Доброго времени суток, уважаемые моделисты!
 
    Не буду вести длинного предисловия, поэтому скажу прямо, что все мы в процессе нашего увлечения нуждаемся в изготовлении деталей из разных материалов. Разной криволинейности и толщины. Наилучшый выбор по качеству и точности изготовления оных можно достичь ЧПУ фрезеровкой или лазерной резкой. Но не во всех городах имеются такие услуги, да и начинающим моделистам это и не по карману.
    В свете вышесказаного я  бы хотел поделиться опытом создания и эксплуатации бюджетного электролобзика для использования в моделизме.
Итак чего же мы хотим от нашего будующего станка:
   1.Механизация ручного труда
   2.Пиление, выпиливание криволинейных и ровных контуров
   3.Толщина обрабатываемых материалов 0,..-30 мм
   4.Срез не потребует последующей обработки
   5.Минимум работы на специализированом оборудовании(токарные работы, фрезерные)
   6.Пиление производится пилкой для ручного лобзика

  Что для этого потребуется:
   1.Обычный электролобзик
   2.Трубка 6-8 мм
   3.Пружина (у меня была от игрушечного пневмопистолета)
   4.Трубка в которую влезет пружина с меньшей трубкой
   5.Гайки
   6.Хомуты
   8.Болты с шайбами и гайками-барашками
   9.Доска, или плита для основы

   Итак материалы и инструмент собрали, приступим.
   Первым делом необходимо сделать возвратный меанизм который будет натягивать и подымать пилку вверх.
   Для изготовления этого механизма неоходимо выточить на станке две втулочки,  деталь А на схеме. Они необходимы для обеспечения строго вертикального движения вверх-вниз. Диаметр отверстия во втулках должен быть таким чтоб шток, деталь Б, ходил в нихсвободно, но безлюфта или с минимальным люфтом.
   
   Что мы видим? Шток-трубка 6-8 мм, с резьбой. Резьба для регулировки натяжения пилки. Контрится двумя гайками. Нижняя втулка, слева, запресовывается в трубку, что выше, намертво. Верхняя втулка, справа, садится с возможность извлечь ее из большей трубки, для обслуживания.
   Другой конец штока, меньшей трубки, прорезаем и сплющиваем, к нему будет прижиматься пилка лобзика.
   Теперь соберем столик и крепление для лобзика. Я предпочел крепить лобзик зажимами, что позволяэт быстро трансформировать станок в ручной электролобзик.
   Сверлим отверстия в месте прохода пилки сквозь стол, а также отверстия для зажимов. Зажимы сделаны просто: четыре деревяных дощечки с отверстиями винтами прижымаются с одной стороны к тыльной части доски(стола), с другой-к лыже электролобзика.

 
    На следующем фото видно что с лобзика было снято штатное крепление для пил, и пилка прижимается металической пластиной на винтах.

   С обратной стороны под болтами сверлом большого диамера делаем углубление, чтоб крепежные болты не торчали над рабочей плоскостью стола.

    На предыдущей фотографии также хорошо виден верхний узел крепления пилки. Он состоит из двух пластин, которые винтом крепятся к штоку. Пилка зажимается между пластинами, и посредством винта с барашкой одновременно и зажимает пилку, и крепит весь узел к штоку.


    Теперь нужно сделать вынос к которому будет прикреплен возвратный механизм (Трубка с пружиной). В моем исполненни к доске саморезами были прикручены бруски до удовлетворительной высоты. Сам вынос выполнен тоже из дерева сечением 15*40 мм.
Вынос
    Вынос крепится двумя струбцинами, что  позволяет точно совместить положение верхнего узла крепления пилки над нижним. 
    На торце выноса закреплена обрезаная до половины трубка. Эта деталь крепится через отверстия в ней к выносу саморезами. Нужна для надежного крепления возвратного механизма к выносу. Трубка была обрезана, и на трубке фозвратного механизма молотком подогнана до совпадения касательных плоскостей этих деталей. За счет такого креплени исключаются провороты или развороты возвратного механизма во время работы.
 
    Теперь мы подошлик тому, что потребуется исключить повороты пилки и всего возвратного механизама (внутрених частей: штока с пружиной), вокруг своей оси. Для этого был сделан очень простой, но надежный спрямляющий мехинизм. 

   Как  видно на фото спрямляющий механизм представлен двумя ровными гвоздями, кторые исполняю роль направляющих. На штоке гайками закреплена спица, на конце изогнутая колечком по диаметру штока. Внизу, Между вместе с гвоздями зажата дужка из отрезка той же спицы. Она используется для обеспечения равного растояния между гвоздями по всей длине хода верхней спицы. А также для того что бы внизу между гвоздями не образовывался клин.
   Финальная фаза. Собираем все воедино. Сначала с нижней стороны прижимаем к доске\столу лобзик, в который уже закрепили пилку. Закрепили лобзик так, чтоб пилка была по средине отведенного ей отверстия. Переворачиваем доску\стол в рабочее положение. Крепим вынос. Сильно его не зажимаем, пока.
   Закрепляем пилку в верхний узел крепления. Визуально контролируем расположение верхнего-нижнего узлов одного над другим. Зажимаем вынос струбцинами чуть сильнее.
  Настало время первого запуска. Выставляем лобзик на минимальные обороты. Включаем. Обратите внимание на то как ходит пилка вверх-вниз. Если есть отклонения от прямолинейного движения остановите станок, подрегулируйте вынос. Прямолинейность должна быть в двух плоскостях: не влево-вправо, а только по центру-контролируется со стороны зубьев; не вперед-назад- контролируется взглядом на движение пилки с боку, виден профиль зубьев.
  Если все устраивает зажим понадежнее.
 И последний, но не последний по значимости элемент-это педаль. Гораздо удобнее производить запуск и отключение станка ногой. А это значит, что свободными руками вы хорошо контролируете обрабатываемую деталь. Изготовление педали не составляэт труда: сверху крюк, который одевается на кнопку, снизу-отогнутая часть, на которую давит нога.
 
 
   Напоследок? ВАЖНОЕ! В возвратный механизм и на резьбу штока капаем масло ,не обильно. Но детали который поддаются трению должны быть смазаны. Тоже самое делаем со спрямлящим механизмом. В процессе работы нужно периодечески смазывать эти узлы, они напомнят о себе шелестом и характерным металическим скрипом. Помимо этого еще и усложнят работу электролобзика за счет увеличившегося трения.

  Ну и конечно же видео работы станка: выпиливание моторамы для ночной Extra 330


Заключение: что удалось и нет, плюсы и минусы.
 Итак подводя итоги хотелось бы сказать, что исходя из поставленых задач станок абсолютно справляется со своим предназначением. При постройке его как и хотелось из обработки на спец. оборудовании пришлось выточить две втулки в школьной мастерской. Все остальные операции лекго повторяются в домашней мастерсской, что будет очень на руку новичкам. 
 Конструкция не смотря на свою, прямо скажу, “колхозность” показала себя жестким, надежным агрегатом. Крепление лобзика на зажимах позволяет в считаные минуты вернуть его в исходное состояние (ручного электролобзика). Станок не прихотлив в работе. Количество регулировок, которые можно произвести на разьемных соединениях (струбцины, хомуты, зажимы) позволяет точно выставить положение узлов относительно друг друга. 
 На станке в будующем распиливались фанера от 3 мм “апельсиновая” до 6мм, а также 12мм. Станок позволяет обрабатывать пластики, дерево до 30 мм со скоростью реза в 7-8 см в минуту, что для такого агрегата очень хорошый показатель. Также на станке обрабатывался текстолит и алюминиевые пластины 3 мм. Что тоже хороший показатель, но после текстоли пилки долго не живут. Еще из плюсов хотелось бы отметить сравнительно слабую вибрацию. 
  
 Что же касается минусов то к ним можно отнести пожалуй отсутствующий сдув пыли. В последствии для этого просто паралельно включался компрессор от холодильника. На максимальных оборотах электролобзика ломало пилку от того, что пружина не успевала вытянуть пилку, а лобзик давил ее и ломал об обрабатываемый материал.

 Еще хочу сказать что это вторая модификация. Первый вариант не выдержал эксплуатационных испытаний.

 
   И для понятия обьема проведенных испытаний скажу, что этим станком (описаный в статье вариант) в течении трех недель активно выпиливались часы на всеукраинскую студенческую олимпиаду по технологии. На которой, занял первое место.