеже и сделаны они не от хорошей жизни))). Дело в том, что кронштейн задумывался под винты с потайной головкой в крышке бустера, но, к сожалению, бустер пришел из Китая с выпадающими из крышки винтами – все отверстия были «просажены», а в некоторых из них для устранения зазора были вставлены кусочки фольги….
Поэтому, М2 пришлось перерезать на М2,5. Но винтов М2,5 с потайной головкой я не нашел и эти большие отверстия сделаны специально под торчащие из крышки бустера головки винтов.
Одно из больших отверстий «вынужденно-смещено» – примерно на этом месте в пластине отверстие уже было изначально, оставалось только рассверлить до 6-8 мм.
Основные размеры кронштейна приведены на чертеже. Отверстия в кронштейне для крепления крышки размечал «по месту», установив передающий модуль и обеспечив необходимые торцевые зазоры. Для установки зазоров использовал пластины из тонкого картона, вставленные между передающим модулем и крышкой.
Магнитное основание представляет собой кольцевой магнит, изъятый из магнитной системы громкоговорителя подходящего размера (в моем случае внешний диаметр магнита равен 50мм) и помещенный в корпус. Первоначально корпус был изготовлен из жестяной консервной банки – просто отпилил донышко с бортиком нужной высоты. Магнит вполне нормально держался в корпусе основания за счет «примагничивания», но я его дополнительно приклеил «Моментом» для надежности. Чуть позже приобрел по случаю автомобильную антенну с «цивильным» магнитным основанием – антенна ушла в гараж, а основание ко мне на ВЧ-блок.
Магнитное основание посредством магнита устанавливается на металлическую поверхность (крыша ангара, автофургона и т.п.)
Крышка представляет собой П-образную пластину с элементами крепления к кронштейну. Она изготовлена из алюминия толщиной 1,5мм без боковых стенок.
Вообще, назначение крышки, по замыслу художника, заключается в следующем:
- размещение кросс-платы для коммутации электрических соединений ВЧ-блока;
- защита передающего модуля от механических повреждений;
- минимизация воздействия ВЧ-излучения от бустера на незащищенные электронные компоненты передающего модуля;
- повышение механической прочности кронштейна (в кронштейне получились тонкие боковые «стенки» окна под передающий модуль).
Примечание: на чертеже отсутствуют монтажные отверстия для крепления кросс-платы. Отверстия сверлил "по месту", по отверстиям в плате.
Собственно, кроме металла и отверстий в крышке ничего нет, поэтому ограничусь в описании чертежом и фото.
Кросс-плата установлена в крышку через «проставки» и закреплена винтами М3 с гайкой. Мне было лень искать и делать проставки, поэтому в качестве них я использовал гайки М4 ))) Отверстия в крышке для крепления кросс-платы я сверлил «по месту» с установленным в кронштейн передающим модулем и кросс-платой, дабы минимизировать свои погрешности в измерениях, поэтому на чертеже нет размеров.
В верхней и нижней стенках крышки просверлены отверстия под кабели. В эти отверстия вставлены резиновые втулки для защиты изоляции кабелей от повреждения о стенки отверстий. Резинки в свое время надергал из разных устройств.
Крышка с установленной в ней кросс-платой и кабелями представляет собой законченный узел ВЧ-блока.
Кросс-плата служит для коммутации электрических соединений ВЧ-блока. В составе кросс-платы имеется:
- разъем для подключения передающего модуля;
- кабель для подключения передающего модуля к передатчику (пульту);
- кабель электропитания усилителя (бустера) (впоследствии «прошел» мимо платы, необходим, если на плате установлены элементы цепей питания);
- кабель для подачи напряжения +12В от источника электропитания (впоследствии исключен необходим, если на плате установлены элементы цепей питания ).
Чертеж кросс-платы не привожу, ибо тут дело вкуса. Например, я хотел смонтировать на ней контроль напряжения питания бустера и индикатор поля с выводом сигнала на передатчик (пульт). Но это еще два провода в кабеле)))) Единственная особенность – плата выполнена из двухстороннего стеклотекстолита с тем, чтобы контактные штырьки разъема пропаять с двух сторон для механической прочности. В кросс-плате высверлены монтажные отверстия для крепления кабелей (см. рис. выше).
При монтаже в крышку под кросс-плату положил пластину из тонкого текстолита (снял ее с задней части старого автомата АП-50 – эта пластина там закрывает тепловой элемент). Хотя и без этой пластины вполне нормально будет, просто я перестраховался))).
Назначение «нужных» контактов в разъеме передающего модуля (считая от антенны модуля):
1 – сигнал РРМ;
3 – питание модуля (+5В);
4 – общий провод (минус питания, «земля»).
Разберем составляющие кросс-платы по порядку.
Разъем для подключения передающего модуля выполнен в виде впаянных в плату контактных штырьков, с помощью которых подключается передающий модуль. Конструктивно, разъем расположен так, чтобы при «защелкивании» передающего модуля в окне кронштейна штырьки разъема на кросс-плате входили в разъем передающего модуля так, как это происходит при штатной работе модуля с передатчиком (пультом).
К сожалению, я не нашел в магазинах серийно выпускаемой «гребенки» с контактными штырьками нужной мне длины, поэтому изготовил штырьки из выводов резисторов МЛТ-1, пропаяв их с обеих сторон платы.
Выводы у этих резисторов посеребренные. Со временем серебро окисляется (выводы чернеют), поэтому перед монтажом я зачистил выводы резинкой (ластиком, ни в коем случае не абразивными материалами!) до блеска.
Кабель для подключения передающего модуля к передатчику (пульту) представляет собой трехпроводную линию связи с передатчиком (пультом). По кабелю передаются сигнал РРМ и напряжение питания передающего модуля. Такое техническое решение обусловлено моим желанием оставить передающий модуль в штатном взаимодействии с передатчиком (пультом) без дополнительных устройств. Для передачи сигнала РРМ используется экранированный провод, напряжение питания передающего модуля подается отдельным проводником в этом же кабеле. Экран сигнального провода используется как общий провод (минус питания, «экран»). Общая длина кабеля составляет около пяти метров. Со стороны передатчика (пульта) кабель снабжен разъемом для подключения к штатному разъему в отсеке передатчика (пульта) – я использую корпус от умершего штатного передающего модуля аппаратуры FS 9х.
Кабель электропитания усилителя (бустера) представляет собой кабель с разъемом для подключения к усилителю (бустеру). Я использовал штатный кабель с разъемом от блока питания, обрезав его до нужной мне длины. Кабель служит для подачи электропитания +12В с кросс-платы на усилитель (бустер). Электропитание подается через диод, который служит для защиты от переполюсовки питания усилителя (бустера).
Кабель для подачи напряжения +12В от источника электропитания служит для подачи электропитания от источника питания усилителя (бустера) на кросс-плату. В качестве источника питания усилителя (бустера) я использую свинцовый аккумулятор 12В/7Ач (применяется в ИБП). Выключатель и контроль напряжения в данной схеме не предусмотрены по двум причинам:
- Выключатель одна из точек отказа и чем их меньше, тем лучше.
- Время работы ходового аккумулятора модели значительно меньше времени работы аккумулятора, питающего усилитель (бустер).
Примечание: после ремонта остался только один кабель питания +12В от усилителя (бустера) к аккумулятору, он идет транзитом через крышку, минуя кросс-плату.
Кабели впаяны в кросс-плату и закреплены на ней стяжками.
Для защиты ВЧ-блока от непогоды я изготовил по бутылочной технологии корпус – осадил феном пластиковую бутылку на деревянном бруске подходящего размера. Но насколько помню, я так ни разу и не воспользовался этим корпусом (даже не помню куда я его засунул, не нашел, чтобы показать)))) – в дождь не летаю, а охлаждение усилителя (бустера) без этого корпуса эффективнее….
Собственно, все починил и собрал. Внешний вид на фото в начале страницы.
Исходные условия:
Передающая антенна.
Высота подвеса (ВЧ-блок, описанный в статье) около 17м от уровня земли (пятый этаж девятиэтажки + цокольный этаж). Установлена на балконе, вынос от стены дома за пределы балкона около трех метров (ширина балкона + горизонтальный кронштейн).
Напряжение питания усилителя 12В (отдельный акк), питание передающего модуля - штатно от передатчика по кабелю. Напряжение питания передатчика 10.4В (по индикатору FS9X, акк такой остался, нормальные ушли "в поле"). Пониженное напряжение питания передатчика, по идее, не должно сказаться на дальности, так как и проц и передающий модуль снабжены стабилизаторами напряжения (внутренняя заводская схема).
Приемная антенна.
Высота подвеса не выше одного метра от уровня земли - приемник со своими штатными антеннами из описанного в cтатье комплекта FrSky смонтирован на деревянную линейку и установлен в салоне легковго автомобиля на уровне остекления.
Местность:
Между передающей и приемными антеннами прямая видимость. Большие лесные насаждения и высокие здания отсутствуют. На середине дистанции частный сектор (пара деревень).
Проверка проводилась по двум направлениям - перпендикулярно дому и под углом 45 градусов к дому.
Маршрут и контрольные точки выбраны с учетом применения автомобиля и ограничены проездными дорогами.
Первая контрольная точка приема находилась в черте города, на его окраине (т.е. возможно наличие помех на рабочей частоте: бытовой WIFI, турникеты, оборудование заправки и т.п.). Без излома местности.
Вторая контрольная точка находилась за городом (около двух км от крайнего "городского" объекта), прямая видимость обеспечивалась через "дырку" в лесопосадке. В середине дистанции небольшой излом (возвышение) местности, на сколько сказать сложно, но девятиэтажку в бинокль с этой точки видно только с середины )))
Результаты.
Контроль работы канала связи производился по световой индикации в приемнике и по контрольному дистанционному воздействию на сервопривод с передатчика (пульта) помощником испытателя по устной (тлф) команде последнего.
В контрольной точке на удалении 2500 метров (по данным сервиса "ГуглМэпс") сигнал передатчика принимался приемником внутри салона легкового автомобиля. При этом стабильность приема зависела от положения приемных антенн в автомобиле по отношению к элементам конструкции автомобиля и тела испытателя.
При выносе приемника из автомобиля на открытую местность без изменения высоты подвеса приемных антенн сигнал принимался стабильно независимо от положения приемных антенн, за исключением полного их экранирования рукой (зажал в кулак обе антенны).
Общее время непрерывной работы оборудования составило около одного часа. Температура корпуса усилителя на момент окончания испытаний составила примерно 40С при температуре наружного воздуха около 13С.
Вывод.
Хуже, чем было, не стало ))).
Еще раз подтвердил возможность обеспечения стабильности радиолинка в ближней зоне (до 3х-4х км) "в воздухе".
НА какую дальность реально вы летали с этим бустером.?
на эбее он стоит 43 долара с доставкой.
Как думаете будет игра стоить свеч или нет за такую сумму ?
LRS-ка от Аркбирда должна нормально со "своим" АП состыковаться (я ее не держал в руках) со всеми вытекающими полезностями. По стоимости почти соизмерима с линком на 2.4ГГц (та же фриска)+бустер, а по дальности должна вроде бы быть эффективнее. Вобщем, если бы я покупал все с самого начала и "в один прием" - я бы сделал выбор полностью в сторону Аркбирда или Тини от ЭкспертРС.
Но у меня уже есть аппа на 2.4ГГц, которую покупал частями - купить сразу все финансов не было, поэтому остаюсь верен ей )))
Автопилот такой лично пользую в двух экземплярах. Лучший из того, что есть на рынке за такие деньги.
Друг на друга они завязаны только хитроватым линком на приемыше, где в один кабель упаковано PPM и RSSI. Причем PPM совместим с любыми другими приемышами. RSSI тоже можно подключить отдельно, вместо PPM при использовании приемыша другой фирмы.
так надежность возрастет в разы.
на счет бустера - я с автором согласен ( дальность практически не возрастает т.к. частота великовата ) лучше поднять блочек повыше и использовать антенну получше, у четверть волнового диполя диаграмма направленности - шар, т.е. энергия в сторону земли излучается в пустую.
на счет беспроводного ретранслятора - идея хорошая НО дороговата!
мне 8 каналов уже не хватает и придется покупать дохрена всякого электронного барахла для ретранслятора на 16 каналов.
автору однозначно + за аккуратность.
На 2.4ГГц далеко не получится-надо на более низкую частоту уходить.
Дальность зависит не только от мощности генератора. Сюда нужно отнести еще чутье приемника РУ - а этот параметр, как правило, в описаниях отсутствует (можно и 10Вт в антенну "вдуть", а тупой приемыш все равно ничего "не услышит"))), сюда же нужно добавить наличие помехи на этой частоте в точке приема (например, какая-нибудь включенная под Вашим самиком Наностейшен "дует" в эфир свои честные 0.5-1Вт и приемник Вашего самика просто "не услышит" несущую Ващего передатчика + помехи от бортовой электроники), сюда же можно добавить наличие физических объектов, например лес. И не только...
Корректней было бы говорить об увеличении уровня сигнала именно от Вашего передатчика в конкретной точке приема, а вот сможет "распознать" приемыш этот сигнал или нет - вопрос второй )))))
ЗЫ: Применение бустера для меня всего лишь вопрос увеличения надежности и стабильности линка в ближней зоне до 3-4км - ягу-то я на самик не поставлю )))))
Только мне это уже неактуально - я сделал ретранслятор без проводов.
За статью +
А на мой взгляд, каждая новая железяка между мной и самолетом - еще одна..... группа точек отказа.
До полноценного ретранслятора вам не хватает всего навсего комплекта какого-нибудь оранжа 433МГц на 100мВт, остальное все есть уже. Не такие уж и безумные деньги.
Слабое место в линке - радиоканал. В случае с репитером радиоканалов - два. И если в кабеле только РРМ, то в радиоканале все, что угодно. Можно, конечно говорить об уникальном ИД, который генерит передатчик, можно говорить о супер-пупер-защитах данных и способах их кодирования, позволяющих "распознать" сигнал в зашумленном помехами эфире, но....
Если Ваша несущая в точке приема "передавлена" несущей от соседнего передатчика на этой же частоте (а совпадения бывают, у отдельных экземпляров приемыша селективность "не отсеивает" LPD, работающую рядом по месту и на соседнем канале по частоте), то Вы ничего не услышите ))))
Зато, если в соседнем кабеле запустят РРМ ни я, ни мой приемыш об этом даже не узнаем )))))
Линк до ретранслятора небольшой по протяженности и забить его помехами - умудриться надо. Ну я не рассматриваю случаев, когда это целенаправленно делается. Само собой линк до, и линк после желательно делать на разных частотах.
Линк после ретранслятора ничем от вашего не отличается, и вот он - вторая основная точка отказа. Для того, чтобы проблемы с радио-линком были побоку все нормальные люди автопилот используют, оно как-то надежней с ним получается.
Вы все поймете я думаю еще в этом сезоне, когда пару раз на свой кабель наступите вырвав его с корнем или мачту случайно завалив =)
Ну не надо изобретать велосипед, все это уже пройдено тысячами людей до вас и беспроводные ретрансляторы давно уже прижились и заняли свою нишу.
Вы думаете вы самый умный? =)
Нет средств - понятно, бывает, каждый крутится как может. Но не надо доказывать, что ваше решение лучшее, когда это далеко не так. Выглядит глупо, чесслово =)
Я даже больше скажу )))
У меня к пульту РУ еще кабель хедтрекера тянется, а еще кабель от LPD - кнопка "прием-передача" установлена под пальцем в дне пульта.
Еще гарнитура на мне повиснет с кабелем до LPD . Вобщем, весь в проводах я. Терминатор, блин! ))))
ЗЫ: Пока не наступал еще ни на один кабель...... А на стоимость репитера я лучше дельт заправлю бензиком )))
Магнит кстати - зря. Он, учитывая, что конструкция метллическая, работает вместе с ней как противовес антенны, а учитывая, что в антенне уже есть противовес, антенна получается кривой до невозможности.
Можно тут, например, почитать, что магнит на антенне - не просто так вешается =)
Да и вообще, любое "утяжеление" "земли", как-то длинный провод от пульта до бустера, железяки, на которые бустер закреплен, магнит на этих железяках и т.д. и т.п. - зло =)
1. Антенна заканчивается (в сторону генератора) в точке подключения кабеля. Все, что ниже штатного противовеса к антенне не относится - это всего лишь мачта. Кстати, МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ мачта нередко проходит внутри трубчатого противовеса антенны.
2. Металлическая конструкция работает как мачта. А противовесом у антенны работает... противовес.
3. Искусственная земля (ака поверхность крыши) меняет диаграмму направленности, но противовесом не является.
3. Вы забыли упомянуть длинные провода питания, длина которых в штатном варианте бустера распространяются как минимум до ближайшей подстанции ))).
4. Ну, и наконец, мне кажется, что Карл Ротхаммель с Вами не согласился бы.....
Но вот насчет магнита - практически уверен, что он меняет диаграмму направленности, и конструкцию с магнитом надо рассчитывать. Т.к. если этого не делать антенна рассогласованной получится. Например сильно влиять на нее будет площадь и конфигурация железного листа или что там у вас, куда вы эту конструкцию лепите. Учитывая, что антенна штатная от бустера мало того, что просто хреновая =) так еще и не рассчитана на использование с магнитом - получите лажу, уверен.
Я на таком же бустере использовал антенну от того же производителя, что и аппа РУ. Гораздо лучше работает.
Что касается проводов до ближайшей подстанции, что-то вы сильно ошибаетесь. Контур питания бустера за границы его штатного БП не выходит. А шины заземления на нем сроду не было, бустер у меня такой же. А в нашем случае, контур питания у него заканчивается на батарейке.
З.Ы. Скажите, только честно, вас этот поводок до мачты не бесит? =)
Может все же стоит потратиться чуть-чуть на ретранслятор? =)
Я на днях доделал РУ ретранслятор. После совершения "боевого" вылета тисну статейку. На этот раз - без провода от пульта до бустера...