Приветствую всех моделистов.
В этой статье хочу рассказать, как я строил свою первую скоростную лодку с электродвигателем. Проект этот у меня получился самым долгим, лодка была заложена еще в конце октября 2014 года, и вот только в начале июня была спущена на воду.
Будет подробный отчёт с фотографиями о постройке и материалах.
И так… лодка Wasabi-900E
В этой статье хочу рассказать, как я строил свою первую скоростную лодку с электродвигателем. Проект этот у меня получился самым долгим, лодка была заложена еще в конце октября 2014 года, и вот только в начале июня была спущена на воду.
Будет подробный отчёт с фотографиями о постройке и материалах.
И так… лодка Wasabi-900E
Как всегда началось с поиска чертежа. Катамараны я отверг, так как довольно сложные у них корпуса, обводы, загибы, куча переборок вдоль и поперёк, а хотелось что-то простого, угловатого, всё-таки первая лодка, и нужно было понять и опробовать все технологии и материалы. Спасибо Ивану Попову за его подборку чертежей лодок, там я и нашёл чертёж лодки Wasabi-900E. Кстати, там она есть и для ДВС. Я, не решусь давать чужие ссылки, если Иван Попов захочет, то сам в комментариях напомнит моделистам про ту подборку. От себя хочу добавить, что в конце статьи будет чертеж этой лодки, и под чпу резку (.DXF) и в PDF формате под лобзик.
Скачав чертежи, а они в PDF, пришлось их переделывать в CAD формат, после форматирования оказалась, очень много поли линий, кто знает что это такое, тот поймёт.
В общем, пришлось в ручную обрисовывать все детальки.
Делать шпангоуты решил из фанеры 6 мм, можно и из3-4 мм. Обшивка Бальза 1,5 мм. Поверх стеклоткань двух видов, тонкая 40 гр/м и толстая 100 гр/м., ещё нужен пенополистирол, клеи ПВА и эпоксидка (долгая) и 30-ти минутная.
Детальки всех шпангоутов я нарезал ЧПУ лазером.
Первым делом нужен сборочный стапель, из любого ровного материала, фанера, ДСП, МДФ, да и просто ровная доска, вырезаем лист размером 900х250 мм. Я, для ровности пришурупил к нему две сосновые рейки.
Размечаем на нём места установки шпангоутов (в чертеже PDF это есть !) от транца к носовому шпангоуту.
И для того, чтобы шпангоуты стояли ровно, приклеил рейки 10х10 мм.
Теперь потихоньку, под уголок приклеил циакрином (одна капля) шпангоуты к стапелю, клея много не лью, потом весь каркас ещё снимать со стапеля !
Ну, вот как-то так.
Собираем передок каркаса, и прихватываем на стапеле. Всегда смотрим за перекосами.
Теперь очередь реек, тут я начал клеить их от транца к носу, как оказалась наоборот это делать легче. Но может я и ошибаюсь.
Вот тут видно, подломилась одна рейка, склеил циакрином.
Рейки у меня были чуть больше по толщине, и поэтому после приклейки стачивал рейки шкуркой.
Примерка дейдвуда. Все отверстия внутри лодки подгоняем заранее, как закроите днище, уже с дрелью туда не подлезешь.
Теперь борта и днище, обшил 1,5 мм бальзой.. Приклеил на ПВА.
Закончил приклейку днища
Верх лодки пока не зашиваю, в нос нужно добавить пенопласта для плавучести.
И всю бальзу и рейки внутри промазать эпоксидкой !
Нарезал кубиков из Пеноплекса. Можно было аккуратно запенить монтажной пеной, но у нас дома на неё табу. У жены как-то из рук выпал баллон с пеной, от удара об пол он лопнул ну, и она вся была с ног до головы в этой пене, а как её трудно снимать, когда она засохнет, думаю рассказывать не надо.
Теперь зашиваю верх. Листы бальзы изнутри предварительно промазать эпоксидкой.
Всю выпирающую бальзу стачиваем шкурилкой и получаем вот такой результат.
Большого стола, за которым можно пилить, строгать, у меня нет, сделал временный стол из маленького туристического столика и листа пеноплекса. Пеноплекс просто примотан скотчем к столику.
Попробовал из потолочки сделать макет крышки палубы. Результат не понравился, слишком большая, герметизация получается на скотч или кучу болтов. Всё должно быть проще и функциональней. Это маленькое отступление, о крышках ещё будет рассказ…
Теперь настало время оклейки стеклотканью.
Нужна обычная эпоксидка ЭДП, спирт, резиновые перчатки, кисти, резиновые шпатели, медицинская маска, молярный скотч, ножницы, проветриваемое помещение.
У меня была стеклоткань двух видов 40 гр/м пр-во Беларусь, и 100гр/м пр-во США ну, очень хороша, можно мячики теннисные выклеивать. Мою ткань обжигать не надо было, она модельная. Если вам попадётся ткань с парафиновой пропиткой, то её надо обжигать или замочить в бензине. Наличие пропитки проверяется просто, отрезали кусочек и подожгли, если пошел дымок, то она пропитана.
Техника безопасности!!!!
Самое опасное это работа с стеклотканью, мелкие её волокна попав к вам в лёгкие останутся там навсегда !!! И обеспечат Вам проблемы надолго. А, попав на кожу, будите долго чесаться. Я, местами пренебрегал своими правилами, но работал в маске и отделался только чесоткой. Не повторяйте моих ошибок.
Поэтому работа только в респираторной маске и перчатках плюс правильный раскрой ткани поможет избежать этих проблем.
Очень удобно хранить и резать ткань следующим способом. Берём ткань, и все края по периметру оклеиваем молярным скотчем, ткань больше не осыпается. Разметили маркером, сколько Вам надо отрезать, проклеили по периметру малярным скотчем и отрезали, прям по середине скотча, при этом на остатке ткани уже будет скотч.
Эпоксидку Я, использовал обычную ЭДП-20, она довольно вязкая, я, разводил её чистым спиртом. Для разведения смолы использовал обычные пропорции, 1 часть отвердителя, 10 частей смолы, три части спирта. Технология замеса следующая, отмеряем 10 частей смолы, добавляем три части спирта, и начинаем мешать, сначала смола плохо вбирает спирт, но не волнуйтесь, она сдастся. В какой-то момент вы увидите, как смола побелеет, и начнёт вбирать спирт, мешаем дальше, пока снова не станет прозрачной, вот теперь можно добавить отвердитель, и опять хорошенько мешаем. Если хотите более жидкую консистенцию то спирт добавляйте заранее, пока не влили отвердитель.
Для пузырька со смолой была сделана из капельницы вот такая штука, облегчает точный забор смолы. В дальнейшем трубочки от капельницы были заменены на более толстые.
Оклейка стеклотканью.
Никаких вакуумов у меня нет, старых компрессоров тоже нет, поэтому вручную, кисти, шпатели и терпение это наше всё.
Сначала оклеиваем дно, тоненько мажем корпус смолой, много не лейте, берём ткань, первый слой идёт более плотная ткань, накладываем на корпус и ручками в перчатках разглаживаем по всему корпусу, убираем все морщинки и складочки, а также смотрим, чтобы ткань не задиралась верх. Там где будут белёсые пятна, это означает, что смолы там мало, и кисточкой добавляем. Второй слой из тонкой ткани накладываем поверх первой, берём резиновый шпатель и начинаем им вдавливать ткань, заодно повыгоняем оставшийся воздух и излишки смолы, Не забываем смотреть за складками и пузырями, пузыри воздуха это главный враг. Третий слой я назвал «сухой», мне почти не пришлось добавлять смолы, использовалось, то что выдавилось из первых двух, понадобилось чуть-чуть добавить. И оставляем сохнуть на сутки. Чем больше спирта добавите, тем дольше сохнуть будет. Главное не спешить. Я, делал за один раз дно и через сутки верх , но я малость потренировался предварительно. Так как это мой первый опыт работы со стеклотканью, на точность и правоту своих действий не претендую. Описываю, как делал сам.
Результат очень даже порадовал, но если возьмусь за вторую лодку, то наверно буду осваивать вакуум. С верхом поступил так же.
После высыхания смолы, отрезаем всю лишнюю ткань.
Пришло время делать палубу и крышку отсека, вот тут ребята у меня был долгий ступор.
Кто будет повторять, делайте сразу борта выше, это избавит от геморроя, с которым столкнулся я.
Хотелось, что бы крышка была не очень большой, чем меньше, тем легче сделать герметизацию.
Вот один из вариантов который ушёл в брак. Место для двигателя с такой крышкой не хватило. Ушёл думать.
Решил заняться пока обвесом.
В транце сверлим все отверстия под обвес. Изнутри приклеиваем пластины из алюминия 2 мм. В идеале 3 мм. туда будут вкручиваться крепёжные болты этого обвеса.
Эти алюминьки я вклеивал на 30-ти мин. Эпоксидку с добавлением стеклосферы.
Изнутри дно проклеено тонкой стеклотканью. Швы залиты эпоксидкой с стеклосферой.
У кого нет стеклосферы, то её можно заменить алюминиевой пудрой. Один раз я даже использовал сухую затирку для плитки, оставшуюся после ремонта.
Пришло время примерять двигатель, регулятор и серво машинку.
О, всей начинки напишу в конце статьи.
Из 2 мм. Фанеры вырезал вот такие подставки для регулятора, аккумулятора и сервы.
Все эти фанерки были покрыты эпоксидкой, потом покрашены.
Двигатель с рубашкой устанавливаем на мото раму, регулируем угол наклона вала двигателя, так что бы вал двигателя
точно смотрел на гибкий вал, выходящий из дейдвуда. На время регулировок в дейдвуд за место гибкого вала вставил старое сверло 4 мм.
После затянул все болты на мотораме. Мотораму пока не приклеиваем.
Вставил гибкий вал в держатель винта, и вот засада…. Квадрат на гибком валу прокручивался внутри держателя, хотя там тоже квадратное отверстие, брак.
Пришлось думать, как его там вклеить, впаять, сварить….
Тут мне подсказали о вот таком супер клеи фирмы Loctit, называется он Loctit648
Купив 20гр. Пузырёк за 500 рублей я помчался исправлять ситуацию. Несколько капель этого чудо клея и сутки сохнуть, в результате приклеился насмерть.
Картинка из Интернета, мой пузырёк 20мл.
Оставляем сохнуть на сутки, лучше на двое.
Теперь грунтуем лодку внутри
Красим. Вклеиваем двигатель с моторамой и всё остальное, подставки под регулятор, и сервушку.
Так получилось, что тяга от сервы выходит не из транца а выше, пришлось делать вот такой кожух для тяги и защитной гофры.
Форму делал из пенопласта, спереди приклеил шайбу из стеклотекстолита.
Три слоя стеклоткани и вуаля…
Пенопласт потом удалил.
Теперь палуба и крышка.
Как и говорил она выточена из сосновой доски и облегчена до нельзя.
Вклеена одна закладная гайка. И два магнитика для успокоения души.
Теперь крышка.
Она сделана из 2 мм. Стеклотекстолита, вклеены два клыка из него же. Приклеил на 30-ти мин эпоксидку.
Прокладка сделана из компьютерного коврика, с которого содрана картинка. Отличная вспененная резина. Приклеил на UHUPOR.
На крышку была прклеина кабина, сделана из 6 мм бальзы.
Под клыки вклеена пластина из тонкого стеклотекстолита.
Вся эта деревяшка так же была покрыта двумя слоями стеклоткани.
На 3D принтере напечатал держатель аккумулятора и водонепроницаемый бокс для приёмника.
Теперь проверяем внутри, всё ли сделано, прокладываем трубки охлаждения, провода и всё остальное. Потом сделать, что-то внутри лодки будет сродни гинекологической операции через горло.
Охлаждение сделано двух контурным, отдельно на регулятор и отдельно на двигатель.
Реданы я делал из ПВХ 3мм. На листе ПВХ от края отмерил 8 мм, прочертил полоску, сточил на ус, отрезал резаком из ножовочного полотна. Кончики редан выводил шкуркой, приклеил на густой циакрин.
Приклеиваем палубу, заделываем щели, если есть, шпаклюем, грунтуем, радуемся.
Во время шпаклевания и грунтования работал шкурками Р600 и Р1800 для финиша.
Очень удобно работать с вот таким уголком из люминьки, наклеил две разные шкурки на двух сторонний скотч. Шкурил по мокрому, постоянно макая шкурку в воду, иначе мгновенно забивается. Процесс это долгий и кропотливый. А, ведь хочется сделать красиво.
Подошёл к покраске.
Купил краску марки KUDO, как оказалось гадость редкостная. Из за этой краски все мои шпаклёвочные грунтовочные работы свелись на нет. А, вот что произошло.
Нанёс краску, на удивление легла ровно, а вот сохнуть не хочет, сутки, вторые…. И никак.
Сверху пленка сухая а вот под ней сырая краска, мало того, эта краска разъела всю грунтовку и местами шпаклёвку.
Снимал я эту «радость» тонким шпателем, слезала как кожа. И опять всё заново, шпаклёвка, грунтовка, шкуринг….
Потом купил нормальную краску, и всё прокрасилось, но уже не так красиво как в первый раз.
Для шпаклевания советую вот такую однокомпонентную шпаклёвку .
Я, ещё пользовался двух компонентной шпаклёвкой, но это ад адский, твердеет мгновенно, воняет….мама не горюй.
Моя лодка испробовала все виды шпаклёвок.
Попробую дать несколько советов как правильно отшпаклевать и загрунтовать корпус лодки.
1. Все видимые крупные ямки и углубления шпаклюем однокомпонентной шпаклёвкой (или двух компонентной шпаклёвкой) перед грунтовкой. Если ямки очень глубокие, то лучше заделать их смолой с наполнителем. Не старайтесь шпаклёвкой заделать какие-нибудь отверстия, шпаклёвка отвалится.
2. Не стараемся нанести шпаклёвку толстым слоем, наносим тоненько с просушкой по инструкции к шпаклёвки. Наносить удобно резиновым маленьким шпателем или ненужной старой кредиткой. Шкурить водостойкой шкуркой Р400- Р600, обязательно с водой.
3. Наносим проявочный слой. Берём грунтовку в баллончике или краску, и тоненько наносим по всей поверхности, ждём до полного высыхания. Потом берём шкурку на ровном брусочке я, брал Р1800 и так же с водой, не торопясь, начинаем шкурить. Теперь смотрим на наши действия, там, где грунт (краска) остался, там впадина, где сточилось там выпуклость. Принимать решение, чем это исправлять Вам.
После исправления нанести финишный слой грунта, дождаться полного высыхания, подшкурить подтёки если есть и можно красить.
Шпаклевал вот такой шпаклёвкой
Грунтовал вот такой грунтовкой
Ну, вот и покрасил.
Обвес. Всё покупалось тут кроме водозабора, он самодельный. 4 мм латунные трубки и кусочек алюминиевого уголка.
В покупном руле есть дырочка для водозабора, но настолько маленькая, что я побоялся подавать через неё воду на регулятор, от плохого охлаждения регуляторы тут же выходят из строя.
Гибкий вал весь обмазан специальной смазкой для лодок. Эта смазка хороша тем, что не меняет своих свойсв от воды и температуры воды.
Немного затрону регулятор.
Немного о качестве регуляторов Turnigy серии AquaStar 160A
Это братцы полный караул. Я его заказал с USB Linker чтобы хоть как-то его запрограммировать, что из этого вышло можно прочитать тут.
Сам регулятор в обще никак не защищён от воды, пайка ужас.
Пришлось приводить в божеский вид. Разобрал, внутри две платки одна над другой, на работе прогрел на паяльной станции, отмыл от флюса, платки покрыл в три слоя цапон-лака. Все щели в регуляторе заделал герметиком. Надеюсь, послужит после доработки.
Теперь о комплектующих.
Двигатель у Меня Leopard LBP3674/2.5D-2650KV
В идеале вот с таким KV
Бесколлекторный двигатель XK3674-B-2200KV 19T (90А)
Товар http://www.parkflyer.ru/product/114301/
Или такой
Бесколлекторный двигатель S3674-2370 (2370kv 19.5T) (95А)
Товар http://www.parkflyer.ru/product/102830/
Тяга руля
Pushrod/Balljoint for Sprint F3 Fiberglass Tunnel Hull Brushless Racing Boat w/Motor (630mm)
Товар http://www.parkflyer.ru/product/987311/
Адаптер вала
Адаптер - с вала электромотра диаметром 5 мм на гибкий вал 4 мм
Товар http://www.parkflyer.ru/product/102690/
Опорная втулка винта
4mm Drive dog
Товар http://www.parkflyer.ru/product/102700/
Тефлоновая втулка
Втулка для приводного вала РУ катеров 310 x 5мм, 1шт.
Товар http://www.parkflyer.ru/product/1199286/
Гибкий вал
Гибкий вал 4x300мм (1шт)
Товар http://www.parkflyer.ru/product/102667/
Вал винта
4mm Threaded Driveshaft (62mm Length) (1pc)
Товар http://www.parkflyer.ru/product/102677/
Регулируемый стингер
Adjustable stinger drive (Silver)
Товар http://www.parkflyer.ru/product/102664/
Тефлоновые шайбы штуки три про запас
Teflon Drive Shaft Washer for Racing Boats
Товар http://www.parkflyer.ru/product/1192907/
резиновая гофра
Гибкая резиновая гофра для тяги HobbyKing® Rocket Power 650EP, 2 шт.
Товар http://www.parkflyer.ru/product/1488435/
руль у меня вот такой
CNC Rudder - Small
Товар http://www.parkflyer.ru/product/103066/
Моторама с водяным охлаждением.jpg)
Моторама с водяным охлаждением для моторов 36 размера
Товар http://www.parkflyer.ru/product/102666/
стабилизаторы
Металлические стабилизаторы
Товар http://www.parkflyer.ru/product/102696/
охлаждение двигателя
Алюминиевый радиатор водяного охлаждения (36мм)
Товар http://www.parkflyer.ru/product/387698/
Отводные штуцера
Выкидной штуцер для отвода воды из системы охлаждения электромоторов или нитродвигателей - малого размера
Товар http://www.parkflyer.ru/product/643113/
Нейлоновый гребной винт
Нейлоновый гребной винт 1.4 x 38
Товар http://www.parkflyer.ru/product/102705/
Регулятор скорости Регулятор скорости с водяным охлаждением Turnigy серии AquaStar 160A но лучше больше по амперам, ампер так на 200.
Винт потом буду ставить диаметром 40 мм.
Вес 1850 грамм без аккумуляторов.
Аккумулятор для скорости лучше 4S -4А (5А не лезет)
Для просто покатушек 3S- 5А
Токовую отдачу смотрите по своему сетапу.
Видео с первой воды, батарейки стояли слабые, поэтому винтик 38 мм, и газ только наполовину.
ЧЕРТЕЖИ ТУТ.
В общем вот и вся история. Всем удачи в моделизме.
Спасибо за внимание к моей маленькой лодочке.
Здоровая критика прветсвуется.
Будут вопросы, пишите, тут фотографии далеко не все, старался написать статью кратко но ёмко и понятно.
Отдельное спасибо ребятам с forum.rcdesign за помощь в постройке лодки.
Скачав чертежи, а они в PDF, пришлось их переделывать в CAD формат, после форматирования оказалась, очень много поли линий, кто знает что это такое, тот поймёт.
В общем, пришлось в ручную обрисовывать все детальки.
Делать шпангоуты решил из фанеры 6 мм, можно и из3-4 мм. Обшивка Бальза 1,5 мм. Поверх стеклоткань двух видов, тонкая 40 гр/м и толстая 100 гр/м., ещё нужен пенополистирол, клеи ПВА и эпоксидка (долгая) и 30-ти минутная.
Детальки всех шпангоутов я нарезал ЧПУ лазером.
Первым делом нужен сборочный стапель, из любого ровного материала, фанера, ДСП, МДФ, да и просто ровная доска, вырезаем лист размером 900х250 мм. Я, для ровности пришурупил к нему две сосновые рейки.
Размечаем на нём места установки шпангоутов (в чертеже PDF это есть !) от транца к носовому шпангоуту.
И для того, чтобы шпангоуты стояли ровно, приклеил рейки 10х10 мм.
Теперь потихоньку, под уголок приклеил циакрином (одна капля) шпангоуты к стапелю, клея много не лью, потом весь каркас ещё снимать со стапеля !
Ну, вот как-то так.
Собираем передок каркаса, и прихватываем на стапеле. Всегда смотрим за перекосами.
Теперь очередь реек, тут я начал клеить их от транца к носу, как оказалась наоборот это делать легче. Но может я и ошибаюсь.
Вот тут видно, подломилась одна рейка, склеил циакрином.
Рейки у меня были чуть больше по толщине, и поэтому после приклейки стачивал рейки шкуркой.
Примерка дейдвуда. Все отверстия внутри лодки подгоняем заранее, как закроите днище, уже с дрелью туда не подлезешь.
Теперь борта и днище, обшил 1,5 мм бальзой.. Приклеил на ПВА.
Закончил приклейку днища
Верх лодки пока не зашиваю, в нос нужно добавить пенопласта для плавучести.
И всю бальзу и рейки внутри промазать эпоксидкой !
Нарезал кубиков из Пеноплекса. Можно было аккуратно запенить монтажной пеной, но у нас дома на неё табу. У жены как-то из рук выпал баллон с пеной, от удара об пол он лопнул ну, и она вся была с ног до головы в этой пене, а как её трудно снимать, когда она засохнет, думаю рассказывать не надо.
Теперь зашиваю верх. Листы бальзы изнутри предварительно промазать эпоксидкой.
Всю выпирающую бальзу стачиваем шкурилкой и получаем вот такой результат.
Большого стола, за которым можно пилить, строгать, у меня нет, сделал временный стол из маленького туристического столика и листа пеноплекса. Пеноплекс просто примотан скотчем к столику.
Попробовал из потолочки сделать макет крышки палубы. Результат не понравился, слишком большая, герметизация получается на скотч или кучу болтов. Всё должно быть проще и функциональней. Это маленькое отступление, о крышках ещё будет рассказ…
Теперь настало время оклейки стеклотканью.
Нужна обычная эпоксидка ЭДП, спирт, резиновые перчатки, кисти, резиновые шпатели, медицинская маска, молярный скотч, ножницы, проветриваемое помещение.
У меня была стеклоткань двух видов 40 гр/м пр-во Беларусь, и 100гр/м пр-во США ну, очень хороша, можно мячики теннисные выклеивать. Мою ткань обжигать не надо было, она модельная. Если вам попадётся ткань с парафиновой пропиткой, то её надо обжигать или замочить в бензине. Наличие пропитки проверяется просто, отрезали кусочек и подожгли, если пошел дымок, то она пропитана.
Техника безопасности!!!!
Самое опасное это работа с стеклотканью, мелкие её волокна попав к вам в лёгкие останутся там навсегда !!! И обеспечат Вам проблемы надолго. А, попав на кожу, будите долго чесаться. Я, местами пренебрегал своими правилами, но работал в маске и отделался только чесоткой. Не повторяйте моих ошибок.
Поэтому работа только в респираторной маске и перчатках плюс правильный раскрой ткани поможет избежать этих проблем.
Очень удобно хранить и резать ткань следующим способом. Берём ткань, и все края по периметру оклеиваем молярным скотчем, ткань больше не осыпается. Разметили маркером, сколько Вам надо отрезать, проклеили по периметру малярным скотчем и отрезали, прям по середине скотча, при этом на остатке ткани уже будет скотч.
Эпоксидку Я, использовал обычную ЭДП-20, она довольно вязкая, я, разводил её чистым спиртом. Для разведения смолы использовал обычные пропорции, 1 часть отвердителя, 10 частей смолы, три части спирта. Технология замеса следующая, отмеряем 10 частей смолы, добавляем три части спирта, и начинаем мешать, сначала смола плохо вбирает спирт, но не волнуйтесь, она сдастся. В какой-то момент вы увидите, как смола побелеет, и начнёт вбирать спирт, мешаем дальше, пока снова не станет прозрачной, вот теперь можно добавить отвердитель, и опять хорошенько мешаем. Если хотите более жидкую консистенцию то спирт добавляйте заранее, пока не влили отвердитель.
Для пузырька со смолой была сделана из капельницы вот такая штука, облегчает точный забор смолы. В дальнейшем трубочки от капельницы были заменены на более толстые.
Оклейка стеклотканью.
Никаких вакуумов у меня нет, старых компрессоров тоже нет, поэтому вручную, кисти, шпатели и терпение это наше всё.
Сначала оклеиваем дно, тоненько мажем корпус смолой, много не лейте, берём ткань, первый слой идёт более плотная ткань, накладываем на корпус и ручками в перчатках разглаживаем по всему корпусу, убираем все морщинки и складочки, а также смотрим, чтобы ткань не задиралась верх. Там где будут белёсые пятна, это означает, что смолы там мало, и кисточкой добавляем. Второй слой из тонкой ткани накладываем поверх первой, берём резиновый шпатель и начинаем им вдавливать ткань, заодно повыгоняем оставшийся воздух и излишки смолы, Не забываем смотреть за складками и пузырями, пузыри воздуха это главный враг. Третий слой я назвал «сухой», мне почти не пришлось добавлять смолы, использовалось, то что выдавилось из первых двух, понадобилось чуть-чуть добавить. И оставляем сохнуть на сутки. Чем больше спирта добавите, тем дольше сохнуть будет. Главное не спешить. Я, делал за один раз дно и через сутки верх , но я малость потренировался предварительно. Так как это мой первый опыт работы со стеклотканью, на точность и правоту своих действий не претендую. Описываю, как делал сам.
Результат очень даже порадовал, но если возьмусь за вторую лодку, то наверно буду осваивать вакуум. С верхом поступил так же.
После высыхания смолы, отрезаем всю лишнюю ткань.
Пришло время делать палубу и крышку отсека, вот тут ребята у меня был долгий ступор.
Кто будет повторять, делайте сразу борта выше, это избавит от геморроя, с которым столкнулся я.
Хотелось, что бы крышка была не очень большой, чем меньше, тем легче сделать герметизацию.
Вот один из вариантов который ушёл в брак. Место для двигателя с такой крышкой не хватило. Ушёл думать.
Решил заняться пока обвесом.
В транце сверлим все отверстия под обвес. Изнутри приклеиваем пластины из алюминия 2 мм. В идеале 3 мм. туда будут вкручиваться крепёжные болты этого обвеса.
Эти алюминьки я вклеивал на 30-ти мин. Эпоксидку с добавлением стеклосферы.
Изнутри дно проклеено тонкой стеклотканью. Швы залиты эпоксидкой с стеклосферой.
У кого нет стеклосферы, то её можно заменить алюминиевой пудрой. Один раз я даже использовал сухую затирку для плитки, оставшуюся после ремонта.
Пришло время примерять двигатель, регулятор и серво машинку.
О, всей начинки напишу в конце статьи.
Из 2 мм. Фанеры вырезал вот такие подставки для регулятора, аккумулятора и сервы.
Все эти фанерки были покрыты эпоксидкой, потом покрашены.
Двигатель с рубашкой устанавливаем на мото раму, регулируем угол наклона вала двигателя, так что бы вал двигателя
точно смотрел на гибкий вал, выходящий из дейдвуда. На время регулировок в дейдвуд за место гибкого вала вставил старое сверло 4 мм.
После затянул все болты на мотораме. Мотораму пока не приклеиваем.
Вставил гибкий вал в держатель винта, и вот засада…. Квадрат на гибком валу прокручивался внутри держателя, хотя там тоже квадратное отверстие, брак.
Пришлось думать, как его там вклеить, впаять, сварить….
Тут мне подсказали о вот таком супер клеи фирмы Loctit, называется он Loctit648
Купив 20гр. Пузырёк за 500 рублей я помчался исправлять ситуацию. Несколько капель этого чудо клея и сутки сохнуть, в результате приклеился насмерть.
Картинка из Интернета, мой пузырёк 20мл.
Оставляем сохнуть на сутки, лучше на двое.
Теперь грунтуем лодку внутри
Красим. Вклеиваем двигатель с моторамой и всё остальное, подставки под регулятор, и сервушку.
Так получилось, что тяга от сервы выходит не из транца а выше, пришлось делать вот такой кожух для тяги и защитной гофры.
Форму делал из пенопласта, спереди приклеил шайбу из стеклотекстолита.
Три слоя стеклоткани и вуаля…
Пенопласт потом удалил.
Теперь палуба и крышка.
Как и говорил она выточена из сосновой доски и облегчена до нельзя.
Вклеена одна закладная гайка. И два магнитика для успокоения души.
Теперь крышка.
Она сделана из 2 мм. Стеклотекстолита, вклеены два клыка из него же. Приклеил на 30-ти мин эпоксидку.
Прокладка сделана из компьютерного коврика, с которого содрана картинка. Отличная вспененная резина. Приклеил на UHUPOR.
На крышку была прклеина кабина, сделана из 6 мм бальзы.
Под клыки вклеена пластина из тонкого стеклотекстолита.
Вся эта деревяшка так же была покрыта двумя слоями стеклоткани.
На 3D принтере напечатал держатель аккумулятора и водонепроницаемый бокс для приёмника.
Теперь проверяем внутри, всё ли сделано, прокладываем трубки охлаждения, провода и всё остальное. Потом сделать, что-то внутри лодки будет сродни гинекологической операции через горло.
Охлаждение сделано двух контурным, отдельно на регулятор и отдельно на двигатель.
Реданы я делал из ПВХ 3мм. На листе ПВХ от края отмерил 8 мм, прочертил полоску, сточил на ус, отрезал резаком из ножовочного полотна. Кончики редан выводил шкуркой, приклеил на густой циакрин.
Приклеиваем палубу, заделываем щели, если есть, шпаклюем, грунтуем, радуемся.
Во время шпаклевания и грунтования работал шкурками Р600 и Р1800 для финиша.
Очень удобно работать с вот таким уголком из люминьки, наклеил две разные шкурки на двух сторонний скотч. Шкурил по мокрому, постоянно макая шкурку в воду, иначе мгновенно забивается. Процесс это долгий и кропотливый. А, ведь хочется сделать красиво.
Подошёл к покраске.
Купил краску марки KUDO, как оказалось гадость редкостная. Из за этой краски все мои шпаклёвочные грунтовочные работы свелись на нет. А, вот что произошло.
Нанёс краску, на удивление легла ровно, а вот сохнуть не хочет, сутки, вторые…. И никак.
Сверху пленка сухая а вот под ней сырая краска, мало того, эта краска разъела всю грунтовку и местами шпаклёвку.
Снимал я эту «радость» тонким шпателем, слезала как кожа. И опять всё заново, шпаклёвка, грунтовка, шкуринг….
Потом купил нормальную краску, и всё прокрасилось, но уже не так красиво как в первый раз.
Для шпаклевания советую вот такую однокомпонентную шпаклёвку .
Я, ещё пользовался двух компонентной шпаклёвкой, но это ад адский, твердеет мгновенно, воняет….мама не горюй.
Моя лодка испробовала все виды шпаклёвок.
Попробую дать несколько советов как правильно отшпаклевать и загрунтовать корпус лодки.
1. Все видимые крупные ямки и углубления шпаклюем однокомпонентной шпаклёвкой (или двух компонентной шпаклёвкой) перед грунтовкой. Если ямки очень глубокие, то лучше заделать их смолой с наполнителем. Не старайтесь шпаклёвкой заделать какие-нибудь отверстия, шпаклёвка отвалится.
2. Не стараемся нанести шпаклёвку толстым слоем, наносим тоненько с просушкой по инструкции к шпаклёвки. Наносить удобно резиновым маленьким шпателем или ненужной старой кредиткой. Шкурить водостойкой шкуркой Р400- Р600, обязательно с водой.
3. Наносим проявочный слой. Берём грунтовку в баллончике или краску, и тоненько наносим по всей поверхности, ждём до полного высыхания. Потом берём шкурку на ровном брусочке я, брал Р1800 и так же с водой, не торопясь, начинаем шкурить. Теперь смотрим на наши действия, там, где грунт (краска) остался, там впадина, где сточилось там выпуклость. Принимать решение, чем это исправлять Вам.
После исправления нанести финишный слой грунта, дождаться полного высыхания, подшкурить подтёки если есть и можно красить.
Шпаклевал вот такой шпаклёвкой
Грунтовал вот такой грунтовкой
Ну, вот и покрасил.
Обвес. Всё покупалось тут кроме водозабора, он самодельный. 4 мм латунные трубки и кусочек алюминиевого уголка.
В покупном руле есть дырочка для водозабора, но настолько маленькая, что я побоялся подавать через неё воду на регулятор, от плохого охлаждения регуляторы тут же выходят из строя.
Гибкий вал весь обмазан специальной смазкой для лодок. Эта смазка хороша тем, что не меняет своих свойсв от воды и температуры воды.
Немного затрону регулятор.
Немного о качестве регуляторов Turnigy серии AquaStar 160A
Это братцы полный караул. Я его заказал с USB Linker чтобы хоть как-то его запрограммировать, что из этого вышло можно прочитать тут.
Сам регулятор в обще никак не защищён от воды, пайка ужас.
Пришлось приводить в божеский вид. Разобрал, внутри две платки одна над другой, на работе прогрел на паяльной станции, отмыл от флюса, платки покрыл в три слоя цапон-лака. Все щели в регуляторе заделал герметиком. Надеюсь, послужит после доработки.
Теперь о комплектующих.
Двигатель у Меня Leopard LBP3674/2.5D-2650KV
В идеале вот с таким KV
Бесколлекторный двигатель XK3674-B-2200KV 19T (90А) Товар http://www.parkflyer.ru/product/114301/
Или такой
Бесколлекторный двигатель S3674-2370 (2370kv 19.5T) (95А) Товар http://www.parkflyer.ru/product/102830/
Тяга руля
Pushrod/Balljoint for Sprint F3 Fiberglass Tunnel Hull Brushless Racing Boat w/Motor (630mm) Товар http://www.parkflyer.ru/product/987311/
Адаптер вала
Адаптер - с вала электромотра диаметром 5 мм на гибкий вал 4 мм Товар http://www.parkflyer.ru/product/102690/
Опорная втулка винта
4mm Drive dog Товар http://www.parkflyer.ru/product/102700/
Тефлоновая втулка
Втулка для приводного вала РУ катеров 310 x 5мм, 1шт. Товар http://www.parkflyer.ru/product/1199286/
Гибкий вал
Гибкий вал 4x300мм (1шт) Товар http://www.parkflyer.ru/product/102667/
Вал винта
4mm Threaded Driveshaft (62mm Length) (1pc) Товар http://www.parkflyer.ru/product/102677/
Регулируемый стингер
Adjustable stinger drive (Silver) Товар http://www.parkflyer.ru/product/102664/
Тефлоновые шайбы штуки три про запас
Teflon Drive Shaft Washer for Racing Boats Товар http://www.parkflyer.ru/product/1192907/
резиновая гофра
Гибкая резиновая гофра для тяги HobbyKing® Rocket Power 650EP, 2 шт. Товар http://www.parkflyer.ru/product/1488435/
руль у меня вот такой
CNC Rudder - Small Товар http://www.parkflyer.ru/product/103066/
Моторама с водяным охлаждением
Моторама с водяным охлаждением для моторов 36 размера Товар http://www.parkflyer.ru/product/102666/
стабилизаторы
Металлические стабилизаторы Товар http://www.parkflyer.ru/product/102696/
охлаждение двигателя
Алюминиевый радиатор водяного охлаждения (36мм) Товар http://www.parkflyer.ru/product/387698/
Отводные штуцера
Выкидной штуцер для отвода воды из системы охлаждения электромоторов или нитродвигателей - малого размера Товар http://www.parkflyer.ru/product/643113/
Нейлоновый гребной винт
Нейлоновый гребной винт 1.4 x 38 Товар http://www.parkflyer.ru/product/102705/
Регулятор скорости Регулятор скорости с водяным охлаждением Turnigy серии AquaStar 160A но лучше больше по амперам, ампер так на 200.
Винт потом буду ставить диаметром 40 мм.
Вес 1850 грамм без аккумуляторов.
Аккумулятор для скорости лучше 4S -4А (5А не лезет)
Для просто покатушек 3S- 5А
Токовую отдачу смотрите по своему сетапу.
Видео с первой воды, батарейки стояли слабые, поэтому винтик 38 мм, и газ только наполовину.
ЧЕРТЕЖИ ТУТ.
В общем вот и вся история. Всем удачи в моделизме.
Спасибо за внимание к моей маленькой лодочке.
Здоровая критика прветсвуется.
Будут вопросы, пишите, тут фотографии далеко не все, старался написать статью кратко но ёмко и понятно.
Отдельное спасибо ребятам с forum.rcdesign за помощь в постройке лодки.
Поздравляю. Вдумчивая, последовательная работа.Особенно отрадно , что это первая модель , и всё получилось.
Хорошо отображен процесс постройки наборного корпуса.Для тех, кто решится на свою модель - хорошее наглядное пособие.
Думаю, в Москве на воде Вы будете со своим "скороходом" не одинок. У Вас там чуть ни каждую неделю на каком другом пруду встречи и гонки проводятся. В коллективе и на дистанции - много интереснее.
Просили критики, скорее совет и наблюдения из своего:
- огромное количество эпоксидки в сопряжениях набора корпуса не означает повышение прочности, вес,да а прочность от качественной полимеризации клея и его проникновения туда, куда положено.Проще говоря - сначала пропитать и промазать, потом соединить и продублировать чуть соединение клеем. Там есть фото, где ну оооочень уж много эпоксидки (она там не работает попросту).
- перед склеиванием бальзы эпоксидкой пропитываю места склейки жидким нитроцеллюлозным клеем. (Он связывает бальзовую пыль и проникает глубже в поры бальзы, тем самым увеличивая прочность и надежность клеевого соединения).
- использование тяжеленной сосны в конструкции крышек и лючков - тоже спорный момент.(та-же бальза большей плотности справится с этим с успехом.(при выборе сосны обратите внимание - чем мельче годовые прожилки на древесине, тем она легче и прочнее, гнется лучше. А там где темно-коричневые и редкие полоски - это вес).Смолянистая сосна по причине своей маслянистости (жирности) плохо клеится эпоксидкой.
- необходимо найти балланс между использованием легкой бальзы, тяжелой стеклоткани и тяжеленной эпоксидки. Проще говоря - строим из легкого материала , дабы получить легкий корпус , и тут-же утяжеляем.По идее то-же самое получилось бы из миллиметровой фанеры (может даже легче, быстрее и прочнее).Ну и еще - пропитка всех внутренних плоскостей и деталей эпоксидкой - не гарантирует герметичность.Старая мудрость - "водичка дырочку найдет" - работает на все 100.Можно пропитать в несколько слоев от жидкого до вязкого лака НЦ - будет эффект тот-же , а вес меньше. От влажной бальзы эпоксидка "отщелкнется" , как будто и не промазывал всё тщательно.
- модель наверняка не на века и скоро новые планы появятся на строительство, поэтому думаю, следующий корпус будет композитный?(деревянных корпусов жизнь не долга)
Ну и в шутку - чистому спирту я бы нашел более достойное применение, чем растворять клей.("Операция Ы" - разбить пол литру ? да я тебя.....") Хороший результат дает не жирный растворитель (ацетон, эфир). Испатяется быстро и растворяет хорошо. А спирт, да еще чистый........кощунство однако. :-)))
Удачи и успехов в сезоне на воде!!!
С уважением.
Следующий корпус будет полностью из стекла.
а вот по поводу спирта не соглашусь, первое- он пахнет более привычно чем ацетоны и растворители, менее опасен, и у меня его много.
Второе- эфиры у нас не достать, так же как и ацетон. На ацетон давно запрет на продажу.
Следующую лодку скорее всего буду клеить полиэфирный смолой, вот этого у нас полно.
Есть вот такое еще корыто, оно под двс, буду адаптировать под электро.
Чудно, у нас в каждом хозтоварно-москательном киоске,павильоне,магазинчике,магазине,супермаркете - ацетон свободно в продаже и никто не пьет, не нюхает, насколько мне известно.Даже клеи БФ и МОМЕНТ доступно. А эфир сейчас свободно, особенно в холодное время года - в каждом автомагазине в виде аэрозоли для быстрого запуска двигателя - моделисты-двигателисты-дизельщики в восторге. КМД работают на нем отлично.(может не медицинский, технический, но ЭФИР).
С уважением.
Сейчас ходил за хлебушком , зашел в стройматериалы, ацетон 0,5 в стекле , в пластике от трех производителей от 47 рублей (почти даром) и никаких проблем.
Странно , однако. Даже на всякий случай взял флакончик. А вдруг.......
С уважением.
За то спирт 900 руб 5 литровая канистра, Раньше я брал Брынцаловский медецинский спирт по 500 руб за пятилитровую канистру, мы его за место омывайки в машину льём. Развожу один к трём, получается 15 литров качественной омывайки.
Извините если обидел чьи то чувства. ))
типа "Спирт в машину ? Поубивал бы".
А когда это ацетон запретили? или супругины происки?
P.S Извините, мне про этот ацетон уже надоело отвечать. Я без ацетона проживу как нибудь.
И если в планах более высокие скорости, ставьте металлические винты- пластик разваливается.
Про водозабор я уже понял в первых заплывах, в ближайшие выхи буду укорачивать.
...от себя добавлю - стеклоткань также опасна для глаз, ни в коем случае не чесать глаза после работы с ней, даже если чешутся....Но нам никуда от этого не дется )))
Статья ОТЛИЧНАЯ. Спасибо! Очень много полезной информации (для меня).
Особенно про технику безопасности при работе со стеклом. НАВСЕГДА!!! Бр-р-р-р-р.
Подскажите, что у вас там за станочек лобзиковый? Выбераю себе похожий, может что посоветуете?
Да и лодка не настроена пока, винт из воды поднимать, пока слишком вниз смотрит. Там много ещё работы
Цель стояла разогнать хотя бы до 60 км/ч, я её достигну.