В данной статье я подробно расскажу о том, как создавал модель самолета Экстра 300S из потолочки и депрона, по чертежам бальзовой модели.
Одна пилотажка на этом моторе у меня уже была, ЯК-54, но на тот момент я не учитывал многие тонкости в управлении большой пилотажной моделью, да и симулятора тогда не было для тренировок, что повлекло за собой нехилую аварию. Есть даже видео того падения с небес на землю.
Но статья не об этом, а о том, как я делал Экстру 300S.
Поскольку на небольшой Экстре 330 из потолочки я весьма удачно и долго летал больше года, было решено сделать большую пилотажную модель из этого же модельного ряда, так сказать.
Чертежи модели Экстра 300S были только под бальзу, которой у меня отродясь не было, и под бензиновый двигатель, которого у меня и не будет никогда. Но бальзовый самолет меня не устроил больше весом, нежели недоступностью материалов и силовой установки, а потому было решено переделать модель под электродвигатель. Ну, и бальзу, само собой, заменить на более доступные потолочку и подложку под ламинат.
Между прочим, в магазине я увидел подложку-гармошку толщиной меньше двух миллиметров, что и послужило толчком для создания большой, но достатчно легкой модели.
Поскольку такого я еще практически не делал, я постарался подготовить подробный фотоотчет о создании данной модели. Да, и будет это больше статья такой дневниковой направленности, то есть будет не только сухое изложение в виде фото, а все, что накопилось, так сказать, в процессе постройки. Если не пугает пресловутое «многабукаф», то вперед!
Для начала я закупился в магазине подложкой под ламинат. Нашел неплохую белую (а не серую, как до этого, на которой маркер не видно) в 3 мм толщиной. Правда с одной стороны она с тиснением в сеточку, что не очень-то позволяет выгибать из нее трубы, но для моих целей пойдет. Само собой, купил и желтую подложку-гармошку, которая около 1,5 мм толщиной и ровная с двух сторон. Также пригодился лист твердой потолочки на нервюры и прочие усиления. Думаю, понадобится и пеноплекс, чтобы сделать капот.
Затем заехал на небольшую пилораму, где за небольшую мзду мне распилили полутораметровый брусок на полоски шпона толщиной 4 мм. Их я надежно обмотал скотчем, чтобы они не выгнулись, и положил на шкаф для просушки.
В гипермаркете (название тут роли не играет, везде одинаково) в отделе с фруктами выпросил пару фанерных ящиков – источник «апельсиновой» фанеры, разобрал их и положил фанеру под пресс для просушки.
Для стойки шасси решил использовать весьма любопытный материал, который оказался у меня случайно – это какой-то пластик в 3 мм толщиной, который с двух сторон обклеен тонкими слоями дюраля. Гибкий, но прочный материал, полоска в 40 мм шириной в два слоя вроде получается легкой, но упругой. Думаю, подойдет. А колеса будут покупные.
Самодельная микроциркулярка из дрели у меня уже есть, что очень пригодится при напиливании реек, так что можно запасаться терпением и приступать.
Так как вся электроника у меня в наличии, было решено ее взвесить, чтобы определить примерный диапазон веса самой тушки. Пока не уверен, понадобится ли удлинять провода от мотора, но сейчас вся электроника выходит примерно на 470 грамм. Возможно, со всеми удлинениями дойдет до 500 грамм. Мотор тянул модель больше двух кило, так что для данной пилотажки думаю не пересекать барьер в 1 килограмм. Точнее, никак не достигать этого веса. Что получится – покажет время.
Поскольку я не умею делать что-то одно в силу неуемной энергии, у меня процесс создания самолетика весьма хаотичный получается. Делаю часть крыла, кладу его на просушку и начинаю делать фюзеляж, потом сразу переключаюсь на хвостовое, обдумывая процесс создания капота или фонаря. И так по кругу… Конечно, постараюсь выкладывать все в большем порядке, иначе это никто даже смотреть не будет.
Чертежи распечатал на листах А4 и склеил обычным клеем-карандашом, попутно разделяя их на части, а то такая портянка и на балкон не влезет. Крыло и фюзеляж в натуральную величину, отдельно капот и все части фюзеляжа и крыла.
ЧЕРТЕЖ - (extra300s.rar)
Между прочим, как бы ни шел прогресс вперед, бумажные чертежи и карандаш пока еще ничего не заменило, подгонять и примерять все на чертеже гораздо удобней, чем в компьютере.
КРЫЛО
Итак, начнем с крыла, хотя прерываться на сборку всего остального я буду не раз.
Шаблоны нервюр я вырезал и наклеил прямо на потолочку. Так и вырезать удобней и прочности немного больше. Все нервюры поместились на один лист потолочки с запасом. Зачем-то наклеил и шаблон детали, которая в данном исполнении не нужна, но я ее все равно использовал на финальном этапе, когда делал перегородки для АКБ.
Так как чертежи под бальзу, сразу же начались изменения под потолочку. Лонжерон – рейка сечением 4х15 мм, а в нервюрах вырез под него. В самом лонжероне никаких вырезов, дабы не уменьшать прочность.
Передняя кромка крыла – из рейки сечением 4х10 мм, которая в середине соединяется небольшим уголком из фанеры на клею ПВА. Под переднюю кромку в нервюрах делаю вырез глубиной 5 мм.
Лонжерон мне было удобней закрепить бумажным скотчем и парой капель клея прямо на чертеже крыла, чтобы не подгонять нервюры по линейке.
Все, можно приклеивать нервюры к лонжерону (потолочным клеем).
Площадку под болты крепления крыла выпиливаю из фанеры и приклеиваю. До сих пор не уверен, что будет хорошо держать, но надеюсь, что усиления потолочкой и обшивка будут хорошо укреплять конструкцию.
Переднюю кромку приклеиваю, ровняя нервюры по чертежу, и фиксирую полосками бумажного скотча, чтобы рейки не выгибались. Уже тут появилась мысль, что корневую и концевые нервюры стоило бы сделать из фанеры, но переделывать не захотелось, авось (наше, русское!!) прочности хватит.
Площадки под сервы элеронов делаю из потолочки, внутри еще дополнительные усиления из полосок потолочки. Думаю, этого вполне хватит.
Вес крыла на данном этапе получился 116 грамм – пока неплохо.
Долго думал, как сделать элероны: профильные, как на чертежах, или попроще – из пары слоев депрона. Остановился на простых, как доска, на петлях из пластика и скоб от степлера. В результате, кончики нервюр отрезал по чертежу и приклеил заднюю кромку из полоски потолочки.
В центральной части крыла, чтобы нервюры не гуляли, вклеил между ними такие «тавровые» усиления, а под площадку из фанеры вклеил куски потолочки.
Провода-удлинители для серв сделал (уже опробованная технология) из обычного компьютерного шлейфа. Разъемы на этапе обклеивания больше мешать будут, а потому пока только провода (и узелки на будущем плюсовом проводе), которые вклеиваю термоклеем в небольшие вырезы в нервюрах.
Погуглил, как вообще крепят крыло в фюзеляже, и решил сделать нечто похожее, то есть из передней кромки будут торчать два штырька, которые будут вставляться в шпангоут, а в задней части крыло будет прикручиваться на болты. Для этого сделал дремелем небольшие углубления в передней кромке, а кроме того сточил ее для прилегания к шпангоуту полностью. На фото видно прямоугольники из потолочки - это в корневой нервюре дополнительные вставки, чтобы в дальнейшем обшивку было к чему приклеивать.
Воспользовавшись отсутствием домашних (правда кот все равно мешал), расположил на полу куски депрона, которым буду обшивать крыло, и зафиксировал скотчем. Маркером отметил положение лонжерона, чтобы потом было удобней.
Если бы знал, что обтягивать крыло будет так долго, оставил бы на выходные, но раз уж сказал «А», то надо сказать и «Б», а потому в ночь на понедельник я почти не спал – обшивка заняла несколько часов (больше ушло на высыхание клея)!
Вот как это было.
Приклеил лонжерон к «распятой» на полу подложке.
Из этой же подложки вырезал полоски-усиления, которыми подклеил стыки в районе седьмой нервюры.
После того, как клей хорошенько схватил, подложил все, что было под рукой под подложку спереди (тапки, клавиатура и т.д.), и, намазав клеем заднюю кромку и нервюры (насколько дотянулся палочкой), прижал каркас книгами к обшивке. Все, можно даже перекусить, ибо сохнуть полчаса как минимум.
Затем, не снимая груз с задней кромки, намазал рейку передней кромки клеем и начал загибать депрон, подпирая его стульями. Все, еще на полчасика перерыв.
Чтобы загнуть депрон полностью, обклеиваю его снаружи скотчем по месту перегиба. Сколько раз пробовал феном – как-то в две руки не получалось и греть и гнуть одновременно, а потому скотч.
Аккуратно загибаю депрон на одной консоли и прижимаю книгами, чтобы отрезать лишнее в центральной части. Режу так, чтобы приклеить обшивку к половинке корневой нервюры.
Повторяю процедуру на другой консоли.
Теперь можно заклеивать верх полностью. Намазываю клеем все нервюры и заднюю кромку и прижимаю книгами. Центральный стык обшивки дополнительно фиксирую полоской бумажного скотча.
Теперь можно ложиться спать, пусть сохнет всю ночь под грузом.
А утром, после полного высыхания клея, можно обрезать лишнее.
Опять взвешиваю результат – 190 грамм, весьма недурно.
Теперь можно делать элероны.
Прикинув все «за» и «против», решил все же делать их плоскими, без профиля. А петли из пластика, по проверенной технологии. Вырезаю полоски из депрона (с запасом по длине, чтобы потом концы отрезать под нужным углом) и стачиваю один край под углом 45 градусов. Нарезаю из пластика полоски для петель, степлером «украшаю» их и немного зашкуриваю, для шероховатости (а то эпоксидка не пристанет).
Прикладываю заготовку элерона к чертежу, отмечаю края и места петель. Причем места под петли делаю ровно по местам нервюр в крыле, чтобы приклеивать не только к задней кромке.
Приклеиваю петли эпоксидкой-пятиминуткой и фиксирую скотчем.
После высыхания эпоксидки приклеиваю вторую часть элерона потолочным клеем и под пресс.
Из тонкого депрона, которым обшил крыло, вырезаю четыре полоски чуть поуже, чтобы обклеить элероны с двух сторон. Зачем? Для начала, чтобы элероны были жестче, а кроме того, чтобы цвет всего крыла был одинаковым.
Все, элероны готовы, после обклеивания крыла скотчем их можно будет вклеивать.
Небольшая примерочка.
Да, вес двух элеронов получился 35 грамм, то есть всего крыло выходит 225 грамм, но это еще без штырей в передней части и скотча.
Штыри, о которых чуть выше написал, нужны для крепления крыла. Делаю их из бамбуковых палочек, причем такой длины, чтобы они выступали на 4 см и доставали до лонжерона. Затем немного подрезаю обшивку в передней части крыла и сразу же наклеиваю снизу полоски скотча. Приклеиваю штыри клеем ПВА к лонжерону и передней кромке. После того, как схватится клей, заклеиваю переднюю кромку эпоксидкой (чтобы покрепче зафиксировать штыри) и фиксирую скотчем.
В задней части делаю небольшой вырез, чтобы крыло входило в фюзеляж. И делаю отверстия под сервы и провода.
Приклеиваю законцовки крыла – один слой тонкого депрона.
Лишнее обрезаю и обрабатываю наждачкой.
Все, крыло готово к обклеиванию скотчем.
Насчет обклеивания модели – выбрал простые геометрические формы и контрастные цвета, для лучшей читаемости и сочетаемости. Остановился на красном и синем цвете, этакое противостояние Спартака и Зенита (хотя я не фанат футбола) плюс черные стыки и кантики и шахматная клетка для читаемости.
Снизу крыло на концах делаю в клетку следующим образом: сначала обклеиваю эту часть крыла белым скотчем, расчерчиваю на квадраты по 48 мм (ширина скотча), затем на основу от самоклеющихся ценников наклеиваю черный скотч и нарезаю квадраты. Их и наклеиваю на крыло по разметке.
Остальное крыло снизу – синее, без полосок.
Сверху обклеваю в два цвета – синий и красный. Сначала синий скотч.
Затем красный. Причем края загибаю на заднюю кромку.
Черными полосками (в четверть ширины скотча) обклеиваю стыки цветов снизу, чтобы и огрехи скрыть и придать законченность. Резал скотч на той же основе от ценников-наклеек. Да, если возник вопрос «Где бы взять такую основу?», - отвечу: В любом магазине, в котором есть такие ценники, это все равно мусор. Я натаскал (не реклама!) со «Спортмастера».
Сверху стыки цветов черные, в половину ширины скотча.
Прикладываю элероны к крылу, отмечаю границы цветов и обклеиваю скотчем в цвет крыла.
Затем обклеиваю наружные кромки элеронов и стыки цветов черным скотчем.
Чтобы вклеить элероны, делаю резаком надрезы в задней кромке крыла.
Затем, чтобы скрыть неровные края скотча, наклеиваю на заднюю кромку полоску черного скотча и делаю в нем надрезы по сделанным до этого местам под петли - так проще, ибо на черном вообще не видно маркера.
Подготавливаю крыло и элероны для вклейки. Заодно из депрона готовлю кусочки, которые буду подкладывать под элерон, чтобы не вклеить его слишком близко. Чтобы эти кусочки не падали - можно слегка смочить их водой.
Петли и прорези намазываю эпоксидкой и вставляю элерон. Фиксирую кусочками скотча. Да, с эпоксидкой-пятиминуткой рекомендую не торопиться и не пытаться вклеить оба элерона сразу же, а то клей твердеет в самое неподходящее время.
После вклеивания элеронов доклеиваю клетки из черного скотча и черные стыки цветов.
Законцовки крыла тоже обклеиваю черным.
Крыло практически готово. Вид снизу.
Вид сверху. В центре есть недоклееный участок, это специально для того, чтобы потом приклеить туда перегородки для АКБ, но об этом ниже. Вес крыла после обклеивания – 267 грамм. Получается, скотч прибавил около 40 грамм.
Теперь можно заняться проводами сервоприводов. Вытягиваю их пинцетом изнутри и, вооружившись паяльником и термоусадкой, припаиваю разъемы.
Подключаю сервы и на всякий случай проверяю их. Все работает нормально, можно вклеивать. Вклеиваю сервы и кабанчики на эпоксидку.
Тяги будут из стальной проволоки.
ФЮЗЕЛЯЖ
Много думал в плане того, что в фюзеляже оставить деревянным, а что заменить на депрон. Некоторые изменения вносил уже в процессе.
Боковины вырезал из депрона, усиления над крылом – тоже. Сразу отметил по чертежу положения шпангоутов и приклеил полоски депрона, чтобы потом было удобней склеивать фюзеляж.
Потом повертел половинки в руках и решил усилить рейкой сечением 4х4 мм.
Мотораму и первые два шпангоута, само собой, оставил полностью фанерными, тем более к ним еще шасси прикручивать, да и крыло будет в них упираться.
Беру фанеру от ящиков, наклеиваю на нее шаблоны шпангоутов А и В и выпиливаю лобзиком. Одну вырезанную из середины часть оставляю, к ней как раз таки будет крепиться мотор. Да, мотораму пришлось удлинить, так как электродвигатель гораздо меньше бензинового.
Склеиваю все детали клеем ПВА, он даже на фото попал.
Затем вклеиваю мотораму в шпангоуты А и В, предварительно обозначив на ней места шпангоутов – для большей точности.
Прикинул запас прочности этой штуковины и перьевым сверлом наделал отверстий, чтобы немного облегчить и обеспечить вентиляцию. Между шпангоутами снизу вклеил фанерную площадку, к которой будет крепиться стойка шасси.
Взвешиваю полученную конструкцию – 125 грамм. Многовато наверное, но легче уже некуда, а прочность уменьшать не хочется.
Приклеиваю боковины фюзеляжа, причем в местах прикосновения деревянных деталей мажу клеем ПВА, а остальное – на потолочный клей. Уже потом вспомнил, что не сделал вырезы под стабилизатор, но его толщину я на тот момент не обдумал как следует, так что ничего страшного. Хотя резать удобней конечно, когда боковина лежит на столе. Забегу вперед - хорошо, что не вырезал, но об этом ниже.
Начинаю вклеивать шпангоуты и стрингеры. Да, стрингер из рейки 4х4 мм. Когда я попытался ее взвесить (из интереса), весы на нее даже не среагировали, пришлось взвешивать несколько штук, - настолько они легкие.
Остальные стрингеры решил сделать из обычных бамбуковых палочек, их и гнуть проще – над пламенем зажигалки или от утюга.
Все стрингеры зафиксировал бумажным скотчем.
Уже после приклеивания всех стрингеров я подумал о том, как буду собственно попадать внутрь самолета, когда будет прикручено крыло. По идее крышка в отсек с электроникой как раз между шпангоутами B и D, а я это наглухо заклеил. Придется делать крышку в районе фонаря. Надеюсь, с центровкой будет все нормально.
Нижнюю часть хвоста заклеиваю депроном, без деревянных усилений, прочности вроде хватает. Сначала приклеиваю части, которые под углом.
Затем наждачкой стачиваю их кромки и приклеиваю днище. Фиксирую скотчем до полного высыхания.
После чего наждачкой довожу хвост до нужной формы.
Так как сразу не сделал вырез под стабилизатор, делаю это сейчас.
Между прочим, когда сделал хвостовое оперение и дошел до этого выреза, понял что на чертеже косяк: на виде сбоку ширина стабилизатора гораздо больше, чем на виде сверху. Собственно на деталях фюзеляжа вырез тоже больше, так что хорошо, что сразу не вырезал.
Делаю вырез под сервы вплотную к рейке-стрингеру. Сами сервы «наряжаю» в этакую «юбочку» из тонкой фанеры, чтобы потом приклеить к фюзеляжу.
Пока гаргот не заклеен, прокладываю внутри удлинители для серв, зафиксировав их пластырем в районе кабины.
В площадке между шпангоутами А и В делаю отверстия для крепления стойки шасси и приклеиваю внутри шайбы и гайки на эпоксидку.
В мотораме делаю отверстия под крестовину крепления мотора.
Площадку для крепления крыла решил сделать из фанеры и потолочки.
Вклеиваю площадку в фюзеляж, укрепив изнутри полосками потолочки.
Осталось только сделать крышку, которая будет прикручиваться под крылом. Для этого вырезаю по шаблонам боковины и, прикрутив заранее крыло к фюзеляжу, вымеряю низ крышки.
Приклеиваю боковины, укрепив дополнительно кусочками потолочки.
Примеряю крышку на место. Заодно приклеиваю кусочки потолочки между шпангоутами А и В. Затем прикладываю к торцам крышки куски потолочки и прямо на месте обвожу маркером, чтобы получить точные торцы. К ним приклеиваю изнутри полоски потолочки, отступив на 4 мм, и приклеиваю к крышке.
Приклеиваю боковые наклонные части.
Затем немного стачиваю их наждачкой и приклеиваю верхнюю часть.
После высыхания клея довожу наждачкой до нужной формы.
Осталось только обклеить снаружи депроном, для чего сначала приклеиваю его снизу (если смотреть на крышку как часть фюзеляжа, то это по идее низ), даю клею высохнуть, затем приклеиваю полоски скотча в местах сгиба и заклеиваю с обеих сторон. И под пресс.
После полного высыхания обрезаю лишнее и шкурю края. Все, крышка готова.
Между прочим, провозился с этой крышкой почти весь день.
Теперь можно приступать к обклеиванию всего фюзеляжа тонким депроном. Начать решил с гаргота, чтобы на всю ночь оставить сохнуть. Но перед этим из тонкой фанеры вклеил под стабилизатором площадку для заднего шасси.
Фотографии фиксации не оказалось, но тут все просто. Обклеиваю депрон снаружи скотчем, приклеиваю к одной боковине, жду высыхания клея, аккуратно загибаю, приклеиваю ко второй половине и стрингерам со шпангоутами и прижимаю книгами. Затем просто обрезаю лишнее и вырезаю отверстия под сервы и стабилизатор.
Переднюю часть обклеиваю аналогично. Сначала к одному боку.
Затем скотч на места загиба, надрез в районе шпангоута С и приклеиваю к другому боку.
Прижимаю книгами и скотчем. Да, на фото видно отверстия в шпангоуте А – это для штырей, которые в крыле.
Лишнее обрезаю ножом и дорабатываю наждачкой. Все, передняя часть обшита.
Осталось только заклеить низ хвоста.
Для этого вырезаю кусок депрона, обклеиваю снаружи скотчем и приклеиваю к днищу.
Подгибаю депрон, мажу клеем и приклеиваю. Фиксирую как обычно – скотчем. Кроме того, кладу груз в районе кабины, чтобы днище не отклеилось.
Пока сохнет, вырезаю щель под киль.
А затем обрезаю лишнее и зашкуриваю.
После обклеивания фюзеляжа депроном, его вес стал 231 грамм.
Приступаю к обклеиванию фюзеляжа скотчем.
Сначала низ фюзеляжа – синим.
Затем верх – красным.
Стык цветов по аналогии с крылом – черной полосой в четверть ширины скотча.
Крышка под крыло полностью синяя.
Взвешиваю фюзеляж после скотча - 249 грамм, совсем немного потолстел.
ХВОСТОВОЕ
Хвостовое оперение решил делать чуть ближе к бальзовой версии, с использованием реек, но не в таком количестве, конечно. Для начала, на самодельной циркулярке напиливаю реек сечением 4х5 мм.
Дальше пришлось задуматься – как соединить половинки руля высоты, чтобы и не утяжелять сильно и прочность была приемлемой. Сначала пытался выгнуть рейку в форме буквы «П», но быстро отказался от этой затеи и использовал кусок стальной проволоки. В результате получилась вот такая загогулина.
На заднем плане видно рейку, которая прихвачена скотчем к чертежу – это кромка руля высоты. К ней я и приклеил загогулину клеем ПВА.
Из потолочки вырезаю детали стабилизатора и руля высоты.
И приклеиваю к ним рейки-кромки потолочным клеем.
Фиксирую все скотчем до полного высыхания.
Руль направления, точнее его каркас, делаю из таких же реек, и добавляю еще уголок из фанеры, так как в этом месте будет кабанчик.
По аналогии со стабилизатором вклеиваю потолочку в руль направления.
Киль просто вырезаю из потолочки и приклеиваю к нему две рейки.
Дальше обклеиваю все части хвостового оперения с двух сторон тонким депроном. Точнее, приклеиваю их к этому депрону, а потом просто вырезаю ножом.
Так как киль делался с запасом, вымеряю и отрезаю лишнее, по идее будет упираться в последний шпангоут и полностью лежать на стабилизаторе.
Вес киля и руля направления после обклеивания депроном – 28 грамм, стабилизатора и руля высоты – 50 грамм. Даже и не знаю – вроде бы цифры небольшие, но как будто бы тяжеловато.
Петли решил сделать из скотча, потому что нечем было делать щели под пластиковые петли в деревянных кромках. Да и быстрее так - края наждачкой сточил и заклеил.
Обклеивать тоже решил скотчем, ибо пленка и дороговато выходит, да и смысла не вижу на депрон пленку лепить.
Низ стабилизатора сделал в шашечку, как и на крыле.
Верх в синий цвет. И по контуру черным скотчем, чтобы закрыть все огрехи.
Киль просто синий с черной каймой.
Решил взвесить после обклеивания скотчем: вышло 95 грамм.
Перед вклеиванием хвостового оперения вклеиваю хвостовые сервы.
Вклеиваю в руль направления кабанчик.
Аналогично вклеиваю кабанчик в руль высоты.
Теперь очень точная операция – вклеивание стабилизатора. Для этого располагаю фюзеляж с прикрученным крылом на полу поперек досок ламината, фиксирую его тяжелыми предметами и, ориентируясь по доскам, вклеиваю стабилизатор.
После высыхания клея приклеиваю киль, выравнивая по угольникам. Стык прикрываю полоской черного скотча.
Тяги делаю по уже проверенной технологии – бамбук + проволока, которую приматываю нитками с клеем ПВА.
Закрепляю тяги
Все, хвост готов.
КАПОТ
Вот теперь начинается самое «веселое» в постройке данного аппарата – капот!
В голове в ходе постройки вертелись разные варианты по его изготовлению, но не все подошли в моем случае. Бутылок таких больших я не нашел. Колготки рваные у жены закончились, да и эпоксидки ушло бы слишком много. Потому остановился на том, что предлагают чертежи, но чуток по-своему – из пеноплекса.
Для начала выпиливаю из фанеры по чертежу переднюю часть и приклеиваю ее к пеноплексовой пластине.
Затем из пеноплекса (2 см толщиной) вырезаю детали.
Стачиваю детали под нужным углом и склеиваю вместе, сверяя с чертежами.
Вырезаю и приклеиваю боковины.
Приклеиваю нижнюю часть будущего капота и фиксирую скотчем до полного высыхания. Такой вот получился скворечник.
После высыхания клея дремелем делаю отверстия в носовой части и начинаю обрабатывать заготовку ножом.
Конечную обработку сначала думал сделать просто наждачкой, но понял, что это будет оооочень долго, а потому взял капот на дачу и там на станке (шлифовальный круг) довел до нужной формы.
Взвешиваю капот до грунтовки и покраски – 55 грамм.
Грунтовать решил клеем ПВА.
После высыхания одного слоя капот стал немного тяжелей – 78 грамм.
Но все равно остался очень шероховатым, а потому я его слегка зашкурил и нанес еще один слой ПВА. Да, тяжелей станет, но центровка все равно получается немного задней, так что не смертельно.
После высыхания второго слоя грунта вес капота вырос до 91 грамма, но зато поверхность стала идеально ровной и весьма прочной.
В плане крепления капота обдумал несколько вариантов и остановился на следующем: В шпангоут А вклеиваю фанерные бобышки.
В капоте делаю вырезы под эти бобышки.
Изнутри грунтую клеем ПВА, чтобы пеноплекс стал прочнее. Бобышки тоже слоем грунта покрыл на всякий случай.
В бобышках делаю отверстия тонким сверлом и, в качестве примерки, прикручиваю капот саморезами.
Поскольку капот довольно криволинейный, обклеивать его скотчем я не решился – было бы некрасиво. Но зато акриловые краски смог подобрать в цвет.
Начал с синего цвета.
Затем крашу красной краской.
И в конце - черной краской.
После покраски и покрытия капота акриловым лаком он стал весить 102 грамма.
ШАССИ
В плане шасси тоже много чего думал и перебирал.
Изначальная идея про материал из пластика и дюрали оказался неудачным, так как при сгибании дюраль просто рвется, да и весит этот материал слишком много.
Нашел на даче дюралевые направляющие от каких-то роликовых дверей, буду пробовать из них делать стойку переднего шасси.
Заднее шасси из спицы вполне себя зарекомендовало на двухметровом самолете, так что тут ничего нового придумывать не пришлось. Собственно, оттуда я и снял заднее колесо. Самодельное, между прочим, из пенорезины и пластиковый карт.
А выглядеть заднее шасси будет так: из спицы выгибаю саму стойку, колесо креплю фиксаторами тяг и нитками с клеем приматываю спицу к бамбуковой палочке.
Затем в фанерной площадке в хвосте делаю отверстие, немного под углом, и вклеиваю стойку, проткнув стабилизатор и киль. Таким образом и шасси будет лучше держаться, и хвостовое будет надежней закреплено.
Переднюю стойку выгнул из двух дюралевых пластин (одной по прочности оказалось мало).
Обклеиваю ее металлическим скотчем.
Сверлю отверстия для крепления к фюзеляжу и отверстия под болты-оси. Прикручиваю колеса. Готовый вес переднего шасси - 167 грамм.
ФОНАРЬ
Не менее интересная, пыльная и трудоемкая часть – изготовление фонаря по бутылочной технологии.
Чтобы сделать болван из дерева, сначала готовлю шаблоны будущего фонаря.
Переношу боковой профиль на подходящий брус (на даче нашел сечением 150х150 мм) и вырезаю с помощью ножовки и цепной пилы заготовку.
Прикладываю к торцам заготовки шаблоны и вычерчиваю контуры. Затем отрезаю лишнее с боков заготовки.
Пилой и ножом придаю заготовке очертания капота.
Затем шлифовальным диском в болгарке и наждачкой добиваюсь идеально ровной поверхности.
Беру 5-литровую бутылку, отрезаю горлышко, надрезаю ее вдоль и саморезами внатяг обворачиваю болван.
Строительного фена у меня нет, нагревал пластик газовой горелкой. В результате первый капот в конце запорол, перегрев его на пламени.
Но второй вариант получился почти идеальным (благо, бутылок на даче много).
Отрезаю острым ножом фонарь и примеряю.
Основание фонаря делаю из потолочки, вырезав детали по тем же шаблонам.
Из пластиковой карты вырезаю крючки замка.
Поскольку в данном месте много слоев депрона, делаю надрез и вклеиваю крючки прямо в боковины фюзеляжа на эпоксидку.
К основанию фонаря приклеиваю площадку из нескольких слоев потолочки, а к ней на эпоксидке кусочек стальной проволоки.
Сверху приклеиваю еще кусок потолочки. На фото показан принцип крепления фонаря.
Немного повертел в руках основание – гнется. Добавляю ребро жесткости.
Внутри «кабину» крашу акриловой краской в черный цвет.
Пластиковый фонарь по контуру изнутри подшкуриваю, для лучшего схватывания, и делаю дремелем щели для вывода проволоки наружу. Затем приклеиваю к основанию эпоксидкой.
Металлическим скотчем украшаю края фонаря.
После высыхания клея примеряю фонарь.
Сразу резануло глаз красное пятно под фонарем, которое было решено заклеить черным скотчем.
Да, вес фонаря получился небольшим – 39 грамм.
Немного покумекав, решил еще добавить Г-образные упоры для фонаря в передней части. Их я сделал из пластикового уголка.
Затем покрасил акриловой краской и вклеил на эпоксидку.
ПОСЛЕДНИЕ ДЕТАЛИ и СБОРКА
Для фиксации регулятора в носовой части приклеиваю (можно и прикрутить) липучку от лыж. Набор из двух липучек дешевле, чем специальные, между прочим. А продаются в спортивных магазинах.
Паяю удлинитель для аккумулятора, так как регуль в носовой части, а АКБ в районе кабины, под фонарем.
Прикручиваю мотор, подключаю регулятор и укладываю внутрь.
Протягиваю провода внутри фюзеляжа к кабине, зафиксировав их термоклеем на шпангоуте С.
Прикинув центровку после первой сборки, приклеиваю к крылу две стенки из потолочки (та самая деталь, про которую я писал в самом начале) и брусочков пеноплекса, остальное заклеиваю скотчем.
С нижней стороны крыла приклеиваю фанерку для самореза, которым будет крепиться крышка.
Прикручиваю крыло и крышку (один саморез в только что приклеенную фанерку, второй – в фанерную площадку, которая в крыле).
Прикручиваю капот и пропеллер.
На липучку приклеиваю в кабине приемник, закрываю фонарь.
Прикручиваю переднее шасси.
Все, к полету готов!
ПЕРВЫЕ ПОЛЕТЫ
Пишу под впечатлением, пока видео в процессе подготовки.
Итак, что могу сказать? Полетом впечатлен, и эмоции в целом положительные.
Больше всего боялся за хвостовое оперение, что его может вырвать об траву, но все прочно держится. Насчет центровки тоже зря опасался, первый же взлет показал, что центровка как раз то, что надо.
Самолет с короткого разбега набирает высоту даже с неполным газом, очень уверенно ведет себя в воздухе, устойчив в полете. Выкос двигателя я не делал, но при ровном полете модель не уводит. Планирует с выключенным двигателем хорошо, даже небольшой ветер ему не помеха. В первый день я не стал особо урываться, немного покрутил бочки и пару петель, - без проблем. Единственное, что немного непривычно, - при посадке без газа никак, в противном случае самолет плюхается весьма грубо (как то резко теряет скорость перед самой посадкой). В плане читаемости в воздухе - цветовая схема очень неплохая, даже в начинающемся сумраке видно хорошо.
Да, на видео видно сразу все, то есть самолет показал свои сильные и слабые стороны буквально на двух АКБ. Для начала, в полете откинулся фонарь (не закрепил его с одной стороны) – самолет без проблем посадил, а сам фонарь практически не пострадал. Затем при вертикальном наборе высоты открутился адаптер винта от вала, в результате модель без пропеллера весьма неплохо спланировала, правда под конец скорость упала, и при грубой посадке оторвало переднее шасси с корнем, но там и конструкция такое мало предусматривает (следовательно, буду усиливать) и поле тоже весьма неровное, что исправить я уже не в силах. Да, винт после почти часовых поисков нашли. На полном газу модель уходит вверх весьма резво (это на видео не попало, оператор все-таки тоже человек, ему хотелось посмотреть на полеты самолета без объектива).
На данный момент нужно только усилить площадку под шасси, что не очень сложно будет сделать, и можно смело выезжать в поле за новыми приключениями!
Пока видео форматировалось и заливалось, успел усилить шасси и покрасить тяги хвоста в черный цвет.
ВИДЕО
ТТХ модели:
Полетный вес модели – 1550 грамм.
Размах крыла – 1,5 метра
Нагрузка на крыло – 40 гр/кв дм
По подсказке более опытных авиамоделистов размещаю развесовку отдельных деталей:
Крыло - 270 грамм
Фюзеляж - 250 грамм
Хвостовое - 100 грамм
Капот - 100 грамм
Шасси - 170 + 20 грамм
Фонарь - 40 грамм
Электроника - примерно 500 грамм
Использованная в модели электроника:
Бесколлекторный двигатель Turnigy D3548/4 1100KV
Товар http://www.parkflyer.ru/ru/product/115075/
Регулятор Hobby King 60A ESC 4A UBEC
Товар http://www.parkflyer.ru/ru/product/1521534/
Аккумулятор ZIPPY Compact 2200mAh 3S 25C Lipo Pack
Товар http://www.parkflyer.ru/ru/product/1520561/
Сигнализатор просадки напряжения LiPo аккумулятора "HobbyKing" (2S-4S)
Товар http://www.parkflyer.ru/ru/product/1531379/
HK-15178B Digital MG Servo 13.5g / 1.5kg / 0.08s
Товар http://www.parkflyer.ru/ru/product/442023/
JM Series Gas/Glow Propeller 13x6 (1pc)
Товар http://www.parkflyer.ru/ru/product/5369/
Суперлегкий сервоудлинитель 40см (JR) 32AWG (10шт в упаковке)
Товар http://www.parkflyer.ru/ru/product/9708/
Linkage Stopper M3x2xL11.2mm (10pcs/set)
Товар http://www.parkflyer.ru/ru/product/8519/
пластиковый кабанчик (10 штук)
Товар http://www.parkflyer.ru/ru/product/8418/
Адаптер пропеллера (вал 5 мм, ось 8 мм)
Товар http://www.parkflyer.ru/ru/product/8898/
Turnigy TGY-i6 AFHDS Transmitter and 6CH Receiver (Mode 2)
Товар http://www.parkflyer.ru/ru/product/1490939/
Алюминиевые стойки шасси в комплекте с колесами и крепежом для больших профильных моделей самолетов
Товар http://www.parkflyer.ru/ru/product/1488998/
Стойки на другом самолете, взял только колеса.
Вот и закончилась постройка этого самолетика. Если не считать предварительной подготовки (сушка реек и так далее), то на постройку ушло почти полтора месяца. Правда, были дни, когда я к нему и не прикасался, так что сделать его за 3 недели - реально.
Спасибо, что осилили мою статью!
Всем чистого неба, мягких посадок и безветренного лета!
Но статья не об этом, а о том, как я делал Экстру 300S.
Поскольку на небольшой Экстре 330 из потолочки я весьма удачно и долго летал больше года, было решено сделать большую пилотажную модель из этого же модельного ряда, так сказать.
Чертежи модели Экстра 300S были только под бальзу, которой у меня отродясь не было, и под бензиновый двигатель, которого у меня и не будет никогда. Но бальзовый самолет меня не устроил больше весом, нежели недоступностью материалов и силовой установки, а потому было решено переделать модель под электродвигатель. Ну, и бальзу, само собой, заменить на более доступные потолочку и подложку под ламинат.
Между прочим, в магазине я увидел подложку-гармошку толщиной меньше двух миллиметров, что и послужило толчком для создания большой, но достатчно легкой модели.
Поскольку такого я еще практически не делал, я постарался подготовить подробный фотоотчет о создании данной модели. Да, и будет это больше статья такой дневниковой направленности, то есть будет не только сухое изложение в виде фото, а все, что накопилось, так сказать, в процессе постройки. Если не пугает пресловутое «многабукаф», то вперед!
Для начала я закупился в магазине подложкой под ламинат. Нашел неплохую белую (а не серую, как до этого, на которой маркер не видно) в 3 мм толщиной. Правда с одной стороны она с тиснением в сеточку, что не очень-то позволяет выгибать из нее трубы, но для моих целей пойдет. Само собой, купил и желтую подложку-гармошку, которая около 1,5 мм толщиной и ровная с двух сторон. Также пригодился лист твердой потолочки на нервюры и прочие усиления. Думаю, понадобится и пеноплекс, чтобы сделать капот.
Затем заехал на небольшую пилораму, где за небольшую мзду мне распилили полутораметровый брусок на полоски шпона толщиной 4 мм. Их я надежно обмотал скотчем, чтобы они не выгнулись, и положил на шкаф для просушки.
В гипермаркете (название тут роли не играет, везде одинаково) в отделе с фруктами выпросил пару фанерных ящиков – источник «апельсиновой» фанеры, разобрал их и положил фанеру под пресс для просушки.
Для стойки шасси решил использовать весьма любопытный материал, который оказался у меня случайно – это какой-то пластик в 3 мм толщиной, который с двух сторон обклеен тонкими слоями дюраля. Гибкий, но прочный материал, полоска в 40 мм шириной в два слоя вроде получается легкой, но упругой. Думаю, подойдет. А колеса будут покупные.
Самодельная микроциркулярка из дрели у меня уже есть, что очень пригодится при напиливании реек, так что можно запасаться терпением и приступать.
Так как вся электроника у меня в наличии, было решено ее взвесить, чтобы определить примерный диапазон веса самой тушки. Пока не уверен, понадобится ли удлинять провода от мотора, но сейчас вся электроника выходит примерно на 470 грамм. Возможно, со всеми удлинениями дойдет до 500 грамм. Мотор тянул модель больше двух кило, так что для данной пилотажки думаю не пересекать барьер в 1 килограмм. Точнее, никак не достигать этого веса. Что получится – покажет время.
Поскольку я не умею делать что-то одно в силу неуемной энергии, у меня процесс создания самолетика весьма хаотичный получается. Делаю часть крыла, кладу его на просушку и начинаю делать фюзеляж, потом сразу переключаюсь на хвостовое, обдумывая процесс создания капота или фонаря. И так по кругу… Конечно, постараюсь выкладывать все в большем порядке, иначе это никто даже смотреть не будет.
Чертежи распечатал на листах А4 и склеил обычным клеем-карандашом, попутно разделяя их на части, а то такая портянка и на балкон не влезет. Крыло и фюзеляж в натуральную величину, отдельно капот и все части фюзеляжа и крыла.
ЧЕРТЕЖ - (extra300s.rar)
Между прочим, как бы ни шел прогресс вперед, бумажные чертежи и карандаш пока еще ничего не заменило, подгонять и примерять все на чертеже гораздо удобней, чем в компьютере.
КРЫЛО
Итак, начнем с крыла, хотя прерываться на сборку всего остального я буду не раз.
Шаблоны нервюр я вырезал и наклеил прямо на потолочку. Так и вырезать удобней и прочности немного больше. Все нервюры поместились на один лист потолочки с запасом. Зачем-то наклеил и шаблон детали, которая в данном исполнении не нужна, но я ее все равно использовал на финальном этапе, когда делал перегородки для АКБ.
Так как чертежи под бальзу, сразу же начались изменения под потолочку. Лонжерон – рейка сечением 4х15 мм, а в нервюрах вырез под него. В самом лонжероне никаких вырезов, дабы не уменьшать прочность.
Передняя кромка крыла – из рейки сечением 4х10 мм, которая в середине соединяется небольшим уголком из фанеры на клею ПВА. Под переднюю кромку в нервюрах делаю вырез глубиной 5 мм.
Лонжерон мне было удобней закрепить бумажным скотчем и парой капель клея прямо на чертеже крыла, чтобы не подгонять нервюры по линейке.
Все, можно приклеивать нервюры к лонжерону (потолочным клеем).
Площадку под болты крепления крыла выпиливаю из фанеры и приклеиваю. До сих пор не уверен, что будет хорошо держать, но надеюсь, что усиления потолочкой и обшивка будут хорошо укреплять конструкцию.
Переднюю кромку приклеиваю, ровняя нервюры по чертежу, и фиксирую полосками бумажного скотча, чтобы рейки не выгибались. Уже тут появилась мысль, что корневую и концевые нервюры стоило бы сделать из фанеры, но переделывать не захотелось, авось (наше, русское!!) прочности хватит.
Площадки под сервы элеронов делаю из потолочки, внутри еще дополнительные усиления из полосок потолочки. Думаю, этого вполне хватит.
Вес крыла на данном этапе получился 116 грамм – пока неплохо.
Долго думал, как сделать элероны: профильные, как на чертежах, или попроще – из пары слоев депрона. Остановился на простых, как доска, на петлях из пластика и скоб от степлера. В результате, кончики нервюр отрезал по чертежу и приклеил заднюю кромку из полоски потолочки.
В центральной части крыла, чтобы нервюры не гуляли, вклеил между ними такие «тавровые» усиления, а под площадку из фанеры вклеил куски потолочки.
Провода-удлинители для серв сделал (уже опробованная технология) из обычного компьютерного шлейфа. Разъемы на этапе обклеивания больше мешать будут, а потому пока только провода (и узелки на будущем плюсовом проводе), которые вклеиваю термоклеем в небольшие вырезы в нервюрах.
Погуглил, как вообще крепят крыло в фюзеляже, и решил сделать нечто похожее, то есть из передней кромки будут торчать два штырька, которые будут вставляться в шпангоут, а в задней части крыло будет прикручиваться на болты. Для этого сделал дремелем небольшие углубления в передней кромке, а кроме того сточил ее для прилегания к шпангоуту полностью. На фото видно прямоугольники из потолочки - это в корневой нервюре дополнительные вставки, чтобы в дальнейшем обшивку было к чему приклеивать.
Воспользовавшись отсутствием домашних (правда кот все равно мешал), расположил на полу куски депрона, которым буду обшивать крыло, и зафиксировал скотчем. Маркером отметил положение лонжерона, чтобы потом было удобней.
Если бы знал, что обтягивать крыло будет так долго, оставил бы на выходные, но раз уж сказал «А», то надо сказать и «Б», а потому в ночь на понедельник я почти не спал – обшивка заняла несколько часов (больше ушло на высыхание клея)!
Вот как это было.
Приклеил лонжерон к «распятой» на полу подложке.
Из этой же подложки вырезал полоски-усиления, которыми подклеил стыки в районе седьмой нервюры.
После того, как клей хорошенько схватил, подложил все, что было под рукой под подложку спереди (тапки, клавиатура и т.д.), и, намазав клеем заднюю кромку и нервюры (насколько дотянулся палочкой), прижал каркас книгами к обшивке. Все, можно даже перекусить, ибо сохнуть полчаса как минимум.
Затем, не снимая груз с задней кромки, намазал рейку передней кромки клеем и начал загибать депрон, подпирая его стульями. Все, еще на полчасика перерыв.
Чтобы загнуть депрон полностью, обклеиваю его снаружи скотчем по месту перегиба. Сколько раз пробовал феном – как-то в две руки не получалось и греть и гнуть одновременно, а потому скотч.
Аккуратно загибаю депрон на одной консоли и прижимаю книгами, чтобы отрезать лишнее в центральной части. Режу так, чтобы приклеить обшивку к половинке корневой нервюры.
Повторяю процедуру на другой консоли.
Теперь можно заклеивать верх полностью. Намазываю клеем все нервюры и заднюю кромку и прижимаю книгами. Центральный стык обшивки дополнительно фиксирую полоской бумажного скотча.
Теперь можно ложиться спать, пусть сохнет всю ночь под грузом.
А утром, после полного высыхания клея, можно обрезать лишнее.
Опять взвешиваю результат – 190 грамм, весьма недурно.
Теперь можно делать элероны.
Прикинув все «за» и «против», решил все же делать их плоскими, без профиля. А петли из пластика, по проверенной технологии. Вырезаю полоски из депрона (с запасом по длине, чтобы потом концы отрезать под нужным углом) и стачиваю один край под углом 45 градусов. Нарезаю из пластика полоски для петель, степлером «украшаю» их и немного зашкуриваю, для шероховатости (а то эпоксидка не пристанет).
Прикладываю заготовку элерона к чертежу, отмечаю края и места петель. Причем места под петли делаю ровно по местам нервюр в крыле, чтобы приклеивать не только к задней кромке.
Приклеиваю петли эпоксидкой-пятиминуткой и фиксирую скотчем.
После высыхания эпоксидки приклеиваю вторую часть элерона потолочным клеем и под пресс.
Из тонкого депрона, которым обшил крыло, вырезаю четыре полоски чуть поуже, чтобы обклеить элероны с двух сторон. Зачем? Для начала, чтобы элероны были жестче, а кроме того, чтобы цвет всего крыла был одинаковым.
Все, элероны готовы, после обклеивания крыла скотчем их можно будет вклеивать.
Небольшая примерочка.
Да, вес двух элеронов получился 35 грамм, то есть всего крыло выходит 225 грамм, но это еще без штырей в передней части и скотча.
Штыри, о которых чуть выше написал, нужны для крепления крыла. Делаю их из бамбуковых палочек, причем такой длины, чтобы они выступали на 4 см и доставали до лонжерона. Затем немного подрезаю обшивку в передней части крыла и сразу же наклеиваю снизу полоски скотча. Приклеиваю штыри клеем ПВА к лонжерону и передней кромке. После того, как схватится клей, заклеиваю переднюю кромку эпоксидкой (чтобы покрепче зафиксировать штыри) и фиксирую скотчем.
В задней части делаю небольшой вырез, чтобы крыло входило в фюзеляж. И делаю отверстия под сервы и провода.
Приклеиваю законцовки крыла – один слой тонкого депрона.
Лишнее обрезаю и обрабатываю наждачкой.
Все, крыло готово к обклеиванию скотчем.
Насчет обклеивания модели – выбрал простые геометрические формы и контрастные цвета, для лучшей читаемости и сочетаемости. Остановился на красном и синем цвете, этакое противостояние Спартака и Зенита (хотя я не фанат футбола) плюс черные стыки и кантики и шахматная клетка для читаемости.
Снизу крыло на концах делаю в клетку следующим образом: сначала обклеиваю эту часть крыла белым скотчем, расчерчиваю на квадраты по 48 мм (ширина скотча), затем на основу от самоклеющихся ценников наклеиваю черный скотч и нарезаю квадраты. Их и наклеиваю на крыло по разметке.
Остальное крыло снизу – синее, без полосок.
Сверху обклеваю в два цвета – синий и красный. Сначала синий скотч.
Затем красный. Причем края загибаю на заднюю кромку.
Черными полосками (в четверть ширины скотча) обклеиваю стыки цветов снизу, чтобы и огрехи скрыть и придать законченность. Резал скотч на той же основе от ценников-наклеек. Да, если возник вопрос «Где бы взять такую основу?», - отвечу: В любом магазине, в котором есть такие ценники, это все равно мусор. Я натаскал (не реклама!) со «Спортмастера».
Сверху стыки цветов черные, в половину ширины скотча.
Прикладываю элероны к крылу, отмечаю границы цветов и обклеиваю скотчем в цвет крыла.
Затем обклеиваю наружные кромки элеронов и стыки цветов черным скотчем.
Чтобы вклеить элероны, делаю резаком надрезы в задней кромке крыла.
Затем, чтобы скрыть неровные края скотча, наклеиваю на заднюю кромку полоску черного скотча и делаю в нем надрезы по сделанным до этого местам под петли - так проще, ибо на черном вообще не видно маркера.
Подготавливаю крыло и элероны для вклейки. Заодно из депрона готовлю кусочки, которые буду подкладывать под элерон, чтобы не вклеить его слишком близко. Чтобы эти кусочки не падали - можно слегка смочить их водой.
Петли и прорези намазываю эпоксидкой и вставляю элерон. Фиксирую кусочками скотча. Да, с эпоксидкой-пятиминуткой рекомендую не торопиться и не пытаться вклеить оба элерона сразу же, а то клей твердеет в самое неподходящее время.
После вклеивания элеронов доклеиваю клетки из черного скотча и черные стыки цветов.
Законцовки крыла тоже обклеиваю черным.
Крыло практически готово. Вид снизу.
Вид сверху. В центре есть недоклееный участок, это специально для того, чтобы потом приклеить туда перегородки для АКБ, но об этом ниже. Вес крыла после обклеивания – 267 грамм. Получается, скотч прибавил около 40 грамм.
Теперь можно заняться проводами сервоприводов. Вытягиваю их пинцетом изнутри и, вооружившись паяльником и термоусадкой, припаиваю разъемы.
Подключаю сервы и на всякий случай проверяю их. Все работает нормально, можно вклеивать. Вклеиваю сервы и кабанчики на эпоксидку.
Тяги будут из стальной проволоки.
ФЮЗЕЛЯЖ
Много думал в плане того, что в фюзеляже оставить деревянным, а что заменить на депрон. Некоторые изменения вносил уже в процессе.
Боковины вырезал из депрона, усиления над крылом – тоже. Сразу отметил по чертежу положения шпангоутов и приклеил полоски депрона, чтобы потом было удобней склеивать фюзеляж.
Потом повертел половинки в руках и решил усилить рейкой сечением 4х4 мм.
Мотораму и первые два шпангоута, само собой, оставил полностью фанерными, тем более к ним еще шасси прикручивать, да и крыло будет в них упираться.
Беру фанеру от ящиков, наклеиваю на нее шаблоны шпангоутов А и В и выпиливаю лобзиком. Одну вырезанную из середины часть оставляю, к ней как раз таки будет крепиться мотор. Да, мотораму пришлось удлинить, так как электродвигатель гораздо меньше бензинового.
Склеиваю все детали клеем ПВА, он даже на фото попал.
Затем вклеиваю мотораму в шпангоуты А и В, предварительно обозначив на ней места шпангоутов – для большей точности.
Прикинул запас прочности этой штуковины и перьевым сверлом наделал отверстий, чтобы немного облегчить и обеспечить вентиляцию. Между шпангоутами снизу вклеил фанерную площадку, к которой будет крепиться стойка шасси.
Взвешиваю полученную конструкцию – 125 грамм. Многовато наверное, но легче уже некуда, а прочность уменьшать не хочется.
Приклеиваю боковины фюзеляжа, причем в местах прикосновения деревянных деталей мажу клеем ПВА, а остальное – на потолочный клей. Уже потом вспомнил, что не сделал вырезы под стабилизатор, но его толщину я на тот момент не обдумал как следует, так что ничего страшного. Хотя резать удобней конечно, когда боковина лежит на столе. Забегу вперед - хорошо, что не вырезал, но об этом ниже.
Начинаю вклеивать шпангоуты и стрингеры. Да, стрингер из рейки 4х4 мм. Когда я попытался ее взвесить (из интереса), весы на нее даже не среагировали, пришлось взвешивать несколько штук, - настолько они легкие.
Остальные стрингеры решил сделать из обычных бамбуковых палочек, их и гнуть проще – над пламенем зажигалки или от утюга.
Все стрингеры зафиксировал бумажным скотчем.
Уже после приклеивания всех стрингеров я подумал о том, как буду собственно попадать внутрь самолета, когда будет прикручено крыло. По идее крышка в отсек с электроникой как раз между шпангоутами B и D, а я это наглухо заклеил. Придется делать крышку в районе фонаря. Надеюсь, с центровкой будет все нормально.
Нижнюю часть хвоста заклеиваю депроном, без деревянных усилений, прочности вроде хватает. Сначала приклеиваю части, которые под углом.
Затем наждачкой стачиваю их кромки и приклеиваю днище. Фиксирую скотчем до полного высыхания.
После чего наждачкой довожу хвост до нужной формы.
Так как сразу не сделал вырез под стабилизатор, делаю это сейчас.
Между прочим, когда сделал хвостовое оперение и дошел до этого выреза, понял что на чертеже косяк: на виде сбоку ширина стабилизатора гораздо больше, чем на виде сверху. Собственно на деталях фюзеляжа вырез тоже больше, так что хорошо, что сразу не вырезал.
Делаю вырез под сервы вплотную к рейке-стрингеру. Сами сервы «наряжаю» в этакую «юбочку» из тонкой фанеры, чтобы потом приклеить к фюзеляжу.
Пока гаргот не заклеен, прокладываю внутри удлинители для серв, зафиксировав их пластырем в районе кабины.
В площадке между шпангоутами А и В делаю отверстия для крепления стойки шасси и приклеиваю внутри шайбы и гайки на эпоксидку.
В мотораме делаю отверстия под крестовину крепления мотора.
Площадку для крепления крыла решил сделать из фанеры и потолочки.
Вклеиваю площадку в фюзеляж, укрепив изнутри полосками потолочки.
Осталось только сделать крышку, которая будет прикручиваться под крылом. Для этого вырезаю по шаблонам боковины и, прикрутив заранее крыло к фюзеляжу, вымеряю низ крышки.
Приклеиваю боковины, укрепив дополнительно кусочками потолочки.
Примеряю крышку на место. Заодно приклеиваю кусочки потолочки между шпангоутами А и В. Затем прикладываю к торцам крышки куски потолочки и прямо на месте обвожу маркером, чтобы получить точные торцы. К ним приклеиваю изнутри полоски потолочки, отступив на 4 мм, и приклеиваю к крышке.
Приклеиваю боковые наклонные части.
Затем немного стачиваю их наждачкой и приклеиваю верхнюю часть.
После высыхания клея довожу наждачкой до нужной формы.
Осталось только обклеить снаружи депроном, для чего сначала приклеиваю его снизу (если смотреть на крышку как часть фюзеляжа, то это по идее низ), даю клею высохнуть, затем приклеиваю полоски скотча в местах сгиба и заклеиваю с обеих сторон. И под пресс.
После полного высыхания обрезаю лишнее и шкурю края. Все, крышка готова.
Между прочим, провозился с этой крышкой почти весь день.
Теперь можно приступать к обклеиванию всего фюзеляжа тонким депроном. Начать решил с гаргота, чтобы на всю ночь оставить сохнуть. Но перед этим из тонкой фанеры вклеил под стабилизатором площадку для заднего шасси.
Фотографии фиксации не оказалось, но тут все просто. Обклеиваю депрон снаружи скотчем, приклеиваю к одной боковине, жду высыхания клея, аккуратно загибаю, приклеиваю ко второй половине и стрингерам со шпангоутами и прижимаю книгами. Затем просто обрезаю лишнее и вырезаю отверстия под сервы и стабилизатор.
Переднюю часть обклеиваю аналогично. Сначала к одному боку.
Затем скотч на места загиба, надрез в районе шпангоута С и приклеиваю к другому боку.
Прижимаю книгами и скотчем. Да, на фото видно отверстия в шпангоуте А – это для штырей, которые в крыле.
Лишнее обрезаю ножом и дорабатываю наждачкой. Все, передняя часть обшита.
Осталось только заклеить низ хвоста.
Для этого вырезаю кусок депрона, обклеиваю снаружи скотчем и приклеиваю к днищу.
Подгибаю депрон, мажу клеем и приклеиваю. Фиксирую как обычно – скотчем. Кроме того, кладу груз в районе кабины, чтобы днище не отклеилось.
Пока сохнет, вырезаю щель под киль.
А затем обрезаю лишнее и зашкуриваю.
После обклеивания фюзеляжа депроном, его вес стал 231 грамм.
Приступаю к обклеиванию фюзеляжа скотчем.
Сначала низ фюзеляжа – синим.
Затем верх – красным.
Стык цветов по аналогии с крылом – черной полосой в четверть ширины скотча.
Крышка под крыло полностью синяя.
Взвешиваю фюзеляж после скотча - 249 грамм, совсем немного потолстел.
ХВОСТОВОЕ
Хвостовое оперение решил делать чуть ближе к бальзовой версии, с использованием реек, но не в таком количестве, конечно. Для начала, на самодельной циркулярке напиливаю реек сечением 4х5 мм.
Дальше пришлось задуматься – как соединить половинки руля высоты, чтобы и не утяжелять сильно и прочность была приемлемой. Сначала пытался выгнуть рейку в форме буквы «П», но быстро отказался от этой затеи и использовал кусок стальной проволоки. В результате получилась вот такая загогулина.
На заднем плане видно рейку, которая прихвачена скотчем к чертежу – это кромка руля высоты. К ней я и приклеил загогулину клеем ПВА.
Из потолочки вырезаю детали стабилизатора и руля высоты.
И приклеиваю к ним рейки-кромки потолочным клеем.
Фиксирую все скотчем до полного высыхания.
Руль направления, точнее его каркас, делаю из таких же реек, и добавляю еще уголок из фанеры, так как в этом месте будет кабанчик.
По аналогии со стабилизатором вклеиваю потолочку в руль направления.
Киль просто вырезаю из потолочки и приклеиваю к нему две рейки.
Дальше обклеиваю все части хвостового оперения с двух сторон тонким депроном. Точнее, приклеиваю их к этому депрону, а потом просто вырезаю ножом.
Так как киль делался с запасом, вымеряю и отрезаю лишнее, по идее будет упираться в последний шпангоут и полностью лежать на стабилизаторе.
Вес киля и руля направления после обклеивания депроном – 28 грамм, стабилизатора и руля высоты – 50 грамм. Даже и не знаю – вроде бы цифры небольшие, но как будто бы тяжеловато.
Петли решил сделать из скотча, потому что нечем было делать щели под пластиковые петли в деревянных кромках. Да и быстрее так - края наждачкой сточил и заклеил.
Обклеивать тоже решил скотчем, ибо пленка и дороговато выходит, да и смысла не вижу на депрон пленку лепить.
Низ стабилизатора сделал в шашечку, как и на крыле.
Верх в синий цвет. И по контуру черным скотчем, чтобы закрыть все огрехи.
Киль просто синий с черной каймой.
Решил взвесить после обклеивания скотчем: вышло 95 грамм.
Перед вклеиванием хвостового оперения вклеиваю хвостовые сервы.
Вклеиваю в руль направления кабанчик.
Аналогично вклеиваю кабанчик в руль высоты.
Теперь очень точная операция – вклеивание стабилизатора. Для этого располагаю фюзеляж с прикрученным крылом на полу поперек досок ламината, фиксирую его тяжелыми предметами и, ориентируясь по доскам, вклеиваю стабилизатор.
После высыхания клея приклеиваю киль, выравнивая по угольникам. Стык прикрываю полоской черного скотча.
Тяги делаю по уже проверенной технологии – бамбук + проволока, которую приматываю нитками с клеем ПВА.
Закрепляю тяги
Все, хвост готов.
КАПОТ
Вот теперь начинается самое «веселое» в постройке данного аппарата – капот!
В голове в ходе постройки вертелись разные варианты по его изготовлению, но не все подошли в моем случае. Бутылок таких больших я не нашел. Колготки рваные у жены закончились, да и эпоксидки ушло бы слишком много. Потому остановился на том, что предлагают чертежи, но чуток по-своему – из пеноплекса.
Для начала выпиливаю из фанеры по чертежу переднюю часть и приклеиваю ее к пеноплексовой пластине.
Затем из пеноплекса (2 см толщиной) вырезаю детали.
Стачиваю детали под нужным углом и склеиваю вместе, сверяя с чертежами.
Вырезаю и приклеиваю боковины.
Приклеиваю нижнюю часть будущего капота и фиксирую скотчем до полного высыхания. Такой вот получился скворечник.
После высыхания клея дремелем делаю отверстия в носовой части и начинаю обрабатывать заготовку ножом.
Конечную обработку сначала думал сделать просто наждачкой, но понял, что это будет оооочень долго, а потому взял капот на дачу и там на станке (шлифовальный круг) довел до нужной формы.
Взвешиваю капот до грунтовки и покраски – 55 грамм.
Грунтовать решил клеем ПВА.
После высыхания одного слоя капот стал немного тяжелей – 78 грамм.
Но все равно остался очень шероховатым, а потому я его слегка зашкурил и нанес еще один слой ПВА. Да, тяжелей станет, но центровка все равно получается немного задней, так что не смертельно.
После высыхания второго слоя грунта вес капота вырос до 91 грамма, но зато поверхность стала идеально ровной и весьма прочной.
В плане крепления капота обдумал несколько вариантов и остановился на следующем: В шпангоут А вклеиваю фанерные бобышки.
В капоте делаю вырезы под эти бобышки.
Изнутри грунтую клеем ПВА, чтобы пеноплекс стал прочнее. Бобышки тоже слоем грунта покрыл на всякий случай.
В бобышках делаю отверстия тонким сверлом и, в качестве примерки, прикручиваю капот саморезами.
Поскольку капот довольно криволинейный, обклеивать его скотчем я не решился – было бы некрасиво. Но зато акриловые краски смог подобрать в цвет.
Начал с синего цвета.
Затем крашу красной краской.
И в конце - черной краской.
После покраски и покрытия капота акриловым лаком он стал весить 102 грамма.
ШАССИ
В плане шасси тоже много чего думал и перебирал.
Изначальная идея про материал из пластика и дюрали оказался неудачным, так как при сгибании дюраль просто рвется, да и весит этот материал слишком много.
Нашел на даче дюралевые направляющие от каких-то роликовых дверей, буду пробовать из них делать стойку переднего шасси.
Заднее шасси из спицы вполне себя зарекомендовало на двухметровом самолете, так что тут ничего нового придумывать не пришлось. Собственно, оттуда я и снял заднее колесо. Самодельное, между прочим, из пенорезины и пластиковый карт.
А выглядеть заднее шасси будет так: из спицы выгибаю саму стойку, колесо креплю фиксаторами тяг и нитками с клеем приматываю спицу к бамбуковой палочке.
Затем в фанерной площадке в хвосте делаю отверстие, немного под углом, и вклеиваю стойку, проткнув стабилизатор и киль. Таким образом и шасси будет лучше держаться, и хвостовое будет надежней закреплено.
Переднюю стойку выгнул из двух дюралевых пластин (одной по прочности оказалось мало).
Обклеиваю ее металлическим скотчем.
Сверлю отверстия для крепления к фюзеляжу и отверстия под болты-оси. Прикручиваю колеса. Готовый вес переднего шасси - 167 грамм.
ФОНАРЬ
Не менее интересная, пыльная и трудоемкая часть – изготовление фонаря по бутылочной технологии.
Чтобы сделать болван из дерева, сначала готовлю шаблоны будущего фонаря.
Переношу боковой профиль на подходящий брус (на даче нашел сечением 150х150 мм) и вырезаю с помощью ножовки и цепной пилы заготовку.
Прикладываю к торцам заготовки шаблоны и вычерчиваю контуры. Затем отрезаю лишнее с боков заготовки.
Пилой и ножом придаю заготовке очертания капота.
Затем шлифовальным диском в болгарке и наждачкой добиваюсь идеально ровной поверхности.
Беру 5-литровую бутылку, отрезаю горлышко, надрезаю ее вдоль и саморезами внатяг обворачиваю болван.
Строительного фена у меня нет, нагревал пластик газовой горелкой. В результате первый капот в конце запорол, перегрев его на пламени.
Но второй вариант получился почти идеальным (благо, бутылок на даче много).
Отрезаю острым ножом фонарь и примеряю.
Основание фонаря делаю из потолочки, вырезав детали по тем же шаблонам.
Из пластиковой карты вырезаю крючки замка.
Поскольку в данном месте много слоев депрона, делаю надрез и вклеиваю крючки прямо в боковины фюзеляжа на эпоксидку.
К основанию фонаря приклеиваю площадку из нескольких слоев потолочки, а к ней на эпоксидке кусочек стальной проволоки.
Сверху приклеиваю еще кусок потолочки. На фото показан принцип крепления фонаря.
Немного повертел в руках основание – гнется. Добавляю ребро жесткости.
Внутри «кабину» крашу акриловой краской в черный цвет.
Пластиковый фонарь по контуру изнутри подшкуриваю, для лучшего схватывания, и делаю дремелем щели для вывода проволоки наружу. Затем приклеиваю к основанию эпоксидкой.
Металлическим скотчем украшаю края фонаря.
После высыхания клея примеряю фонарь.
Сразу резануло глаз красное пятно под фонарем, которое было решено заклеить черным скотчем.
Да, вес фонаря получился небольшим – 39 грамм.
Немного покумекав, решил еще добавить Г-образные упоры для фонаря в передней части. Их я сделал из пластикового уголка.
Затем покрасил акриловой краской и вклеил на эпоксидку.
ПОСЛЕДНИЕ ДЕТАЛИ и СБОРКА
Для фиксации регулятора в носовой части приклеиваю (можно и прикрутить) липучку от лыж. Набор из двух липучек дешевле, чем специальные, между прочим. А продаются в спортивных магазинах.
Паяю удлинитель для аккумулятора, так как регуль в носовой части, а АКБ в районе кабины, под фонарем.
Прикручиваю мотор, подключаю регулятор и укладываю внутрь.
Протягиваю провода внутри фюзеляжа к кабине, зафиксировав их термоклеем на шпангоуте С.
Прикинув центровку после первой сборки, приклеиваю к крылу две стенки из потолочки (та самая деталь, про которую я писал в самом начале) и брусочков пеноплекса, остальное заклеиваю скотчем.
С нижней стороны крыла приклеиваю фанерку для самореза, которым будет крепиться крышка.
Прикручиваю крыло и крышку (один саморез в только что приклеенную фанерку, второй – в фанерную площадку, которая в крыле).
Прикручиваю капот и пропеллер.
На липучку приклеиваю в кабине приемник, закрываю фонарь.
Прикручиваю переднее шасси.
Все, к полету готов!
ПЕРВЫЕ ПОЛЕТЫ
Пишу под впечатлением, пока видео в процессе подготовки.
Итак, что могу сказать? Полетом впечатлен, и эмоции в целом положительные.
Больше всего боялся за хвостовое оперение, что его может вырвать об траву, но все прочно держится. Насчет центровки тоже зря опасался, первый же взлет показал, что центровка как раз то, что надо.
Самолет с короткого разбега набирает высоту даже с неполным газом, очень уверенно ведет себя в воздухе, устойчив в полете. Выкос двигателя я не делал, но при ровном полете модель не уводит. Планирует с выключенным двигателем хорошо, даже небольшой ветер ему не помеха. В первый день я не стал особо урываться, немного покрутил бочки и пару петель, - без проблем. Единственное, что немного непривычно, - при посадке без газа никак, в противном случае самолет плюхается весьма грубо (как то резко теряет скорость перед самой посадкой). В плане читаемости в воздухе - цветовая схема очень неплохая, даже в начинающемся сумраке видно хорошо.
Да, на видео видно сразу все, то есть самолет показал свои сильные и слабые стороны буквально на двух АКБ. Для начала, в полете откинулся фонарь (не закрепил его с одной стороны) – самолет без проблем посадил, а сам фонарь практически не пострадал. Затем при вертикальном наборе высоты открутился адаптер винта от вала, в результате модель без пропеллера весьма неплохо спланировала, правда под конец скорость упала, и при грубой посадке оторвало переднее шасси с корнем, но там и конструкция такое мало предусматривает (следовательно, буду усиливать) и поле тоже весьма неровное, что исправить я уже не в силах. Да, винт после почти часовых поисков нашли. На полном газу модель уходит вверх весьма резво (это на видео не попало, оператор все-таки тоже человек, ему хотелось посмотреть на полеты самолета без объектива).
На данный момент нужно только усилить площадку под шасси, что не очень сложно будет сделать, и можно смело выезжать в поле за новыми приключениями!
Пока видео форматировалось и заливалось, успел усилить шасси и покрасить тяги хвоста в черный цвет.
ВИДЕО
ТТХ модели:
Полетный вес модели – 1550 грамм.
Размах крыла – 1,5 метра
Нагрузка на крыло – 40 гр/кв дм
По подсказке более опытных авиамоделистов размещаю развесовку отдельных деталей:
Крыло - 270 грамм
Фюзеляж - 250 грамм
Хвостовое - 100 грамм
Капот - 100 грамм
Шасси - 170 + 20 грамм
Фонарь - 40 грамм
Электроника - примерно 500 грамм
Использованная в модели электроника:
Бесколлекторный двигатель Turnigy D3548/4 1100KV Товар http://www.parkflyer.ru/ru/product/115075/
Регулятор Hobby King 60A ESC 4A UBEC Товар http://www.parkflyer.ru/ru/product/1521534/
Аккумулятор ZIPPY Compact 2200mAh 3S 25C Lipo Pack Товар http://www.parkflyer.ru/ru/product/1520561/
Сигнализатор просадки напряжения LiPo аккумулятора "HobbyKing" (2S-4S) Товар http://www.parkflyer.ru/ru/product/1531379/
HK-15178B Digital MG Servo 13.5g / 1.5kg / 0.08s Товар http://www.parkflyer.ru/ru/product/442023/
JM Series Gas/Glow Propeller 13x6 (1pc) Товар http://www.parkflyer.ru/ru/product/5369/
Суперлегкий сервоудлинитель 40см (JR) 32AWG (10шт в упаковке) Товар http://www.parkflyer.ru/ru/product/9708/
Linkage Stopper M3x2xL11.2mm (10pcs/set) Товар http://www.parkflyer.ru/ru/product/8519/
пластиковый кабанчик (10 штук) Товар http://www.parkflyer.ru/ru/product/8418/
Адаптер пропеллера (вал 5 мм, ось 8 мм) Товар http://www.parkflyer.ru/ru/product/8898/
Turnigy TGY-i6 AFHDS Transmitter and 6CH Receiver (Mode 2) Товар http://www.parkflyer.ru/ru/product/1490939/
Алюминиевые стойки шасси в комплекте с колесами и крепежом для больших профильных моделей самолетов Товар http://www.parkflyer.ru/ru/product/1488998/
Стойки на другом самолете, взял только колеса.Вот и закончилась постройка этого самолетика. Если не считать предварительной подготовки (сушка реек и так далее), то на постройку ушло почти полтора месяца. Правда, были дни, когда я к нему и не прикасался, так что сделать его за 3 недели - реально.
Спасибо, что осилили мою статью!
Всем чистого неба, мягких посадок и безветренного лета!
У бальзы и пены должен быть совершенно разный конструктив. Метровые крылья из пены прекрасно обходятся ВОБЩЕ без нервюр и вполне неплохо держат форму.
Для начала: есть готовый чертеж, в котором уже есть готовые шаблоны нервюр. Проще же вырезать их по чертежу, нежели сидеть в нескольких программах или вообще с линейкой и карандашом и по лекалу вырисовывать нервюру "левее на 3 см", дабы облегчить крыло на 2,5 грамма.
Кроме того: нервюры из потолочки, о чем в статье сказано, следовательно, даже если эта потолочка плотная, вес крыла никак не измениться критично настолько, что надо заниматься тем, что "для начала".
И напоследок: депрон, которым крыло обшито в данной модели, тоньше двух миллиметров, то есть как картон, только с прочностью папиросной бумаги! я б еще нервюр добавил, если бы не полное наличие отсуствия желания заниматься тем, что "для начала".
Доступней уже некуда...
Впрочем, для кого я тут распинаюсь? Для индивидума, у которого треть комментариев начинается со слов "я не понял", а половина граничит с хамством и нескрытым презрением? Оно того точно не стоит )))
а про столь наболевшее количество нервюр в данной модели из данных материалов я уже подробно ответил выше.
А срач разводить не обязательно - данный сайт не для этого в принципе.
Мнение более опытных я стараюсь учитывать, но не тогда, когда это мнение выглядит как: "я уже сто раз говорил, а ко мне, гуру, не прислушиваются, ибо дураки и молодняк, так что лепите фигню, авось вам от этого легче!"
Мягче надо с людьми, мягче... Понятно, что в Интернетах все смелые и не следят за словами, но с той стороны экрана на другом конце страны живой человек!
А минусят те, кто думает примерно также, наверное...
Я не претендую ни разу на гуру,но присматриваюсь к чужим интересным идеям и не считаю что моделизм замкнулся на прототипах похожих на настоящий самолет. И не важно летает оно или угробилось в первом полете. Главное издалека похоже и покрашено.
Я убрал отсюда примерно с десяток вопросов по технологиям постройки только потому что нке умеющие связать двух слов дрессированные собачки решили обоссать углы не представляя даже сути вопроса.
Кстати, можно прихватить с собой лопату и со временем расчистить себе ровненькую полосу, если на этом поле постоянно летаешь. ;)