Время течет неумолимо и все вокруг меняется. И если еще несколько лет назад некоторые материалы были для нас экзотикой,то сейчас они стали реальностью. В этом материале я хочу затронуть аспекты работы с таким уникальным,не побоюсь этого слова, материалом как ЕПП.
полипропилен ЕПП (EPP) пользуется огромной популярностью у моделистов за свои уникальные качества- несминаемость, поглощение удара, малый вес,способность восстанавливать свою первоначальную форму. Часто за эти свойства его называют «резиновый пенопласт». Все это позволяет строить из ЕПП практически неубиваемые модели.
Но по сравнению со всем известной потолочной плиткой(депроном) этот материал имеет ряд не особо приятных особенностей что затрудняет работу с ним у новичков. Поэтому я хочу поделиться опытом полученным методом наступания на собственные грабли,а так же подчерпнутым из других источников.
Продается этот материал в листах различной толщины. На модели крестолетов в основном идут листы от 5мм и до 15мм.
Режется ЕПП как обычным канцелярским или модельным ножом,так и нагретой струной. И сразу хочу заметить первую особенность — несмотря на то,что материал прекрасно режется,он очень сильно затупляет режущий инструмент. Поэтому лучше сразу запастись запасными лезвиями или периодически заниматься правкой лезвия. Шкурилкой обрабатывается,но довольно плохо и в результате остается на поверхности так называемый ворс. Поэтому если есть возможность не пользоваться шкурилкой,то лучше этого не делать.
Склеивать данный материал можно практически любым клеем для пластиков и в отличии от потолочки эти клеи его не разъедают. Я не буду останавливаться на перечислении всех возможных вариантов клеев,скажу лишь о том,чем сам пользуюсь:
UHU POR
PUR501?
а так же всем знакомый циакрин(я использую COSMOFEN CA12,но возможны и другие варианты)
Следующим неприятным моментом для меня оказалось то,что к ЕПП не прилипает надежно ни один скотч,поэтому от излюбленного способа крепления рулевых поверхностей на полоску скотча пришлось отказаться. Конечно можно попробовать загрунтовать поверхность Титаном или Ухупором(как советуют на форумах) и потом клеить скотч,но зачем это делать когда был найден более легкий способ (к сожалению не знаю кем именно) именуемый «UHU петли». Для тех,кто не в курсе поясню- кромки срезаются под углом точно так же как и для навески на скотч,а затем острия кромок намазываются тонкой полоской UHU PORа и соединяются между собой. За счет эластичности клея получается замечательное подвижное соединение.
Красить ЕПП можно любыми красками,начиная от художественного акрила и заканчивая аэрозольными баллончиками. Но необходимо учитывать,что материал слишком пористый и может впитать в себя значительное количество краски,что добавит модели лишнего веса. К сожалению из-за неровной поверхности мне так и не удалось при использовании баллончика получить четкую границу окраски.
PS по вполне понятным соображениям я не стал выкладывать адреса точек,где можно купить данный материал. Любой поисковик поможет Вам в этом.
Как и всегда с готовностью отвечу на любые вопросы по теме.
Нигде не могу найти этот полиуретановый клей...
Спасибо!
Я б добавил в статью информацию о плотности ЕПП - бывает сильно разная, от этого зависит вес.
И про способы резки - фрезой или струной. При резке струной получается оплавленная поверхность, которая придает прочность детали, но и добавляет вес. Фрезой получается, во-первых, более точный и ровный рез, во-вторых, вес будет меньше.
И еще: карбон к ЕПП ухупором клеится нормально, а вот, например, фанерную мотораму к карбону ухупором клеить лучше не надо - отвалится. Циакрин (или эпоксидка на крайний случай) в этом случае лучше. Это, например, для плоскофюзов (контурных) моделей может оказаться полезным.
И еще: сервы на ЕПП я ставлю на клеевой пистолет - пара капелек. А если самоль легкий (зальник) - то сервы ставлю на пару капель УХУпора. Никаких саморезов и фанерок не нужно.
И еще: ЕПП имеет свойство менять размеры под действием температуры. Так что надо быть готовым к тому, что идеально настроенную в помещении модель придется сильно триммировать на улице в мороз - и это нормально..
И еще: если модель - тренер и падения и удары планируются, очень полезно без фанатизма промазать выступающие части фюзеляжа, места соединения фюзеляжа с крылом и оперением УХУпором. Будет меньше рваться.
И еще: Титан и эпоксидка для епп не годится вообще, т.к. дают жесткий и острый шов, об который епп будет замечательно рваться.
Вот.. что вспомнил по опыту нескольких сотен часов эксплуатации епп-летов -))
Или решил на ком-то срубить?
Даже если и ты и это твой як
http://s020.radikal.ru/i707/1303/7a/d09a30ad2063.jpg
все равно статья ни о чем. Решил америку открыть клеем uho por ?
Статья отстой!
Минусуйте меня... Но реально задрали! Если я раньше заходил на сайт 1-ин раз в день чтобы прочитать что-то интересное, то теперь... интересного просто нет!
статья во первых рассчитан на тех кто впервые с этим столкнулся. И ничем не меньше несет информации,чем тупые копипасты или советы новичка новичкам. Но там щенячий визг вовсю. Прав походу Семченко,что надо тсюда валить. Контингент благодаря халявным червонцам гнилой стал.
PS а насчет халявы могу сказать,что я здесь(в магазине) оставил сумму примерно в два зеленых килорубля и это не считая бонусных.
PS PS а что бы ублюдком не называли или еще как надо личико открывать сразу, а не тявкать из под забора.