Предлагаю вниманию сообщества недорогой но вполне качественный вариант паяльной станции
Как это реализовать рассказано ниже
Как это реализовать рассказано ниже
Как часто приходится слышать что возникает нужда запаять что-то очень мелкое,а подходящего паяльника нет. Но это еще не все,заточив жало под иголку или купив подобное обнаруживается что оно не способно паять и прилипает вместе с припоем к плате.
Попробуем разобраться в происходящем:
Вместе с процессами миниатюризации электроники неизбежно меняется оборудование для монтажа,в простейшем случае это паяльник. В рамках данного материала я буду касаться только ЭЛЕКТРОПАЯЛЬНИКОВ,а разогреваемые на костре,газовые,термо-воздушные,инфракрасные и прочие оставим за рамками данного материала.
Начнем с того что век ЭПСН- 40 с деревянной ручкой канул в лета, хотя при определенных навыках им вполне реально паять SMD(поверхностные) компоненты. На вопрос ПОЧЕМУ существует вполне конкретный ответ- несмотря на то,что платы стали нести миниатюрные компоненты, для их монтажа 40 Вт уже маловато(про 25 я просто промолчу) и виной этому современные технологии-многослойные печатные платы,бессвинцовые припои и тд. Попробуйте выпаять таким паяльником электролитический конденсатор из «материнской» платы компьютера и тогда поймете о чем я тут пишу.
Но взращенные в кружках времен СССР вполне резонно заметят что паяльники(с деревянной ручкой) на 60-80Вт совершенно непригодны для работы с печатными платами и будут совершенно правы. Но я не зря заметил выше,что все меняется и подход к паяльному оборудованию тоже.
Так каким же должен быть современный паяльник? Мощность 50-70Вт и регулировку температуры жала. Именно ТЕМПЕРАТУРЫ! Потому как подключив ЭПСН на 80Вт через регулятор напряжения мы получим регулировку мощности,но не температуры. Для такой регулировки в паяльник встраивают термодатчик, который будет следить за температурой жала во всех режимах работы.
Устали от теории? Тогда перейдем к практике.
Была поставлена цель заменить дома старый ЭПСН с медным жалом на что-то пригодное для копания в SMD без боязни это повредить. Конечно мне тут же могут возразить,мол купи ERSA I-CON и не занимайся ерундой,но далеко не каждый готов выложить за инструмент 20 тыр и пользоваться им раз в неделю или месяц. Сначала хотел остановится на довольно популярном клоне HAKO 907
доработаном напильником и самодельном регуляторе к нему, но зная все положительные и отрицательные стороны этого паяльника хотелось чего-нибудь получше.
Курение предложений в интернете вывело меня на совершенно незнакомый образец с названием Т12. Это жало совмещенное с керамическим нагревателем и термодатчиком, так называемый катридж.
Оказывается народные умельцы уже делают разнообразные паяльные устройства на его основе,но тут мне попался на глаза такой вот конструктор по вполне приемлемой цене.
Digital Soldering Iron Station Temperature Controller Kits for HAKKO T12 Handle
Товар http://www.parkflyer.ru/product/1899811/
Остается только добавить источник питания 24В 3А. Этим я и занялся в ожидании посылки.
Трансформаторов подходящих у меня не было,зато был старенький комповый питатель на 250Вт. Даже учитывая лукавость производителя 70Вт выжать из данного образца вполне реально.
Вопрос как получить данные выходные характеристики? На просторах интернета переделок комповых питателей вагон и маленькая тележка,но я в силу природной лени желал обойтись от глобальных переделок.
12В с нужным током у нас есть,так же есть -12В,но с током 0,8А,что явно не устраивает. Зная устройство подобных питателей и то,что выпрямители собраны по двухполупериодной схеме со средней точкой,те трансформатор намотан в два провода предполагаю что мотать мне заново ничего не придется,нужно лишь заменить диоды в цепи -12В на более мощные.
Что бы не бегать по магазинам в поисках диодов откопал у себя в хламе разобранный питатель,но там вместо диодов были сборки в корпусе ТО220. Эту сборку я поставил на место штатных диодов на радиаторе.
При этом демонтировал полностью стабилизатор на 3,3В что бы не искать еще один радиатор под диодную сборку. Попутно были заменены вспухшие от времени электролитические конденсаторы. Все изменения на плате это три проводника от радиатора с диодами по цепи -12В.
Включаем,вольтметр показывает 22 с небольшим Вольта. Что было 24 необходимо подгрузить цепь по+5В резистором на 15-30 Ом 5-10 Вт. Естественно не забываем замкнуть зеленый провод Pon (включение питания) на общий провод через выключатель или напрямую.
ВАЖНО: обязательно убедитесь в том что ваш корпус блока питания либо надежно ЗАЗЕМЛЕН,либо удалите из схемы элементы входного фильтра. Наличие входного фильтра может привести к появлению на корпусе опасного для жизни напряжения.
В моем случае цепи фильтра отсутствовали уже изначально. на фото платы мы видим отсутствующие конденсаторы и перемычки вместо дросселя в левом верхнем углу платы.
И вот настал момент получения заветной посылки.
Никаких инструкций по сборке конечно нет,так что вчлючаем думалку на полную мощность. Остановлюсь на некоторых важных моментах:
1 при сборке держателя жала важно не перепутать расположение текстолитовых пластин между собой,иначе будет невозможно правильно закрепить контакты
2 контакты необходимо обрезать и отформовать как на фото нижний контакт
3 датчик положения имеет вывод корпуса(стакана) и внутреннего контакта что можно увидеть посмотрев на торцы датчика. Один вывод будет приварен непосредственно к "стакану",а другой уходит внутрь через диэлектрическую шайбу. Стрелкой на текстолите обозначен вывод контакта на диэлектрической шайбе,что видно на фото выше.
4 если используется инсточник с напряжением более 20В изготовитель рекомендует удалить smd резистор с маркировкой "101"
Далее припаиваем контакты и распаиваем кабель.
Распайка очень хорошо показана на фото тут http://ru.aliexpress.com/item/DIY-Soldering-Kit-Digital-Soldering-Iron-Station-Temperature-Controller-Kits-for-HAKKO-T12-Handle-DIY-kits/32458431439.html но обидно что данные фото попались мне когда все уже было собрано.
Остается только еще раз убедиться в правильности подключения питания и можно включать станцию в сеть. Если все было сделано правильно,то загорится табло и пойдет отсчет температуры.
Данная станция имеет мощность порядка 70Вт и позволяет регулировать температуру от комнатной и до 450с. Легко прогревает полигоны достаточно большой площади. Остается только приобрести дополнительное жало более привычной конфигурации.
PS привожу найденую на просторах сети информацию по сервисному режиму : вход в сервисный режим : 1. Выключить 2. Нажать на ручку энкодера 3. Включить P01 ADC reference voltage (obtained by measuring the TL431) P02 NTC correction (by setting the temperature to the lowest reading on the digital observation) P03 op amp input offset voltage correction value P04 thermocouple amplifier gain P05 PID parameters pGain P06 PID parameters iGain P07 PID parameters dGain P08 automatic shutdown time setting 3-50 minutes P09 restore factory settings Stepping P10 temperature settings P11 thermocouple amplifier gain
Is this feedback helpful for you?
Так же есть чертеж передней панели в формате компаса,но он не хочет прикрепляться.
Попробуем разобраться в происходящем:
Вместе с процессами миниатюризации электроники неизбежно меняется оборудование для монтажа,в простейшем случае это паяльник. В рамках данного материала я буду касаться только ЭЛЕКТРОПАЯЛЬНИКОВ,а разогреваемые на костре,газовые,термо-воздушные,инфракрасные и прочие оставим за рамками данного материала.
Начнем с того что век ЭПСН- 40 с деревянной ручкой канул в лета, хотя при определенных навыках им вполне реально паять SMD(поверхностные) компоненты. На вопрос ПОЧЕМУ существует вполне конкретный ответ- несмотря на то,что платы стали нести миниатюрные компоненты, для их монтажа 40 Вт уже маловато(про 25 я просто промолчу) и виной этому современные технологии-многослойные печатные платы,бессвинцовые припои и тд. Попробуйте выпаять таким паяльником электролитический конденсатор из «материнской» платы компьютера и тогда поймете о чем я тут пишу.
Но взращенные в кружках времен СССР вполне резонно заметят что паяльники(с деревянной ручкой) на 60-80Вт совершенно непригодны для работы с печатными платами и будут совершенно правы. Но я не зря заметил выше,что все меняется и подход к паяльному оборудованию тоже.
Так каким же должен быть современный паяльник? Мощность 50-70Вт и регулировку температуры жала. Именно ТЕМПЕРАТУРЫ! Потому как подключив ЭПСН на 80Вт через регулятор напряжения мы получим регулировку мощности,но не температуры. Для такой регулировки в паяльник встраивают термодатчик, который будет следить за температурой жала во всех режимах работы.
Устали от теории? Тогда перейдем к практике.
Была поставлена цель заменить дома старый ЭПСН с медным жалом на что-то пригодное для копания в SMD без боязни это повредить. Конечно мне тут же могут возразить,мол купи ERSA I-CON и не занимайся ерундой,но далеко не каждый готов выложить за инструмент 20 тыр и пользоваться им раз в неделю или месяц. Сначала хотел остановится на довольно популярном клоне HAKO 907
доработаном напильником и самодельном регуляторе к нему, но зная все положительные и отрицательные стороны этого паяльника хотелось чего-нибудь получше.
Курение предложений в интернете вывело меня на совершенно незнакомый образец с названием Т12. Это жало совмещенное с керамическим нагревателем и термодатчиком, так называемый катридж.
Оказывается народные умельцы уже делают разнообразные паяльные устройства на его основе,но тут мне попался на глаза такой вот конструктор по вполне приемлемой цене.
Digital Soldering Iron Station Temperature Controller Kits for HAKKO T12 Handle
Товар http://www.parkflyer.ru/product/1899811/
Остается только добавить источник питания 24В 3А. Этим я и занялся в ожидании посылки.
Трансформаторов подходящих у меня не было,зато был старенький комповый питатель на 250Вт. Даже учитывая лукавость производителя 70Вт выжать из данного образца вполне реально.
Вопрос как получить данные выходные характеристики? На просторах интернета переделок комповых питателей вагон и маленькая тележка,но я в силу природной лени желал обойтись от глобальных переделок.
12В с нужным током у нас есть,так же есть -12В,но с током 0,8А,что явно не устраивает. Зная устройство подобных питателей и то,что выпрямители собраны по двухполупериодной схеме со средней точкой,те трансформатор намотан в два провода предполагаю что мотать мне заново ничего не придется,нужно лишь заменить диоды в цепи -12В на более мощные.
Что бы не бегать по магазинам в поисках диодов откопал у себя в хламе разобранный питатель,но там вместо диодов были сборки в корпусе ТО220. Эту сборку я поставил на место штатных диодов на радиаторе.
При этом демонтировал полностью стабилизатор на 3,3В что бы не искать еще один радиатор под диодную сборку. Попутно были заменены вспухшие от времени электролитические конденсаторы. Все изменения на плате это три проводника от радиатора с диодами по цепи -12В.
Включаем,вольтметр показывает 22 с небольшим Вольта. Что было 24 необходимо подгрузить цепь по+5В резистором на 15-30 Ом 5-10 Вт. Естественно не забываем замкнуть зеленый провод Pon (включение питания) на общий провод через выключатель или напрямую.
ВАЖНО: обязательно убедитесь в том что ваш корпус блока питания либо надежно ЗАЗЕМЛЕН,либо удалите из схемы элементы входного фильтра. Наличие входного фильтра может привести к появлению на корпусе опасного для жизни напряжения.
В моем случае цепи фильтра отсутствовали уже изначально. на фото платы мы видим отсутствующие конденсаторы и перемычки вместо дросселя в левом верхнем углу платы.
И вот настал момент получения заветной посылки.
Никаких инструкций по сборке конечно нет,так что вчлючаем думалку на полную мощность. Остановлюсь на некоторых важных моментах:
1 при сборке держателя жала важно не перепутать расположение текстолитовых пластин между собой,иначе будет невозможно правильно закрепить контакты
2 контакты необходимо обрезать и отформовать как на фото нижний контакт
3 датчик положения имеет вывод корпуса(стакана) и внутреннего контакта что можно увидеть посмотрев на торцы датчика. Один вывод будет приварен непосредственно к "стакану",а другой уходит внутрь через диэлектрическую шайбу. Стрелкой на текстолите обозначен вывод контакта на диэлектрической шайбе,что видно на фото выше.
4 если используется инсточник с напряжением более 20В изготовитель рекомендует удалить smd резистор с маркировкой "101"
Далее припаиваем контакты и распаиваем кабель.
Распайка очень хорошо показана на фото тут http://ru.aliexpress.com/item/DIY-Soldering-Kit-Digital-Soldering-Iron-Station-Temperature-Controller-Kits-for-HAKKO-T12-Handle-DIY-kits/32458431439.html но обидно что данные фото попались мне когда все уже было собрано.
Остается только еще раз убедиться в правильности подключения питания и можно включать станцию в сеть. Если все было сделано правильно,то загорится табло и пойдет отсчет температуры.
Данная станция имеет мощность порядка 70Вт и позволяет регулировать температуру от комнатной и до 450с. Легко прогревает полигоны достаточно большой площади. Остается только приобрести дополнительное жало более привычной конфигурации.
PS привожу найденую на просторах сети информацию по сервисному режиму : вход в сервисный режим : 1. Выключить 2. Нажать на ручку энкодера 3. Включить P01 ADC reference voltage (obtained by measuring the TL431) P02 NTC correction (by setting the temperature to the lowest reading on the digital observation) P03 op amp input offset voltage correction value P04 thermocouple amplifier gain P05 PID parameters pGain P06 PID parameters iGain P07 PID parameters dGain P08 automatic shutdown time setting 3-50 minutes P09 restore factory settings Stepping P10 temperature settings P11 thermocouple amplifier gain
Is this feedback helpful for you?
Так же есть чертеж передней панели в формате компаса,но он не хочет прикрепляться.
Дело в том, что не все у нас еще живут в просторных светлых таунхаусах из стекла и бетона с евростандартами, большинство живет в домах старой застройки, в которых о "земляном" проводе в розетке и не слышали!!! (((
У Вас в конструкции применен блок питания в корпусе из металла, к которому штатно подключена (обычно так оно и есть) средняя точка емкостного делителя из конденсаторов CY1 и СY2 по приведенной Вами схеме БП. Таким образом, на корпусе относительно "земли" (дома это: водопроводные/отопительные трубы, и т.п., да и просто влажная бетонная/кирпичная стена) присутствует ПОЛОВИНА НАПРЯЖЕНИЯ ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ!!! Поэтому, одновременное прикосновение к корпусу БП и заземленной конструкции может привести к электротравме с возможным летальным исходом. Корпус БП обязательно должен быть заземлен или полностью изолирован!
ЗЫ: Да и ПУЭ еще никто не отменял ))))
В случае питателя с фильтром,фильтр без ущерба для работы выкидывается,тк он нужен исключительно для прохождения сертификации излучения радиопомех. А что касаемо схемы,так это типовая схема,и что из нее исключать с целью удешевления решал каждый производитель самостоятельно,ведь далеко не вся продукция получала различные сертификаты безопасности.
В питающем разъеме БП специально предусмотрен третий контакт - "земля" (он выведен на вилку через ее боковые контакты), который соединяется с корпусом с одной стороны и с "землей" в розетке (через боковые контакты на сетевой вилке) - с другой!
Т.е., розетка должна быть с заземляющим контактом (т.н., "евророзетка"). А это изначально есть только в новострое, да и то не везде. Заземляющий контакт розетки должен быть заземлен в электрощитке (или откуда там у Вас питание в квартиру подается).
ЗЫ: если у Вас розетка без заземления и Вам интересно, то померяйте (соблюдая меры безопасности!!!) напругу между металлом корпуса ПК и батареей )))) Да и указатель напряжения (это такая отвертка с неоновой лампочкой внутри)))) должен светиться на корпусе ПК, включенного в розетку без заземления.
Что касается маленького тока, то... У каждого свой организм - кто-то фазные провода голыми руками крутит, а кого-то 12 вольт валит - "смотря куда попадет".
Бывает, люди умирают через несколько часов/дней после поражения электрическим током.
А вообще, опасное для жизни переменное напряжение (50Гц) 50В и выше. Опасный ток свыше 10мА. 100мА и выше - принято считать смертельным.
В соответствии с ПУЭ защита от косвенного прикосновения выполняется во всех электроустановках свыше 50В "переменки", защита от прямого прикосновения - свыше 25В "переменки" для помещений без повышенной опасности.
УЗО должны обеспечивать отключение при токе не более 30мА.
Сопротивление тела человека в зависимости от состояния кожных покровов принято считать от 1...3кОм и выше. Считайте ток сами, например - 110 В/2000 Ом = 55мА
Далее, смотрим, выбираем способ повеселиться )))), например:
А по ссылке прикольная грелка)))))
Зря Вы так ))) Все от прямоты рук зависит....
"... и регулировку температуры жала. Именно ТЕМПЕРАТУРЫ! Потому как подключив ЭПСН на 80Вт через регулятор напряжения мы получим регулировку мощности,но не температуры. Для такой регулировки в паяльник встраивают термодатчик, который будет следить за температурой жала во всех режимах работы..."
В корне не верное утверждение.
Вы не поверите, но установив датчик температуры, Вы ничего не изменили в принципе нагрева паяльника.
Вы по-прежнему продолжаете регулировать..... МОЩНОСТЬ паяльника, ибо устройство Ваше не что иное, как регулятор напряжения с обратной связью по температуре.
А вот чтобы Ваше утверждение стало верным, в части "Именно ТЕМПЕРАТУРЫ!!" необходимо изменять температуру жала без изменения электрической мощности паяльника, например с помощью внешней системы охлаждения жала... Но это будет дорого и не рентабельно, проще все же поддерживать электрическую мощность паяльника )))))
Скажу даже более -современные ик паяльные станции работуют со сложными термопрофилями что бы не повредить например чипы памяти,критичные к температуре. В таком профиле производитель указывает сколько греть по времени и какой температурой. Причем за цикл пайки температура может меняться несколько раз.
И никакие прямые руки не помогут избежать повреждений без нормального инструмента.
Регулируется все таки мощность, вызвая изменение температуры, ибо изначально мощность первична - с ее увеличением/уменьшением растет/падает температура, а вот как Вы будете изменять эту мощность - автоматически по обратной связи или врукопашную - дело второе.
В данном же конкретном случае мы регулируем(стабилизируем) ТЕМПЕРАТУРУ. Вот если бы не было обратной связи,тогда мы бы регулировали МОЩНОСТЬ.
Данная ситуация напомнила частозадаваемый вопрос про аккумулятор с 60А(ч) и лампочкой с потреблением в 2А. А лампочка не сгорит от тока в 30 раз большего постоянно вопрошают использовавшие учебник физики в гигиенических целях.
Фактически тут то же самое - паяльник возьмет именно столько мощности,сколько необходимо для нагрева полигона до заданной температуры.
http://mysku.ru/blog/aliexpress/35492.html
Я лично ткнул термопарой от китайского мультиметра в кончик жала и скрутил подстроечный резистор что бы показания совпадали в пределах 15 единиц. Если человек умеет паять,то он сумеет выставить нужную температуру по шкале даже в попугаях,а если не умеет то и точность в десятую долю градуса не поможет. Самое главное что бы жало выдерживало заданную температуру с хорошей точностью при различных режимах работы. Видел на одном из форумов как подобный паяльник опускают в банку с холодной водой а затем свободно расплавляют припой.