Всем привет, сразу оговорюсь, что эта статья предназначена для НОВИЧКОВ, не державших в руках пульт, кроме как от китайской машинки или лодки.
В этой статье, я попытаюсь развеять страхи, которые обязательно встают стеной перед каждым начинающим авиамоделистом. 
Попытаюсь пересказать то через что прошел сам на пути к Покорению неба.
И так: Тяга к моделизму появилась лет в 11, модернизировал машинки и лодки в «дистанционно управляемые» по образу первых китайских игрушек, как мы их в детстве называли «на пултеуправлении» :), батарейки в руке, - провод, - мотор, - резинка на колесо, ура ехаит :)!!!
Но получилось так что, в конце 90Х в «моей деревне» радиолюбительские железки были доступнее, чем модельные, если честно, то модельных не было вовсе. И я стал радиолюбителем, чуть позже был получен позывной.
И вот в седьмом году нового тысячелетия, «приобрелся» ПК, а годом спустя и интернет. В прошлом году блуждая по просторам сети, случайно налетел на видео о резиномоторке, разбередил старую «болячку» и понеслось.
Первым был планер, с катапультой, к сожалению фото не сохранилось, а все ранние модельки были подарены друзьям сына и соседским детишкам, тогда я и не подозревал что, бывают авиамодели (кроме вертолетов) на электротяге. Начались поиски в интернете, по конкретному запросу, «самолет на электротяге».
Нашлось столько информации, что я чуть со стула не упал!!
Первым в «расход» пошел старый, фен для волос, мотор сильный, но батареек надо МНОГО, ибо 30V. Это недоразумение было быстренько исправлено путем перемотки мотора. Теперь есть «сильный» мотор по параметрам примерно как SPEED-300. А чем рулить? Да не чем!! Делаем «таймерку»; в кавычках по тому что в роли таймера, был я сам любимый :). Винт 6Х3, из сосны, аппа от китайской игрушки, наверное сейчас закидают помидорками, но пишу как было, аккумулятор от МОБИЛЫ 2S1P 7,4. (два стандартных от нокии последовательно). Сам самуль по этим чертежам: http://rc-aviation.ru/dvorolet64 Вот самик:
Разница только в крыле, у автора из одного слоя + карбон, в моем крыло объемное и без карбона.
От приемника требовалась только одна команда, ПУСК двигателя, но «родные» ключи не справлялись с пятью амперами, по этому все транзисторы кроме двух штук непосредственно в сверхрегенераторе (это приемник), были удалены и впаян один МОСФЕТ. Так как статья для самых «новеньких», то поясню; МОСФЕТ, это транзистор с Очень низким внутреннем сопротивлением (мощный), добыл я его из старой видеокарты и он «держал» 10А без дополнительного охлаждения.
Я сейчас смотрю видео и удивляюсь, как оно могло (пусть плохонько, но все-же) лететь? Автор использовал мотор весом 19гр. Мой-же весил 60гр. Плюс аккумулятор тяжелее в двое!!!
И так наигравшись с этим чудом, я стал искать магазины с детальками, мой друг из Flatout 2, тоже моделист, только в направлении «TRAXXAS», посоветовал «Паркфлаер» (Сам он из Украины и покупает на Хобике).
Первым делом был куплен мотор, регуль, и 2 сервы, «намучавшась» с самодельной аппой пришел к выводу что её тоже придется купить.
Полетав в симуляторах, построив 4 планера, 2 резиномоторки и 2 таймерки, я пришел к выводу; что для начала нужен «тренер» с V образным крылом (летит сам).
Поскольку первый «пепелац» показал, что даже со значительным перегрузом он держится в воздухе, было решено строить RC модель по его подобию.
Уважаемые новички, начинайте с модели размахом больше 64см, проверено; если самуль из потолочки, то 90см самое оно! Крашеустойчивость хорошая и при таком размахе соотношение веса к площади крыла, позволяет летать на тяге в 0,3( мощность двигателя относительно веса самолета), V образное крыло дает устойчивость в полете ( аппарат не делает самопроизвольный крен), НО! При этом падает подъемная сила крыла, эксперименты показали что, исправить это легко! Если сделать крыло прямым (для первой модели так даже проще), но с «загибами в верх на концах, стекающие потоки воздуха с этих загибов «выравнивают модельку, но не снижают подъемной силы. (Просьба к ветеранам неба, подскажите как эти загибы называются по «науке»)
На начальном этапе развития, достаточно две рулевых плоскости, соответственно две сервы, берите не самые дешевые, но и по 500р за штуку тоже не нужны, рег. Лучше с запасом, ибо весит не много, а по цене не на много дороже «слабенького», а вот на аккумуляторе лучше не экономить – мой первый акк. После четырех полетов сдулся, вернее вздулся и даже на малых токах греется и не «держит» заявленный ток.
Главное не бояться разбить самолет, потолочка стоит копейки, а такой дворолет как по ссылке выше клеится за один вечер, на следующий день уже можно летать, к стати, учитывая его вес, при авариях начинка не страдает (ну кроме винтов)
Еще раз повторюсь, пересчитайте размеры этого самолетика в сторону увеличения, примерно на 50%, летать на много комфортнее, или стройте сразу Цессну с метровым крылом.
Немного теории: Как говорится умные учатся на чужих ошибках, а дураки на своих. Увеличенный дворолет я делал с плоским крылом, мне казалось что сопротивление воздуха будет на него влиять меньше чем, на «объемное», это ошибка! После того как было установлено «выпуклое сверху» крыло, модель стала заметно легче на подъем, при том что оно немного тяжелее плоского.
Про винты: Пока «научился» сам и научил модель летать, разбил 6 покупных и 5 самодельных винтов, не знаю как, другим это удаётся, но не однократно читал что «Я научился летать не разбив не одного винта!» Покупаем самые дешёвые, или делаем сами; в сети полно описаний как их делать. По чему дешёвые? – Да по тому что при аварии он сломается и не будет выворачивать мотор с остальными тятюшками, самый простой это из деревянной линейки: Спасибо Товарищу yuri2006, http://rc-aviation.ru/news/619-konkurs/1246-samodelnii-vint
Я такие делал, очень хорошо крутятся, можно выточить из липы, он лучше, но морковки с таким винтом делать не «айс», обидно. Есть устройство; «пропсэйвер», но почему то винт, вопреки названию не спасает, а вот такой винт практически не убиваем и не ломает мотор
отверстие немного больше вала двигателя (налазит на вал без трения, но и не болтается), за тем на вал надевается пластиковая «ступица» которая прижимает винт к корпусу мотора, думаю лучше получится из ластика, но еще не пробывал. Прикол в том что при аварии «ступица» отодвигается на валу, освобождая винт, что не позволяет ему «накручивать» на себя траву и выламывать мотораму из пенопласта. Делается он из стеклотекстолита без фольги, сначала вырезаем полоску, сверлим дырочку, рисуем винт и вырезаем его любым доступным способом, далее греем паяльником место сгиба и гнем. Главное не перегнуть; двумя пассатижами, одни по центру, вторые рядом с местом прогрева, гнем до слабого «побеления» в месте сгиба. После гибки, на наждаке придаем ему профиль, лицевая сторона «скругляется», тыльная плоская, если текстолит толстый то лучше тыльной стороне придать вогнутую форму, этот винт я пользую уже 2 месяца и в ветках был и не «высокие» морковки терпит.
КЛЕИМ: Я пользуюсь «Титаном», очень хороший клей, после склеивания обтягиваем скотчем и делаем нужные отверстия, не стоит пренебрегать скотчем, упрочняет очень здорово!! Был случай когда не оклеенное крыло, в петле Нестерова переломилось и ни одного «скотченого» крыла не сломал.
ШАССИ: Стойка шасси такой конструкции, не при каких посадках не сломается
и не покалечит фюзеляж, в худшем случае, оторвет скотч и отвалится. Согнута стойка из велосипедной спицы, но это не правило, подойдет любая сталистая проволока подходящего диаметра. Колеса любые, но желательно мягкие, делал из упаковочного ППУ, и еще видел на этом сайте статью о том как их делать из подошвы от тапок.
РУЛИ: самое простое крепление рулевых плоскостей, это на скотч, но он со временем начинает отслаиваться и под него набивается грязь, лучше всего, использовать петли из мягкого но толстого полиэтилена( не знаю как его правильно назвать, как на передней части коробки в которой продаеются куклы), вырезав три полоски вклеиваем их в прорези в торцах киля и стабилизатора, таким же образом в эти «хвостики» вклеиваем сами рули. Кабанчики вырезаю из CD, DVD не подходят (расслаиваются), и вклеиваю их в прорези в руле. Самые простые в изготовлении тяги, из бамбуковой удочки, распускаем ножом на прутки, шкурим и покрываем лаком ( что бы от перемены влажности не выгибались), далее из проволоки делаем крючки и прицепляем их к тягам тугими кембриками или на термоусадку, плюс в том что, всегда можно отрегулировать длину (естественно можно купить все готовое, с зажимами).
ЦЕНТР тяжести лучше немного передний, чем задний, как не странно, но модель с задней центровкой, плюхается именно мордой в планету, при отказе движка передняя ценровка «сажаема», а вот задняя даже с недостаточно мощным мотором, может уронить модель.
ИТОГИ: на то что бы полететь мне понадобилось 3 месяца, на покупку и докупку деталей, изготовление модели и учебу «рулить»
Прошу у всех прощения за комментарии в видео и грамматику.
С уважением Василий.
И так: Тяга к моделизму появилась лет в 11, модернизировал машинки и лодки в «дистанционно управляемые» по образу первых китайских игрушек, как мы их в детстве называли «на пултеуправлении» :), батарейки в руке, - провод, - мотор, - резинка на колесо, ура ехаит :)!!!
Но получилось так что, в конце 90Х в «моей деревне» радиолюбительские железки были доступнее, чем модельные, если честно, то модельных не было вовсе. И я стал радиолюбителем, чуть позже был получен позывной.
И вот в седьмом году нового тысячелетия, «приобрелся» ПК, а годом спустя и интернет. В прошлом году блуждая по просторам сети, случайно налетел на видео о резиномоторке, разбередил старую «болячку» и понеслось.
Первым был планер, с катапультой, к сожалению фото не сохранилось, а все ранние модельки были подарены друзьям сына и соседским детишкам, тогда я и не подозревал что, бывают авиамодели (кроме вертолетов) на электротяге. Начались поиски в интернете, по конкретному запросу, «самолет на электротяге».
Нашлось столько информации, что я чуть со стула не упал!!
Первым в «расход» пошел старый, фен для волос, мотор сильный, но батареек надо МНОГО, ибо 30V. Это недоразумение было быстренько исправлено путем перемотки мотора. Теперь есть «сильный» мотор по параметрам примерно как SPEED-300. А чем рулить? Да не чем!! Делаем «таймерку»; в кавычках по тому что в роли таймера, был я сам любимый :). Винт 6Х3, из сосны, аппа от китайской игрушки, наверное сейчас закидают помидорками, но пишу как было, аккумулятор от МОБИЛЫ 2S1P 7,4. (два стандартных от нокии последовательно). Сам самуль по этим чертежам: http://rc-aviation.ru/dvorolet64 Вот самик:
Разница только в крыле, у автора из одного слоя + карбон, в моем крыло объемное и без карбона.
От приемника требовалась только одна команда, ПУСК двигателя, но «родные» ключи не справлялись с пятью амперами, по этому все транзисторы кроме двух штук непосредственно в сверхрегенераторе (это приемник), были удалены и впаян один МОСФЕТ. Так как статья для самых «новеньких», то поясню; МОСФЕТ, это транзистор с Очень низким внутреннем сопротивлением (мощный), добыл я его из старой видеокарты и он «держал» 10А без дополнительного охлаждения.
Я сейчас смотрю видео и удивляюсь, как оно могло (пусть плохонько, но все-же) лететь? Автор использовал мотор весом 19гр. Мой-же весил 60гр. Плюс аккумулятор тяжелее в двое!!!
И так наигравшись с этим чудом, я стал искать магазины с детальками, мой друг из Flatout 2, тоже моделист, только в направлении «TRAXXAS», посоветовал «Паркфлаер» (Сам он из Украины и покупает на Хобике).
Первым делом был куплен мотор, регуль, и 2 сервы, «намучавшась» с самодельной аппой пришел к выводу что её тоже придется купить.
Полетав в симуляторах, построив 4 планера, 2 резиномоторки и 2 таймерки, я пришел к выводу; что для начала нужен «тренер» с V образным крылом (летит сам).
Поскольку первый «пепелац» показал, что даже со значительным перегрузом он держится в воздухе, было решено строить RC модель по его подобию.
Уважаемые новички, начинайте с модели размахом больше 64см, проверено; если самуль из потолочки, то 90см самое оно! Крашеустойчивость хорошая и при таком размахе соотношение веса к площади крыла, позволяет летать на тяге в 0,3( мощность двигателя относительно веса самолета), V образное крыло дает устойчивость в полете ( аппарат не делает самопроизвольный крен), НО! При этом падает подъемная сила крыла, эксперименты показали что, исправить это легко! Если сделать крыло прямым (для первой модели так даже проще), но с «загибами в верх на концах, стекающие потоки воздуха с этих загибов «выравнивают модельку, но не снижают подъемной силы. (Просьба к ветеранам неба, подскажите как эти загибы называются по «науке»)
На начальном этапе развития, достаточно две рулевых плоскости, соответственно две сервы, берите не самые дешевые, но и по 500р за штуку тоже не нужны, рег. Лучше с запасом, ибо весит не много, а по цене не на много дороже «слабенького», а вот на аккумуляторе лучше не экономить – мой первый акк. После четырех полетов сдулся, вернее вздулся и даже на малых токах греется и не «держит» заявленный ток.
Главное не бояться разбить самолет, потолочка стоит копейки, а такой дворолет как по ссылке выше клеится за один вечер, на следующий день уже можно летать, к стати, учитывая его вес, при авариях начинка не страдает (ну кроме винтов)
Еще раз повторюсь, пересчитайте размеры этого самолетика в сторону увеличения, примерно на 50%, летать на много комфортнее, или стройте сразу Цессну с метровым крылом.
Немного теории: Как говорится умные учатся на чужих ошибках, а дураки на своих. Увеличенный дворолет я делал с плоским крылом, мне казалось что сопротивление воздуха будет на него влиять меньше чем, на «объемное», это ошибка! После того как было установлено «выпуклое сверху» крыло, модель стала заметно легче на подъем, при том что оно немного тяжелее плоского.
Про винты: Пока «научился» сам и научил модель летать, разбил 6 покупных и 5 самодельных винтов, не знаю как, другим это удаётся, но не однократно читал что «Я научился летать не разбив не одного винта!» Покупаем самые дешёвые, или делаем сами; в сети полно описаний как их делать. По чему дешёвые? – Да по тому что при аварии он сломается и не будет выворачивать мотор с остальными тятюшками, самый простой это из деревянной линейки: Спасибо Товарищу yuri2006, http://rc-aviation.ru/news/619-konkurs/1246-samodelnii-vint
Я такие делал, очень хорошо крутятся, можно выточить из липы, он лучше, но морковки с таким винтом делать не «айс», обидно. Есть устройство; «пропсэйвер», но почему то винт, вопреки названию не спасает, а вот такой винт практически не убиваем и не ломает мотор
отверстие немного больше вала двигателя (налазит на вал без трения, но и не болтается), за тем на вал надевается пластиковая «ступица» которая прижимает винт к корпусу мотора, думаю лучше получится из ластика, но еще не пробывал. Прикол в том что при аварии «ступица» отодвигается на валу, освобождая винт, что не позволяет ему «накручивать» на себя траву и выламывать мотораму из пенопласта. Делается он из стеклотекстолита без фольги, сначала вырезаем полоску, сверлим дырочку, рисуем винт и вырезаем его любым доступным способом, далее греем паяльником место сгиба и гнем. Главное не перегнуть; двумя пассатижами, одни по центру, вторые рядом с местом прогрева, гнем до слабого «побеления» в месте сгиба. После гибки, на наждаке придаем ему профиль, лицевая сторона «скругляется», тыльная плоская, если текстолит толстый то лучше тыльной стороне придать вогнутую форму, этот винт я пользую уже 2 месяца и в ветках был и не «высокие» морковки терпит.
КЛЕИМ: Я пользуюсь «Титаном», очень хороший клей, после склеивания обтягиваем скотчем и делаем нужные отверстия, не стоит пренебрегать скотчем, упрочняет очень здорово!! Был случай когда не оклеенное крыло, в петле Нестерова переломилось и ни одного «скотченого» крыла не сломал.
ШАССИ: Стойка шасси такой конструкции, не при каких посадках не сломается
и не покалечит фюзеляж, в худшем случае, оторвет скотч и отвалится. Согнута стойка из велосипедной спицы, но это не правило, подойдет любая сталистая проволока подходящего диаметра. Колеса любые, но желательно мягкие, делал из упаковочного ППУ, и еще видел на этом сайте статью о том как их делать из подошвы от тапок.РУЛИ: самое простое крепление рулевых плоскостей, это на скотч, но он со временем начинает отслаиваться и под него набивается грязь, лучше всего, использовать петли из мягкого но толстого полиэтилена( не знаю как его правильно назвать, как на передней части коробки в которой продаеются куклы), вырезав три полоски вклеиваем их в прорези в торцах киля и стабилизатора, таким же образом в эти «хвостики» вклеиваем сами рули. Кабанчики вырезаю из CD, DVD не подходят (расслаиваются), и вклеиваю их в прорези в руле. Самые простые в изготовлении тяги, из бамбуковой удочки, распускаем ножом на прутки, шкурим и покрываем лаком ( что бы от перемены влажности не выгибались), далее из проволоки делаем крючки и прицепляем их к тягам тугими кембриками или на термоусадку, плюс в том что, всегда можно отрегулировать длину (естественно можно купить все готовое, с зажимами).
ЦЕНТР тяжести лучше немного передний, чем задний, как не странно, но модель с задней центровкой, плюхается именно мордой в планету, при отказе движка передняя ценровка «сажаема», а вот задняя даже с недостаточно мощным мотором, может уронить модель.
ИТОГИ: на то что бы полететь мне понадобилось 3 месяца, на покупку и докупку деталей, изготовление модели и учебу «рулить»
Прошу у всех прощения за комментарии в видео и грамматику.
С уважением Василий.
PS. А курям- так и надо! Они, типа птицы, а летать, сволочи, разучились! Пусть теперь разбегаются!