В начале моей деятельности в сфере авиамоделизма, я столкнулся с проблемой поиска подходящих разъёмов, для соединения между собой компонентов авиамодели. О существовании прекрасного магазина «Паркфлаер» я тогда даже не догадывался, а бортовую электронику самых первых моделей купил в московских Интернет - магазинах. С тех пор прошло немало лет, я познакомился с "Паркфлаером" и в этом магазине теперь могу купить всё, что душа пожелает. Но тем не менее, разъёмы, изготовленые в те годы из разъёмов серии РП10 и сегодня иной раз использую в моделизме.
И если кому очень срочно нужны подходящие разъёмы, то эти вполне подойдут.
Словом, когда у меня возникла необходимость в подключении комплектующих моей первой модели, я вспомнил о советских разъёмах серии РП10. Они выпускались спецификации РП10-5, РП10-7, РП10-11, Рп10-15, РП10-22 и т. д. Где цифра после тире обозначала количество контактов. Поискал по закромам и нашёл то, что нужно – и «мамы» и «папы».
Согласно ТУ разъёмы выдерживают ток до 15 Ампер на один контакт, что очень неплохо.
Вырезал нужные мне соединители из основного разъёма в тисках, обычной ножевкой по металу.
Затем припаял к соответствующим соединителям двигатель, аккумулятор и регулятор скорости.
Для изменения направления вращения двигателя просто переворачиваем на 180 град. «папу» двигателя.
Вопрос защиты от переполюсовки по питанию я решил таким образом – « - » питания припаиваю
на средний контакт. " + " на крайний.
В случае неправильного соединения половинок разъёма, цепь питания просто НЕ замкнута !
Это надо уж очень сильно постараться, что бы умудриться законектить на КЗ !
Конечно, предпочтительнее использовать специализированные соединители, которые в большом ассортименте имеются в магазине, но в случае отсутствия таковых, вполне годятся изготовленные
из разъёмов серии РП10.
Согласно ТУ разъёмы выдерживают ток до 15 Ампер на один контакт, что очень неплохо.
Вырезал нужные мне соединители из основного разъёма в тисках, обычной ножевкой по металу.
Затем припаял к соответствующим соединителям двигатель, аккумулятор и регулятор скорости.
Для изменения направления вращения двигателя просто переворачиваем на 180 град. «папу» двигателя.
Вопрос защиты от переполюсовки по питанию я решил таким образом – « - » питания припаиваю
на средний контакт. " + " на крайний.
В случае неправильного соединения половинок разъёма, цепь питания просто НЕ замкнута !
Это надо уж очень сильно постараться, что бы умудриться законектить на КЗ !
Конечно, предпочтительнее использовать специализированные соединители, которые в большом ассортименте имеются в магазине, но в случае отсутствия таковых, вполне годятся изготовленные
из разъёмов серии РП10.
ПР10 дешовка. Не подпружинена. Не советую использовать ПР.
Сядет аккум в поле. А вокруг полно моделистов с зарядниками - но беда ни у кого нет такого разъёма.. Крокодилы - изврат! Переходник таскать ? Дак почему бы сразу не использовать стандартный разъём?
Хотя, я тоже предпочитаю паять провода между двигателем и регулятором.
С меня + , у нас в секции авиамодельной раньше полно на таких разъёмах электроцепей коннектилось, удачнейший разъём для моделизма.
Попробуйте вечером поймать. ГУ81 знакомая лампа, рогатенькая, 2 вывода анода. Графитовый анод. Пользовал в УМ своей любительской КВ радиостанции в 80х годах. Ватт 700 колебательной мощности снимал при анодном напряжении 2000 В.
С уважением RA3WIM!
если можно ответ на RA3WIM@mail.ru
Качество отменноен!