Недавно заметил, что модель стала как-то не так ездить, пропал накат, появился посторонний шум. Сразу внимания на это я не обратил, к счастью, не пострадал от этого . Через некоторое время я решил глянуть, что приключилось . Сняв защитную крышку спура, я был поражен, причиной оказался люфт вала мотора в несколько миллиметров . К слову, мотор стоял на модели team associated t4.1. Но не суть ,приступим к починке.
На этом фото можно заметить огромную щель между втулкой и валом мотора.
Для начала нам нужно разобрать мотор, этот мотор очень удобен для этого , здесь снимаются щетки, контакты, остается снять только заднюю крышку мотора. Вот, до какого состояния разбирается мотор всего четырьмя винтами. ВНИМАНИЕ! все мелкие детальки лучше положить на магнит или в баночку, я не стал так делать и потрял 2 винта.
Следующий этап. Сейчас нам нужно отогнуть зажимы которыми прижата задняя крышка. На удивление , корпус этого мотора оказался из очень толстого металла , чтобы отгнуть зажимы приходилось применять достаточное усилие . 3 зажима отогнулись практически без проблем, но по-закону подлости один вынес весь мозг, пока я сверлом 1мм не сделал под ним пространство для отвертки, отогнуть не получалось.
После этого мы можем снять заднюю крышку и коллектор. Нам откроется такая картина:
Втулка в задней крышке не люфтит ,а передняя втулка овальная. Внутри мотора куча мусора , его удаляем тряпочкой. И выбиваем втулку , я выбивал плоской отверткой, но лучше использовать шляпку гвоздя дабы втулка не лопнула, ну или специальный съёмный. Здесь втулка медная, поэтому не должна лопнуть.
Замеряем внешний диаметр втулки и её толщину, после идем в магазин и покупаем/заказываем подшипник подходящего диаметра. В данном моторе параметры втулки такие: внешний диаметр- 9.6мм толщина-4.3мм внутренний диаметр- 3.17мм. У меня в городе нет таких магазинов поэтому я использовал старый убитый мотор himoto , оттуда так же выбил втулку , но она оказалась в диаметре около 12мм. Поэтому зажал ее не винте с гайкой (ВНИМАНИЕ! выставить втулку надо так, чтобы она не восьмерила, а лучше всего выточить новую на токарном станке) и вставил всю конструкцию в шуруповерт. Напильником обтачиваем ее до нужного нам размера.
получаем такую втулку:
Потом нам нужно запрессовать эту втулку на свое место, так как новая втулка магнитится, то ее я сначала вжал на место болтом, можно им и до конца вставить её на место, но я, забил шляпкой болта и молотком.
Получаем вот это:
Дабы был лучший контакт щеток с коллектором зону , где трутся щётки я очистил наждачкой "нулёвкой".
Дальше остается собрать мотор в обратной последовательности и все -мотор готов к эксплуатации! Мотор прошел несколько выздов и показал себя отлично.
Благодарю за прочтение. С новым годом, дамы и господа.
На этом фото можно заметить огромную щель между втулкой и валом мотора.
Для начала нам нужно разобрать мотор, этот мотор очень удобен для этого , здесь снимаются щетки, контакты, остается снять только заднюю крышку мотора. Вот, до какого состояния разбирается мотор всего четырьмя винтами. ВНИМАНИЕ! все мелкие детальки лучше положить на магнит или в баночку, я не стал так делать и потрял 2 винта.
Следующий этап. Сейчас нам нужно отогнуть зажимы которыми прижата задняя крышка. На удивление , корпус этого мотора оказался из очень толстого металла , чтобы отгнуть зажимы приходилось применять достаточное усилие . 3 зажима отогнулись практически без проблем, но по-закону подлости один вынес весь мозг, пока я сверлом 1мм не сделал под ним пространство для отвертки, отогнуть не получалось.
После этого мы можем снять заднюю крышку и коллектор. Нам откроется такая картина:
Втулка в задней крышке не люфтит ,а передняя втулка овальная. Внутри мотора куча мусора , его удаляем тряпочкой. И выбиваем втулку , я выбивал плоской отверткой, но лучше использовать шляпку гвоздя дабы втулка не лопнула, ну или специальный съёмный. Здесь втулка медная, поэтому не должна лопнуть.
Замеряем внешний диаметр втулки и её толщину, после идем в магазин и покупаем/заказываем подшипник подходящего диаметра. В данном моторе параметры втулки такие: внешний диаметр- 9.6мм толщина-4.3мм внутренний диаметр- 3.17мм. У меня в городе нет таких магазинов поэтому я использовал старый убитый мотор himoto , оттуда так же выбил втулку , но она оказалась в диаметре около 12мм. Поэтому зажал ее не винте с гайкой (ВНИМАНИЕ! выставить втулку надо так, чтобы она не восьмерила, а лучше всего выточить новую на токарном станке) и вставил всю конструкцию в шуруповерт. Напильником обтачиваем ее до нужного нам размера.
получаем такую втулку:
Потом нам нужно запрессовать эту втулку на свое место, так как новая втулка магнитится, то ее я сначала вжал на место болтом, можно им и до конца вставить её на место, но я, забил шляпкой болта и молотком.
Получаем вот это:
Дабы был лучший контакт щеток с коллектором зону , где трутся щётки я очистил наждачкой "нулёвкой".
Дальше остается собрать мотор в обратной последовательности и все -мотор готов к эксплуатации! Мотор прошел несколько выздов и показал себя отлично.
Благодарю за прочтение. С новым годом, дамы и господа.
Я Вам не рекомендую так это делать!
По причинам:
1. Пластины колектора изготавливают из медного сплава, при обработке наждачной шкуркой произходит процес сажирования (Мелкие частицы образива вкрапливаются в обрабатываемый материал - после чего сам материал становится наждаком (под микроскопом выглядит как пластелин который вываляли в песке)). Следствие - повышеный износ щёток и пластин колектора. По-мимо этого ещё образив попадает на другие трущиеся детали, типа подшипниов скольжения и Т.Д..
2. Произходит нарушение геометрии (округлости) уже приработанной поверхности. Учитывая что колектор малых размеров и гдето больше - гдето менише теранули и потеряли округлость.
Востановить поверхность пластин колекторов лучше пастой ГОИИ на войлочном круге слегка полеровать (бес фанатизма) до зеркальной поверхности (вполне подходят пасты для полировки полимерных материалов) только ни вкоем случае не применяйте пасты или порошки которые содержат синтетические алмазы, электрокорунд, стекло.
После этого зубной щёткой намылить хозяйственным мылом и промыть под краном с горячей водой после чего высушить. Во время натирания мылом обратите внимание на зазоры между ламелями колектора- там не должно быть упресованного мусора из продуктов износа щёток и ламелей, при обнаружении удаляйте зубной щёткой с раствором мыла.
Когда будете полировать ламели колектора, желательно отполировать места на валу где распологаются подшипники скольжения.
В заключении хочу сказать что часто двигатели начинают после такой обработки работать заметно лучше чем "только что из магазина".
С уважением - Удачи Вам!
А в такие моторы, где вал 3,17мм я ставил 4х9х2,5 через втулку. Ну и наружнюю посадку тоже как то подгонял. Не рассыпались.
Вы конечно можете делать ремонт как хотите и этот двигатель наверно как то заработает, но новички пожалуйста не повторяйте этого. Самый правильный вариант - это выбить втулку правильным инструментом, новую выточить на токарном станке с нужными допусками и точно под ваш посадочный размер на двигателе и для запресовки втулки использовать по возможности съемник . Вот тогда вы получите хорошо работающий двигатель.
Еще вашу фразу " Иногда не хочется выкладывать то много фото,то мало комментарий.Почитай как общаться в контакте а потом делай замечание. " как понимать??? Что вы имели в виду?! По вашему комментария мне понятно только то, что вы сами не умете нормально изъясняться.
Вовсе не обязательно правильно излагать свои мысли - не умеете, так не умеете. Но если взялись за техническую статью, то сначала было бы правильнее изучить теорию и общепринятую терминологию, что позволит более грамотно описать процесс.
И еще, Роман. Найдите старые советские учебники русского языка и литературы (если, как Вы говорите, сегодняшние учебники не дают даже базовых знаний). Почитайте на ночь.
Не надо учиться грамотности и культуре речи в Контакте etc.
P.S, лично Вам. Переходить на личности и тем более оскорблять людей - это не от большого ума. Подумайте на этим.
Человек поменял подшипник на валу.
А то, хвалиться тем что "я то в советские времена о-о-о!", да писать умные слова, вроде самолето-ракетостроители, каждый может.
Опуская грамматику, восторгаюсь - какой слог, какая стилистика!!! Очень близко к простому народу.
Можно было бы всю статейку запилить полностью народным языком, типа:
"Я тут ща, пацаны, накидаю ботвы, короче, как одну х...ню пофиксить..."
В общем, за грамотность "3+", за содержание "-". Повысите свою культуру речи, хотя бы в публичных выступлениях, свой минус исправлю.
2Александр Притула: "грамотность, грамотность..." Стиль и слог - вот основа нашей "технической прозы"! )))))
Теперь пара вопросов автору статьи по существу:
1. Зачем Вы мотор зас... забили мусором? Неужели нельзя было предусмотреть способы защиты от попадания грязи внутрь мотора? Имхо, доведение мотора до этого состояния - это просто неряшливость и лень лишний раз "заглянуть под крышку".
2. Зачем плоской отверткой-то подшипники выбивать или гвоздем? Можно же использовать что-то типа этого:
Устройство для извлечения подшипников
Товар http://www.parkflyer.ru/ru/product/194859/ или, на худой конец, сделать выколотку из винта М3(М4) с накрученой на него в качестве упора гайкой - и центрироваться в подшипнике будет и выдавливать подшипник можно.
3. "потом забил шляпкой болта и молотком" - опять же, можно тем же винтом-съемником затянуть втулку обратно...
4. коллектор, по-хорошему, надо точить. А при такой обработке, как у Вас, нужно следить, чтобы цилиндрическая форма коллектора не превратилась в конус/бочку/галтель.
5. припуск в 0.1мм для посадки внатяг - это очень много. Этот припуск обычно исчисляется сотыми и тысячными долями мм.
6. ну и, наконец, просто для улыбки: "господа и госпожи" - это больше в БДСМ, а в жизни, как правило, "дамы и господа" ))))
1. Грязь в коллектороном моторе внутреннего происхождения. Коллекторный мотор вообще чистым внутри не бывает, если эксплуатируется. Смесь горелого масла и металлического порошка всегда внутри будет. А лишний раз сдергивать-надевать щетки на коллектор - процедура для мотора совершенно не полезная. Так как требует повторной обкатки.
2. инструмент ничем не отличается от гвоздя. Ни по форме, ни по методу применения Разве что дороже многократно. Эдакий гвоздь переменного диаметра.
3. Для подшипников скольжения не критично. Главное, чтобы пластическая деформация не наступила.
4. По-уму - да. Нужна токарка, но если стоит выбор между "ничего" и "нулевка", в данном случае я бы тоже выбрал нулевку.
5. Таки да. Автор с десятками, посадками и прочими люфтами слегка нафантазировал :)
6. Ну какой там бдсм, если госпожей много :)
Реально сделали диаметр больше на 0.1 и забили без повреждений ? Не верю.
На фото видно, что зазор между поврежденной втулкой и валом "не дотягивает" в размере до половины диаметра вала. И если, " люфт вала мотора миллиметра 3-4 ", то диаметр вала= ?! )))