Однажы, попробовав построить Алулу, решил сделать ее улучшеный вариант.
Первый вариант Алулы был сделан на основе известной Alula Evo из потолочки, обтянутой скотчем. Мне планер очень понравился, какая-то харизма у него есть. Красивая, в общем, птичка. Да и в динамике он очень хорош. К сожалению фото не сохранилось, как и самой модели, но вот приведу видео полетов:
В общем я решил сделать новую Алулу и попытаться устранить в ней недостатки старой:
1. Увеличить прочность планера и сопротивляемость кромок ударам, то есть окантовать ее рейками.
2. Применить более качественный профиль крыла. Старый, из за большого радиуса изгиба потолочки получался довольно "лобастым" и соответственно с повышенным сопротивлением.
3. Увеличить удлинение крыла, в надежде улучшить аэродинамическое качество.
4. Увеличить площадь элевонов, и повысить их жесткость для увеличения угловой скорости крена. Старая Алула была несколько вялой.
Ну и как в библии:) "Сначала были чертежи!":

Это пока просто картинка! Настоящий чертеж тут:(Алула.frw) (Алула.dwg) . Опять в качестве опорной точки была взята Alula Evo. В чертеже проработано в основном крыло, так как киль и голову можно сделать такими, какими они вам понравятся. Если конечно решите сделать модель по этим чертежам.
Основные размеры модели:
Размах крыла 1050 мм;
Корневая хорда 240 мм, концевая хорда 145мм;
Максимальная толщина профиля в корне 16 мм, на периферии 8 мм.

Крыло было решено делать из пеноплекса, вырезав заготовки консолей горячей нихромовой проволокой. Небольшой опыт резки крыльев с помощью резака типа лучковой пилы у меня был, но я решил применить другой метод в виду значительного сужения крыла.
Суть его в том, что у трапециевидной консоли находится биссектриса, отмеряются технологические хорды перпендикулярные ей, а лучи проходящие по передней и задней кромке консоли сходятся в точке-полюсе. В этом полюсе закрепляется один конец проволоки, а на другой вешается ручка и производится резка (по шаблонам естественно). Еще необходимо точно выставить заготовку относительно полюса. Преимущество в том, что профиль на периферии получается автоматически и не нужно делать рычажные системы, или звать друга. Видео процесса резки нет, но вот ссылка на видео с ютуба, где я собственно и подсмотрел этот метод:

Шаблоны я изготовил из так любимых нами деревянных линеек. Профиль сам нарисовал. Так же надо уделить особое внимание качеству поверхности по которой скользит проволока, она не должна цепляться за царапины и неровности:


Пенорезка, не сильно хитрая, да?:

 Результаты реза: Корневая хорда

 Концевая хорда:



 После резки разметил консоли, отрезал все что не нужно, разметил скругления. Поперечный угол V задается стачиванием торцов консолей:


Между консолями необходимо вклеить силовую полунервюру выполненную из линейки.

Постепенно планер обретает формы. Сразу извиняюсь за качество, своего фотоаппарата нет, пришлось обратиться к друзьям, соответственно и фото не полностью отображают процесс постройки:

Кромки и одна полка лонжерона сделаны из сосновых реек, вторая полка из распиленой линейки склееной на ус. Скругления окантованы из соснового переклея 3-х реек 1 мм толщиной. Рейки предварительно размачивались в горячей воде, сушились на шаблоне. Шпатлевка для заделки щелей и вмятин около лонжерона и кромок.


Вся модель собиралась на клее ПВА-М и клее для потолочки (Титан, или его аналог). Лонжерон, считаю, лучше вклеивать на ПВА.
В паз под полку лонжерона заливается клей, немного размазывается по контактным поверхностям, а когда устанавливается полка, излишки клея выдавливаются ней и потом вытираются тряпочкой или салфеткой. Таким образом лонжерон качественно приклеивается к пенопластовому ядру. Так же ПВА застывает значительно медленнее потолочного клея, что дает достаточно времени на процесс.
Паз лонжерона пропиливается таким вот инструментом:

Толщина инструмента должна быть примерно на 0,5-1 мм меньше ширины полки лонжерона.

Теперь что касается передней кромки и силовых элементов "головы" планера:


Рейка передней кромки имеет излом в центре, так как консоли имеот небольшую обратную стреловидность.
Соответственно в месте излома кромка соединяется из двух реек "на ус". Балки, являющиеся силовым элементом головы, как видите тоже сделаны из линеек. Рейка-кромка проходит через них. То есть окантовка крыла является замкнутой и будет лучше противостоять ударам и перегрузкам при забросе дискусом, чем если бы кромка была не цельной. Балки так же опираются на лонжерон задней частью. Расстояние между ними выбрано исходя из размеров предполагаемого источника питания. Для меня это батарея: Turnigy 500mAh 7.4v 2S1P 20C Lipo Pack
Товар http://www.parkflyer.ru/product/1520519/
и BEC, ссылку не даю, потому что не могу найти его. Производитель Turnigy.
Далее следует зачистка шпатлевки и обтяжка крыла. Обтяжку производил калькой на ПВА. После высыхания принялся делать "голову". Носовая часть, как наиболее подверженная ударам выполнена из толстой фанеры от ящиков из шифоньера. Голова тоже в основном сделана из пеноплекса. Размеры не привожу, так как этот элемент можно сделать различных размеров, форм и сложности соответственно.

На фото еще не до конца обработанная голова.



После придания окончательных форм так же оклеиваю голову полосками кальки на ПВА. Отсеки для приемника и батарейный отсек вырезаны канцелярским ножом. Пенопласт вырезал с помощью пластинки из жести с отогнутым кончиком. Кончик греется на кухонной плите и пока не остыл, как ложкой, вырезаешь лишний пенопласт.

отсек приемника, тоже самое:

Вырезал места под 9-ти грамовые машинки. Если вдруг захотите сделать такую же, машинки лучше разместить перед лонжероном, чтобы меньше догружать нос :

Элевоны сделаны из 3-х мм бальзы. Обтянуты прозрачным скотчем. Кабанчики из пластиковых карт. Почти классика.
На фото элевоны подвешены на петли из тонкого пластика сделанные из упаковки от суперклея. Как оказалось они очень не надежны и при первом удобном случае порвались. Позже (на следующих фото будет видно) подвесил элевоны на старые добрые петли из ниток, наматываемых "восьмеркой". Всего 5 узлов подвески на элевон. Чтобы петли не проворачивались относительно крыла и элевона их на них надо капнуть циакрина, но осторожно, он не должен попасть в шарнирную часть. И прицепил киль, пока просто заготовка:

Кабанчик:

Несмотря на то, что тяги от машинок располагаются под углом к продольной оси планера, кабанчики надо расположить параллельно оси, так как будучи расположенные под углом, из-за значительной площади будут создавать большое сопротивление.
Киль сделан из одного слоя потолочки. Усилен рейками снизу и по середине. Позже обтянут микалентной бумагой на ПВА. Хотя киль тут можно сделать тоже любой конструкции и формы.
Этот вариант очень не удобен в эксплуатации, так как при посадках даже с небольшим скольжением ломается. Так я ничего и не придумал чтобы устранить недостатки такого киля. Но с другим килем планер как-то не смотрится.

Настало время нанесения лакокрасочного покрытия. Я использовал вот такую химию (это не реклама):

Лак вполне годный. Шпатлевку вообще использовал впервые в своей практике, возможно поэтому мне показалось очень трудной ее шлифовка. А с краской я совершил ошибку. Она имеет значительный вес, и к тому же имеет поверхность как у штукатуреной стены. Лак с нее очень хорошо слазит. Поэтому я решил остановиться с покраской и всю остальную поверхность покрыл аквалаком.
Вот такой ужас имею в конце:

С присоединенными тягами :

 Крышка батарейного отсека сделана из 1-л. бутылки от молока "Простоквашино". По кривизне очень хорошо подходит, хотя и необходимо немного подогнуть. Сейчас крышка крепится по-варварски - скотчем. Позже закажу себе магнитиков и сделаю крепление на них.

Видно как скотч поотрывал лак((
Комфортная центровка для меня 20% САХ или 36 мм от передней кромки в районе центра крыла. Полетный вес с учетом 26 грамм свинца в носу получился 254 грамма. Что дает нагрузку на крыло около 11,7-12 гр/дм2.
Ну и долгожданные полеты! К сожалению после работы уже поздновато было для полетов. Ветер стих. Когда будет подходящая погода сделаю еще видео полетов.

Предложения и обоснованная критика приветствуется. Спасибо за внимание!