Однако в регулировке модели с толкающим винтом есть свои особенности, с чем я столкнулся при изготовлении своих моделей. Эти особенности могут иметь место в зависимости от конструктивного исполнения мотоустановки – например двигатель может быть установлен сзади фюзеляжа.
Двигатель может быть установлен в прорези крыла, в прорези фюзеляжа. Общим и важным моментом в этих вариантах является то обстоятельство, что вал двигателя практически совпадает с продольной осью фюзеляжа.
Но такое – низкое - расположение двигателя может быть неприемлемым ввиду того, что при
этом воздушный винт выходит за габарит фюзеляжа внизу, что грозит его повреждением об
грунт. Поэтому зачастую мотоустановку приходится располагать над фюзеляжем на стойке,
высота которой может составлять 3…..10 см. При этом вал двигателя хотя и расположен параллельно продольной оси фюзеляжа, но не совпадает с ней и поэтому в первом же полете новой модели может возникнуть ситуация, которая в совокупности с пока ещё не уточненной центровкой, создаст непредсказуемые и неприятные моменты в полете. Мне тоже пришлось изрядно поломать голову в поисках причины неадекватного поведения модели в воздухе.
Дело в том, что если двигатель установлен «низко» , т.е. его вал совпадает с продольной осью
фюзеляжа, вектор тяги так же совпадает с продольной осью фюзеляжа.
Но если двигатель установлен на стойке, то вектор не совпадает с осью фюзеляжа и в зависимости от того, как установлен мотор, тяга может «придавливать» хвост - приподнимать нос модели.
Сама стойка в этом случае является рычагом, к верхней части которого и приложена сила F, которая, при неправильном выкосе двигателя, искажает балансировку модели, создавая впечатление неверной балансировки модели.
А может «приподнимать» хвост – опускать нос . Все зависит от выкоса двигателя в вертикальной плоскости. Чем выше стойка крепления двигателя, тем эффективнее воздействие рычага (высота стойки) на воздействие вектора тяги на поведение модели в воздухе. Поэтому вопрос величины выкоса двигателя становится существенным.
В полете реально это выглядит следующим образом – при горизонтальном полете с работающим двигателем ручку руля высоты приходится отклонять чуть на себя (одного триммера не хватает) иначе модель опускает нос и летит со снижением. А при планировании с выключенным двигателем наоборот, ручку руля высоты приходится отклонять чуть от себя (одного триммера тоже не хватает), так как модель начинает задирать нос и кабрирует. Приятного тут мало, так как приходится быть в напряжении. Такое непонятное поведение модели происходит из-за одновременного воздействия двух
факторов – неправильно произведена центровка модели и неправильно установлен двигатель на
мотораме – нет выкоса (вверх / виз) или неправильный выкос.
Первые запуски модели СУ-37 были трудные ! Чтобы удержать модель горизонтально, приходилось очень сильно брать "на себя" ручку "Руль высоты", хотя центр тяжести, как оказалось, я вычислил правильно. Все дело было в векторе тяги, который "задирал" хвост ! Но пока понял причину такого поведения модели, успел поломать ей нос. Я же грешил на центровку, а дело оказалось совершенно в другом - в воздействии на модель пресловутого вектора тяги, который первоначально был направлен слегка вверх и "подтягивал" хвост.
На фото ниже виден двигатель установленый на стойке, виден выкос двигателя. Величину выкоса я нашел по результатам нескольких запусков. В результате при полном газе и нейтральном положении ручки "Руль высоты" модель летит горизонтально. Шайбы (2 шт). подложены под нижний винт крепления двигателя.
При возникновении такой ситуации нужно прежде всего нужно правильно произвести центровку модели – поднять модель повыше и выключив двигатель перевести её в планирующий полет внимательно наблюдая за характером полета. Модель в планирующем полете, при нейтрали ручки «Руль высоты» должна плавно снижаться не задирая и не опуская нос. Лечится это, как обычно, перемещеним аккумулятора внутри фюзеляжа. После правильной центровки модель будет правильно планировать. Теперь можно заняться установкой правильного выкоса двигателя путем подкладывания
шайб под верхний или нижний винт крепления двигателя.
В заключение - видео полета моей модели СУ-37 с толкающим винтом после проведения описаных в данной статье регулировок.
К автору есть ряд вопросов,а именно:
Чем именно обусловлено то,что вы поставили проп 9го размера ,отсутствием нужного мотора?Тогда как следствие вам можно было поставить мотор как на оригинале и проп 8х6 не мудря никакую площадку сверху.а еще лучше 8х8,и тогда не было бы никаких проблем с выкосом и поломками пропов и скорость была бы больше с последним. Второе,почему именно этот проп вы используете?ведь у него кпд намного меньше чем у апс ,у вас на нем потеря по тяге грамм на 150 идет.
И третье. насчет выкоса. есть куча статей на тему выкоса двигателя,так же много тем на рс дизайне по поводу того самого выкоса,а точнее его правильной установке. в теме бикслер от хобикинга и бикслер 2 про выкос двигателя вообще уйма написано,неужели нельзя было просто полистать форум и сразу изначально все настроить?
Далее,почему задние стойки есть,а носовой нет?
Ну и Последнее,но не вопрос,а лирическое отступление,так сказать для общего развития .Для того ,чтобы не присутствовало тех моментов,которые описаны у вас в статье насчет рычагов и т.д ,и чтоб модель изначально вела себя правильно в небе с мотором и без ,ось двигателя ДОЛЖНА смотреь в цт,ну или хотя бы приблизительно быть направлена на цт,и тогда проблем не будет.
Винт GWS 9050, тяга 800 грамм, ток 10,5 A. Поэтому винт 8х4 отпадает. При взлете с асфальта модель уходит вверх под углом 45 град, винт упирается в землю и стойка необходима ! По поводу передней стойки шасси. Она съемная. При взлете с асфальта я её ставлю. А в поле трава и жесткие стебли, один раз стойку поломал, поэтому снимаю.
По поводу винтов APS. Вот тесты, смотрите сами.
Мотор FC 2822 / 1200kv
3S
Винт GWS DD 7035 тяга 310 грамм ток 4,6 А.
Винт GWS DD 8040 тяга 500 грамм ток 8,0 А.
Винт GWS DD 9050 тяга 630 грамм ток 11 А.
Винт APS 8 x 6 тяга 500 грамм ток 10 A.
Вот тесты с другим мотором
Мотор 2210N / 1000 kv
3S
Поэтому винты APS мне не нравятся, хотя они крепче GWS. А с большим шагом винта потребление тока двигателем резко возрастает. Наиболее оптимальный шаг это 8х4, 9х5, 10х6, 11х6. Я тестирую все свои двигатели, поэтому по данным своих тестов я и определяю выбор винта. Мои полные тесты можно посмотреть по ссылке -Винт GWS DD 7035 тяга 220 грамм
Винт GWS DD 8040 тяга 430 грамм ток 5 А.
Винт S 0838 тяга 500 грамм ток 7,4 А.
Винт GWS DD 9050 тяга 600 грамм ток 9,5 А.
Винт SF 7 x 4 тяга 320 грамм ток 6,5 А.
Винт SF 8 x 6 тяга 480 грамм ток 10 А.
Винт SF 9 x 6 тяга 600 грамм ток 11 А.
Винт APS 9 х 6 тяга 600 грамм ток 11 А.
Винт APS 0806E тяга 450 грамм ток 10 А.
http://www.parkflyer.ru/32931/blogs/view_entry/3226/#position=read_moar
Как правило, требуется положить 1.......2 шайбы по нижний винт крепления мотора. Выкос двигателя должен быть таким, что бы при полном газе и стике руля высоты в нейтрали, модель летела с плавным набором высоты. Работа кропотливая, требует терпения, но зато потом испытываешь чувство глубокого удовлетворения от проделаной работы !
С обычными моделями, где двигатель традиционно установлен впереди и винт тянущий, таких заморочек нет.
Есть пару вопросов к автору...
Построил вот такую модель F-22 Raptor.... как правильно настроить управление рулями? Стоят две сервы, аппа Турнига 9х! Интересует именно по настроке в аппе, что выставлять микширование или настройка элеронов! И как должны правильно двигаться рули при отклонении стика?
Спасибо! Осталось погоды дождаться и облетать!
Вроде бы получилось настроить!
У этой модели два руля, две сервы. В передатчике включен микс элеронов. Установлен этот импеллер http://www.parkflyer.ru/32931/product/402560/
При полных расходах и углах отклонения элевонов более 35-40 градусов данная модель практически на следующий день провоцирует всех без исключения к воздушному хулиганству на предельно-малой высоте и полётам в любую погоду (если тяга позволяла, то догружал немного дополнительным грузом, расположенным в ЦТ - пробивает ветер на раз, в разумных пределах).
Устанавливал шасси: 50 мм облегчённые колёсики. С длинными стойками потеряла очень сильно в манёвренности по крену и стала "скучной", а на взлёте два раза ломала винты (полоса песчаная с камешками).
После того как оторвал оба киля, установил один по центру, управляемый - научился выводить из штопора (дважды сломан нос).
Так что не смотря на "простоту" Раптор - очень толковый самик.
Удачи в полётах!
Спасибо! обязательно учту все пожелания! Это усиление носа из пеноплекса 20мм
Кили ставил на глаз!!! Впрочем как и всю модель собрал!
Если бы не статья Александра, то и делиться бы ни с кем не стал... все равно заминусуют, а модель только для своего удовольствия строил
Посмотрите на него внимательно, слегка погните в разных плоскостях: биться будет он всё равно, 100%, постарайтесь выяснить где будет ломатся. Если в носу - хорошо, если по центру от прорези винта - не очень. Нос легче переделывать, чем весь самик. Я на паре моделек, так как я больше садовод, чем пилот, намеренно оставлял места, по которым она у меня впоследствии ломалась при морковке. Ножиком отрезал, новую приклеил с минимальным объёмом возни с регулировками.
Чаще всего хочется по-быстрому подлатать и в небо, и не всегда в парке есть ещё модели. Буду рад, если мой совет вам поможет.