Довольно часто я вижу просьбы к создателям самодельных моделей дать чертежи. А когда те показывают эскизы или сканированные странички из журналов, по которым, собственно, и строили модель, то начинают сыпаться требования выложить подробные шаблоны "чтобы только распечатать и вырезать".
Если бы речь шла о довольно сложных моделях, например, копиях с хорошей детализацией, я бы еще мог понять вопрошающих. В этом случае, действительно, эскиза или схемы с тремя видами может быть недостаточно, вернее, потребуется весьма немало времени и терпения, чтобы в итоге получить те самые шаблоны.
Но ведь подобные просьбы с завидной регулярностью звучат и в адрес простых, даже не профильных пенолётов... Временами так и хочется воскликнуть: "Народ, да вы глаза-то откройте! Включите воображение! Тут и понимать-то нечего, все элементарно!"
И вот, чтобы показать, что имея хорошие фотографии или эскиз, построить модель не так уж и сложно, я решил написать эту инструкцию. А в качестве "подопытного" взял модель Сергея Александрова АЛ-605.
Для начала, нужно подготовить необходимые материалы и инструмент.
В качестве основного материала будет использоваться обычная пенопластовая потолочная плитка. Плитка нужна ровная, без рельефа и, желательно, без цветного рисунка, хотя последнее и не обязательно. Также, неплохо помимо квадратных листов 50х50см, найти прямоугольную плитку 100х16см, но можно обойтись и без нее. Еще пригодится немного упаковочного шарикового пенопласта (желательно, поплотнее), карбоновая трубка 6мм, деревянные рейки (4х4мм, и если карбона нет, то 6х6-6х8мм для лонжерона), немного бумаги, немного фанеры или пластика попрочнее потолочки, ну и по мелочи - проволока (канцелярские скрепки), магнитики, скотч и т.п. Из клеев возьмем "Титан" или ПВА, эпоксидную смолу (10-15 минутную для деталей поменьше и 30 минутную для больших площадей) и циакриновый клей для пенопласта с активатором для быстрой фиксации небольших элементов.
Из инструментов нужны будут ножи (канцелярский с широким лезвием или строительный и узкий перовой, вроде X-Blade), брусочек со шкуркой средней зернистости, полтора десятка булавок, пара линеек разной длины, тонкий маркер или гелевая ручка. Очень желательно наличие небольшого уголка.
Также потребуется рабочее место - ровный стол, плита ДСП, лист "Пеноплэкса" ;-) и набор грузов - прекрасно подойдут ровные дощечки или дверки от старого шкафа.
Все готово? Тогда поехали.
Первым делом, распечатываем эскиз в натуральную величину и вырезаем шаблоны (вид сверху и вид сбоку). Склеиваем необходимое количество плиток потолочки встык. Я делал это так: подрезал по линейке края плиток, совмещал их и фиксировал полосой скотча по всей длине будущего шва. Затем складывал плитки, как книжку, и промазывал торцы 15-минутной эпоксидкой (можно и другим клеем, но сохнуть будет дольше, а циакрин - слишком дорогое удовольствие, чтобы лить его везде и всюду). После этого остается только развернуть сложенный шов, снять лишний клей, для надежности проклеить стык еще одной полосой скотча и прижать плитки на ровной поверхности до схватывания клея.
После того, как клей затвердеет, прикладываем и фиксируем шаблон, а затем обводим его маркером. Линии разметки, которые невозможно просто так обвести, накалываем иголкой прямо по шаблону, а затем, когда он будет убран, по проколам легко можно будет сделать разметку уже на пенопласте.
Вырезаем первый слой, который будет основой крыла. Затем наклеиваем на эту заготовку плитки второго слоя. Я для этого использовал 30-минутную эпоксидку - пятнадцатиминутная затвердевает слишком быстро, не успеваешь нанести на всю поверхность, а Титан или ПВА долго сохнут между слоев потолочки (доступа воздуха-то нет), к тому же их очень сложно нанести тонким слоем - высыхают, а толстым, чтобы не успели просохнуть - лишний вес получается. Эпоксидка в этом плане более удобная. На каждую плитку у меня уходило примерно по 15 граммов клея, при этом второй слой я сделал из 3-х плиток, склееных в виде буквы Т, плюс подклеил небольшие уголки там, где размеров плитки не хватало. До схватывания смолы, будущее крыло нужно положить на ровную поверхность и прижать чем-нибудь тяжелым и ровным.
Таким же образом были вырезаны и склеены элевоны, кили и рули направления (на данной модели это отдельные детали).
В рули направления, в месте соединения подвижной и неподвижной частей я сразу вклеил кусочки пленки от дискеты:
Пленка будет играть роль петель. После полимеризации клея мне достаточно было аккуратно вырезать потолочку уголком и немного разработать шарнирное соединение. Кромки килей и рулевых плоскостей нужно, как минимум, скруглить шкуркой, а в идеале, придать им некое подобие профиля - и красиво, и сопротивление меньше
Чтобы придать крылу необходимую жесткость, в него нужно вклеить лонжерон из углепластиковой трубки или деревянной (лучше сосновой) рейки. Для этого прорезаем паз, шириной по диаметру трубки:
С одной стороны паз заклеиваем полоской бумаги, переворачиваем крыло, заполняем паз клеем (естественно, не до краев), лучше всего, "Титаном" - он и засохнуть не успеет за время подготовки, и к карбону клеится достаточно хорошо, а затем вдавливаем в паз трубку, убираем, если есть, лишний клей и заклеиваем паз еще одной полоской бумаги.
В моем случае, трубка была - квадратик 6х6мм. Можно и круглую - принцип монтажа не меняется, только клея надо будет чуть больше. Также может варьироваться диаметр трубки. Вообще, его лучше брать равным толщине двух склееных листов потолочки, а она разная бывает.
Дальше размечаем местоположение фюзеляжа и приклеиваем боковинки:
Обратите внимание, что в носовой части боковинки сделаны двойными, да еще и усилены реечками. Сделано это по двум причинам: во-первых, центровка - основной груз в этой конструкции сконцентрирован сзади (мотор, сервы, тот же лонжерон крыла), и его нужно чем-то уравновешивать (помимо аккумулятора). А во-вторых, нос этой модели - самое слабое место в конструкции. У меня даже возникли опасения, что на резких пируэтах тяжелая батарея может отломить нос, не говоря уже о жестких посадках. Да, знаю, надо учиться летать без аварий, но ситуации всякие бывают, и не все зависит от пилота...
Между боковинок вклеиваем несколько шпангоутов из потолочки, заготовку носового обтекателя из упаковочного пенопласта и мотораму. Последняя в моем случае сделана из ламината (с помощью которого делают окантовку пластиковых окон - пенопласт, оклееный с двух сторон жестким пластиком), усиленного накладкой из 3мм ПВХ. Можно использовать фанеру или какой-либо другой пластик. Даже дюралевый профиль пойдет, лишь бы не слишком тяжелый - помним о центровке. Сразу же можно прикинуть размещение оборудования, а двигатель и регулятор хода вполне можно и закрепить, как положено:
Регулятор и приемник хорошо клеятся на толстый двусторонний скотч. При этом, регулятор лучше разместить не в фюзеляже, а снаружи, в будущем канале воздухозаборника. Сразу же стоит сделать удлинитель силового провода (я использовал акустический кабель) и проверить направление вращения мотора, иначе потом сменить его будет затруднительно.
Не забываем сделать вентиляционные отверстия в нише двигателя, чтобы он не варился там без доступа воздуха:
Следующим этапом приклеиваем воздухозаборники, не забыв предварительно сточить нижнюю их кромку на ус для более плотного прилегания к крылу. Сверху зашкуривать не обязательно - потом подрежется по месту. Разве что, стоит слегка подшкурить верхнюю грань боковинок фюзеляжа.
Изготавливаем кабину, которая будет служить еще и крышкой батарейного и аппаратурного отсеков, заодно окончательно формируем носовой обтекатель:
Сам фонарь можно сделать, как и у Сергея, из пластиковой бутылки, но у меня с бутылочными технологиями как-то не сложилось, да и болванку строгать - довольно долгая история, поэтому я ограничился пенопластовой имитацией, обтянув ее зеркальным скотчем. Типа, это тонировка такая модная :-D
Теперь можно уже окончательно доводить переднюю кромку крыла и обтягивать модель скотчем. Работа эта кропотливая и требует аккуратности, но повозиться стоит, так как от этого будет зависеть и внешний вид, и прочность модели. Фюзеляж сверху пока не закрываем, ведь нужно будет еще и машинки подключать:
Расцветку я менять не стал, сделал такую же, как и у автора, черно-белую, с желтой полосой на границе цветов. Нижняя поверхность, в основном, белая с небольшими черными и черно-желтыми вставками. На мой взгляд, расцветка очень удачная - и смотрится красиво, и в воздухе читается прекрасно.
Таким же образом обтягиваются и все остальные детали. К широкой части элевонов, имитирующей сопла двигателей, приклеиваются рули направления. С нужного участка необходимо аккуратно снять полоску скотча, так как клей к нему не липнет абсолютно, а чтобы не оставалось белых полос, после высыхания клея стык маскируется узкими полосками скотча. Сразу же можно установить и сервомашинки рулей направления, прорезав под них отверстие в элевонах и зафиксировав в них машинки капелькой клея.
Элевоны навешиваются на скотч, но проклеиваются с обеих сторон, стобы не оторвало закрученным потоком воздуха от винта:
Провод сервомашинок рулей направления, оставив небольшую петлю, чтобы элевоны могли свободно двигаться, закрепляем полосками скотча, заводим в канал воздухозаборников и подключаем к разъемам предварительно проложенного Y-разветвителя.
После этого устанавливаем машинки элевонов, подключаем их к приемнику (потребуется пара 30см удлинителей), приклеиваем кили и наконец-то заклеиваем верх фюзеляжа. Модель приобретает законченный вид:
Вклеиваем кабанчики, устанавливаем тяги, регулируем их длину, настраиваем передатчик...
Тяги у меня сделаны из канцелярских скрепок. Для элевонов - из больших, для рулей - из поменьше. V-образный изгиб сделан как для подгонки длины, так и в качестве демпфера - при слишком большой нагрузке тяга в этом месте погнется, спасая редуктор машинки от поломки.
Кабина крепится с помощью магнитиков от жесткого диска и бамбукового штырька в задней части. Для фиксации аккумулятора я вклеил стяжку-липучку, как на ноутбучных зарядниках.
Остается только приклеить аэродинамические гребни на нижнюю плоскость крыла. Так как в этой конструкции они будут играть роль своеобразного шасси, делать их желательно из чего-нибудь покрепче потолочки. В моем случае, это бутерброд из слоя потолочки и липовой рейки 2,5мм толщиной. Также нет особого смысла обтягивать их скотчем - все равно обдерется после первой же посадки не в мягкую травку или свежий сугроб. Поэтому, гребни я просто покрасил маркером.
Думаете все? А вот и нет! Остался еще один, весьма муторный но очень нужный этап - приварка скотча утюгом. Если нет специального модельного утюжка для обтяжки, пойдет и обычный бытовой утюг. Выставляем термостат на режим глажки синтетики и аккуратно прожариваем скотч по всей поверхности модели, стараясь разгладить все морщинки скотча. Особое внимание уделяем навеске элевонов - нужно, чтобы скотч как можно качественнее прилип к пене.
В результате получаем такой вот аппарат:
На модели установлены:
- Двигатель - FC-2812 1536 перемотанный проводом Ф0,45мм в 2 жилы по 9 витков на зуб;
- Регулятор - HK Super Simple 25-30A
- Приемник - Hobby King 2.4Ghz 6Ch V2
- Аккумулятор - Turnigy 2200mAh 3S 30C
- Машинки элевонов - Corona 939MG
- Машинки рулей направления - E-Sky 8g 1.5Kg Digital (здесь не представлены, можно заменить на любые 8-9 граммовые сервы).
Вес модели получился 842 грамма. Можно и меньше, если не клеить крыло и прочие детали из двух слоев, а сразу взять лист пенопласта 6-8мм толщиной. Грамм 100 сэкономится только на клее. Можно подобрать более легкие мотор и аккумулятор... В общем, есть еще к чему стремиться.
Винты я пробовал ставить GWS 7060 SF и трехлопастный GWS 8040. С первым тяга в районе 850 грамм, модель держит свой вес, но вверх практически не идет. Со вторым винтом тяга чуть больше килограмма, соответственно, аппарат висит уже на 3/4 газа, а на полном идет вертикально вверх с ускорением, но запас небольшой, да и сломать трехлопастный винт на посадке проще. C винтомоторной группой нужно еще поэкспериментировать и подобрать оптимальные параметры.
Как видите, было бы желание, а особых трудностей в постройке таких моделей нет. Даже без подробных чертежей. Для этого не требуется ни дефицитных материалов, ни сложного и дорогого оборудования.
Ну и не забывайте, что фантазия и воображение - один из критериев, отличающих нас от животных. Научить собирать конструктор можно и обезьяну, а вот что-то создать или воспроизвести при наличии минимально необходимой информации может только человек.
Короче, ТВОРИ, ВЫДУМЫВАЙ, ПРОБУЙ!!! ;-)
А вот не приехала еще стабилизация... Наша почта - самая почтатая почта в мире, блин. Уже больше 3-х недель посылка висит между китаем и Москвой, видать, такой ветер сильный, что самолет на месте стоит...
А облеты идут своим чередом. Центровка и в самом деле оказалась слегка задней. Что интересно, пока мотор не выключишь совсем, это не было понятно - управляемость на уровне и никаких попыток кабрирования. А стоит убрать газ в ноль, самик задирает нос и либо падает плашмя (если держать РВ на себя), либо теряет скорость, опускает нос, разгоняется и все повторяется снова. Пришлось вклеить грамм 20 свинца в нос.
Еще я, от греха подальше, все-таки сделал шарнирное соединение элевонов в завинтовой части (2 отрезка карбоновой трубки со вставленным в них штырьком).
Появились первые травмы. Один раз я слишком переоценил охлаждение зимним морозным воздухом, поставил винт потяжелее (8x6SF) и поджарил мотор. Причем неудачно - далеко от себя и по ветру. Против ветра, да еще и с задней центровкой, вернуться поближе не смог, поэтому сажал аварийно, не видя модель за большой кучей снега. Результат - малость помятый нос и вечер, потраченный на перемотку движка. Вторая поломка - это я на посадке малость недотянул до участка со свежим снегом и плюхнул самик на комья нагребенного вдоль дороги снега. Плюхнулся плашмя и на небольшой скорости, но все равно, фюзеляж, чуть вперед от воздухозаборников, треснул. Надо было еще и поверху рейки пустить, тогда бы выдержал.
Ну а в остальном - только положительные эмоции! Сделал уже больше десятка вылетов. После догрузки, задирания носа практически не стало. Сейчас летаю с винтом 7х6, скорость стала заметно выше, чем с 8х4, а самик начал походить на истребитель. Если не увлекаться силовыми фигурами, тяги хватает с избытком. Убрал все ограничения по расходам рулей, маневренность - пилотажки обзавидуются.
В воздухе смотрится солидно, зрителям нравится. Причем не понятно, кому больше - детишкам или их родителям.
Жаль только, толкового оператора рядом не было, а мне и управлять, и снимать как-то не сподручно... Фотик-псевдозеркалку на козырек кепки не прикрутишь...
На выходных, несмотря на мороз и несильный, но такой, пронизывающий ветерок, не утерпел и все-таки облетал аппарат. Не скажу, что успел многое понять по поведению самолета в воздухе - отлетал всего один аккумулятор, да и тот подразряженный на испытаниях, но кое-какие выводы сделать можно.
Во-первых, винта с шагом 4" на моторе 1500-1600kv явно маловато - не хватает скорости. Нет, самолет летит, причем неплохо, но уж очень вальяжно. Даже при спокойных полетах блинчиком. Что уж говорить об активном пилотаже...
Во-вторых, летает только на моторе. Без двигателя планировать не умеет, но снижается практически плашмя, без тенденции к сваливанию. Рулей при этом слушается весьма вяло, но адекватно.
В-третьих, я ожидал несколько большего эффекта от ОВТ, поэтому первый вылет был на 70% расходах. Если на скорости этого хватает, то для активной колбасни зажимать расходы нет никакого смысла. Лучше уж просто экспоненту побольше выставить. Также нужно увеличивать расходы на рулях направления - 25-30 градусов явно мало.
В-четвертых, есть смысл сделать микс 3-10% газа на элероны - скручивает.
При рулении РН, как и ожидалось, возникает сильный крен в сторону поворота, который приходится парировать элеронами. Это нормально. Другой вопрос, что из-за малого удлинения крыла, крен развивается очень быстро. В общем, на первых порах, особенно новичкам, без руля направления летать не только можно, но и нужно.
Тем не менее, модель мне понравилась. Полетела сразу, без каких-либо выбрыков. Потребовалось только минимальное триммирование. Маневренность в воздухе почти как у хорошей 3D-пилотажки, с поправкой на особенности конструкции, естественно. За счет рулей в потоке воздуха от винта, вырулить можно практически из любого положения и на любой скорости, вплоть до нулевой. Посадочная скорость очень низкая, садиться можно буквально на пятачок. Только не забывайте о низкой эффективности рулей при выключенном моторе. Лучше до последнего держать 30-40% газа, и выключать движок непосредственно перед касанием земли.
Причём на видео двухмоторная версия массой 1250 грамм. Даже при таком весе и с дырой в крыле проблем с планированием не было, хотя и ощущалась парусность аэродинамического безобразия, творящегося под брюхом. После снятия подъёмного двигателя масса уменьшилась и дыра на крыле исчезла, что привело к заметному улучшению лётных качеств. Видео будет с полётов?
P.S. Первые полёты 605-го меня расстроили... Только через некоторое время я смог въехать в эту тему, а теперь ей поглащён)))
С одного аккума многого понять трудновато. Под тягой он примерно так и летает, может, чуть медленнее из-за малого шага винта. А вот с выключенным мотором, на месте, конечно, не встает, но снижается плашмя, с углом градусов 30. Возможно, центровка все-таки задневатая, а может, я не успел приноровиться к аппарату. Насчет скрутки, я имел в виду, например, триммируешь на 75-80% газа, вроде ровно летит. Даешь газу до отказа - появляется легкий увод влево. Вот и говорю, что есть смысл попробовать поиграться с миксом газа на элероны.
Посадка получилась как на видео - очень медленно и плавно, со слегка приподнятым носом. Пробег по укатанной ледяной площадке меньше метра.
Да, РН триммировать вообще не пришлось. Регулировал только по крену вправо и по тангажу - чуть вниз.
Спасибо за наводку. Надо будет поискать по местным хозмагам. Я, правда, с эпоксидкой приспособился "бутерброды" клеить - и твердеет менее чем за час, и жесткость конструкции повышается (у меня вон, элевоны в потоке от винта безо всякого карбона себя неплохо чувствуют), и вес набегает относительно небольшой (порядка 15 грамм на слегка обрезанную плитку).
У вас с этим герметиком как много веса набирается при склейке двух плиток?
P.S. Надо бы всё же ометить, что данная модель не подходит для начинающих пилотов. Учиться на ней работать рудером просто опасно, а полученные навыки никак не пригодятся при полётах на большинстве моделей класиических схем, пилотажек, например. Это, пожалуй, основная сложность, но есть ещё несколько подводных камней, связанных с бочками, обратным пилатажём на малых скоростях за счёт работы ОВТ. Установка 3-х осевой стабилизации решает проблему. Заодно и в ветренную погоду будет в разы легче летать. Ведь с таким крылом боковая составляющая в потоке (сильный бококвой ветер) очень сильно тревожит модель, из за разницы подъёмной силы на консолях крыла. Всё же сильная стреловидность - это определённые сложности, но и плюсов не мало)))!
Вот скачай прогу, в ней посчитай. Ориентируйся на 8 процентов по этой системе. Процентовка с САХ не связана.
Ну, так это не та модель, где требуется гнутьё потолочки, хотя оно тоже присутствует (задняя часть батарейной крышки, та, что за кабиной). А вообще-то гнем, и даже кое-что обтягивать умудряемся. Наборные профильные крылья с несущей обшивкой из потолочки - это вообще уже практически стандарт пенолётостроения.
АЛ-605 был взят для статьи как пример простой, но неплохо выглядящей и летающей модели, которую реально построить буквально на коленке, при наличии минимальных навыков в моделировании.