Здравствуйте, уважаемые товарищи моделисты! Хочу поделиться с вами своим опытом по перемотке авиамодельного электродвигателя. Я постараюсь максимально подробно расписать весь свой процесс ремонта от начала до конца, а также указать возможные сложности, которые могут возникнуть в ходе ремонта электродвигателя.
Вот, впринципе, и виновник всего этого "торжества".
Это бесколлекторный электромотор TURNIGY C2830.
Вот, впринципе, и виновник всего этого "торжества".
Это бесколлекторный электромотор TURNIGY C2830.
Статью пишу в первый раз и надеюсь, что для кого-то информация будет полезна, а кому то будет просто интересно почитать. Я знаю, здесь имеется не мало статей по перемотке моторов, но думаю, не лишним будет поделиться и своим опытом. :)
Немного о самом моторе:
Краткие данные по мотору: оснащался он пропеллером - SF 10*5, токопотребление составляло ~14 Ампер при тяге около 1 килограмма - практически превосходный результат для моторов в данной категории. Очень мощный, экономичный и тяговитый. Куплен мотор был очень давно, ещё весной 2011 года, и исправно служил мне все эти долгие годы. Но в один прекрасный момент произошло непредвиденное - а именно, межвитковое короткое замыкание, вследствии перегрева мотора. К сожалению, данные двигатели уже давно сняты с поизводства и заказать такой же больше не получиться. Вот тогда я и решил попробывать его перемотать, т.к. был уверен в конечном результате.
Немного теории перед тем, как начнём перематывать мотор:
(Кто всё это знает, может пропустить этот абзац и читать дальше)
Чтобы получить максимальный КПД от мотора, необходимо стремиться получить как можно меньшее сопротивление обмоток. Чем меньше сопротивление, тем меньше потери в обмотке и тем выше эффективность мотора. Для достижения этой цели стараются использывать как можно более толстый провод. Но толстый провод - означает меньшее количество витков и меньший крутящий момент. Слишком тонкий провод дает большое сопротивление, и вы не сможете пропустить нужный ток через двигатель. Если просто поднять напряжение, по закону Ома произойдет увеличение тока. И нагрев в обмотках сильно возрастёт, что приведет к разрушению двигателя. И для получения нужной мощности необходимо тщательно выбирать провод нужного диаметра.
Мотор можно мотать одним проводом и постараться как можно больше впихнуть витков на один зуб, либо использовать многожильный провод, т.е. мотать тремя, четырьмя и более проводами одновременно, т.е. так называемым "жгутом" проводов.
Также существуют 2 схемы соединения обмоток - "Звезда" и "треугольник"
Если условно объяснить: Звезда - даёт меньший крутящий момент и меньшее потребление тока (можно поставить большой пропеллер и аккумулятор с большим напряжением) Треугольник - большая мощность и крутящий момент (можно поставить только маленький пропеллер и аккумулятор с меньшим напряжением)
От того как вы намотаете мотор будет зависеть с какой скоростью он будет крутиться и какую батарею вам придется использовать для получения нужной тяги. Если вы соединили мотор звездой и измерили его обороты, вы можете подсчитать какие Об/В получатся при использовании схемы треугольник и наоборот.
- Для перевода от Звезды к Треугольнику надо домножить Об/В на 1.73
- Для перевода от Треугольника к Звезде - домножить на 0.578
И ТАК, ПРИСТУПИМ К ДЕЛУ.
Как я и указал ранее, причина поломки - межвитковое замыкание, вследствии перегрева. Таков был мой диагноз, смотря на дым, исходящий из двигателя, и сильный нагрев до красного каления в одной из обмоток. Почему такое случилось, буквально "на ровном месте", ответить я на вряд ли смогу, тут можно приводить множество доводов и противоречей, но факт остаётся фактом - двигатель нужно вернуть к жизни!
Смотрим видео:
Начинаем разбирать наш мотор.
И как говориться в одной пословице - "Глаза бояться, а руки делают!" =)
(хотя лично ничего в этом страшного не вижу)
Нуу, думаю никому не составит труда отпаять провода, снять цанку или пропсейф, открутить крестовину, снять фиксатор вала - такое колеечко сзади мотора, и аккуратно изъять ротор со статора.
Теперь нам нужно снять статор с обмотками.
Есть несколько способов, как снять статор. Способ первый, самый эффктивный и простой: нужно, всего лишь, взять болты подлинее, чем те, которыми вы обычно прикручиваете крестовину к мотору, и вкручивать эти болты, пока статор сам не слезет с мотора. Но это слишком рискованный метод, т.к. есть шанс сорвать резьбу, потому как задняя крышка сделана из довольно-таки мягкого алюминия. Но есть и Второй способ - это нагреть феном статор и вытащить его с помощью грубой силы.
Не имея под рукой промышленного фена, чтобы разогреть статор, пришлось вопользываться первым способом. И как на зло, винты начали вкручиваться прямо в обмотки, минуя статор. Нашёл другой выход: пришлось зажать заднюю часть мотора (крышку) вертикально в тисках и, воткнув две плоские отвёртки друг напротив друга между статором и крышкой, начал стучать молотком по обеим отвёрткам по очерёдно... И, спустя всего лишь 5-10 минут, мне удалось быстро и без особых усилий изъять статор с обмотками.
Далее самое тяжёлое и нудное занятие - снять обмотки со статора. Это, по моему, самое сложное, что вообще может быть в ходе ремонта двигателя. У кого-то они ничем не приклеены и их можно легко размотать, а у кого-то "намертво" пропитаны смолой. В моём случае они оказались таки пропитаны клеем, скорее всего эпоксидной смолой, вот это настоящая катастрофа...
С "горем пополам", используя нож и старые советские пассатижи, а также нецензурные выражения русского языка, я управился с этим делом где-то за 2 часа. :)
Т.к. снимая обмотки я хорошенько содрал изоляционный лак со статора, то придётся заново его чем то покрыть, чтобы не произошло замыкания.
Пробежав по всем магазинам и не найдя подходящего лака, пришлось воспользовать старой доброй эпоксидкой.
Полируем статор, разводим эпоксидку в нужных пропорциях и начинаем ею покрывать наш статор...
И ставим сушиться в тёплое место, пока смола не затвердеет.
Также очень удобно работать, имея под рукой увеличительное стекло.
Можно хорошо разглядеть все изъяны конструкции и насколько плотно ложаться обмотки.
Долго ломая себе голову, каким же проводом мотать, я подумал и решил, что мотать лучше таким же проводом, каким и был намотан мотор изначально. А, именно, по 12 жил на каждый зуб. Одна жила состояла из 5 проводов.
Для этого специальным микрометром, сделанным ещё во времена СССР, замерил один из проводов из остатков старой обмотки.
Микрометр показал нам цифру - 0,185, округляем полученое значение до 19 и получается, что каждый зуб намотан пятью проводами, каждый из которых, в диаметре по 0,19 мм.
Отлично! Двигаемся далее...
И начинаем перематывать наш статор...
Для этого нам потребуется катушка медного эмалированного провода, выдерживающего высокие температуры. Купить можно, почти, в любом магазине электронных компонентов. Среди имеющихся катушек и мотков меди мне удалось отыскать подходящий провод, диаметром как раз 0,19 мм.
Примерно прикинув в голове, сколько провода потребуется на один зуб, отрезал 5 длинных кусков провода по 5-6 метров каждый, концы завязал вместе, чтобы не запутались, и получился один длинный жгут из 5 проводников.
Для удобства намотал готовый провод на катушку из бумаги, чтобы тот не запутался.
Мой подопытный мотор имеет 12 полюсов на статоре и 14 магнитов на роторе.
Исходя из этого выбираю по таблице наиболее подходящую схему намотки:
"АасСBbaACcbB"
- Заглавная буква - мотать по часовой стрелке
- Прописная буква - мотать против часовой стрелки
Всё очень просто!
(голубой цвет в таблице означает наилучшую совместимость)
Также необходимое сечение провода можно
подобрать по этой таблице, заранее зная его диаметр.
И вот, помучавшись ещё часа два, намотал первые 4 зуба статора.
И тут произошло то, чего я больше всего опасался. Первая же намотанная фаза "А", полностью замкнула на статор... =(
В процессе прозвонки мультиметром, оказалось, что и сам статор хорошо "прозванивался" со всех сторон. Как оказалось, изоляция из эпоксидной смолы не помогла, скорее всего просто плохо улеглось на статор...
Попытка №2
Тогда я решил радикальным пособом решить все проблемы с изоляцией.
Для этого нам понадобиться тонкая стеклоткань и вся та же эпоксидная смола.
Для этого до абсолютного блеска полируем бока статора. Берём 2 обломка стекла и покрываем их мыльным раствором, после чего даём высохнуть, это нужно чтобы стеклоткань не приклеилась к стёклам. Отрезаем два квадратных отрезка ткани, пропитываем их эпоксидной смолой и наклеиваем на стекло, один слой наклеивается поверх другого и излишки выдавливаются шпателем. Точно также поступаем со вторым стеклом. После чего ложим статор на отрезок ткани на первом стекле и сверху прикладываем второй обломок стекла с пропитанной эпоксидкой тканью. И придавливаем сверху грузом.
После высыхания получается такая вот корочка. И вот у нас получилась надёжная и очень качественная изоляция обмоток от металического статора.
Теперь осталось только аккуратно обрезать всё лишнее острым ножом.
Теперь я отказался от намотки пятью проводами одновременно, и решил мотать одним проводом. Почему я так решил? Думаю так намного легче и проще, жгут из проводов мотать намного сложнее, да и ток сможет такой провод пропустить через себя больше чем тонкий, значит какая-никакая, а прибавка к мощности будет. Решил сделать эксперимент, если удастся перемотать мотор одни "толстым" проводом, то на этом и остановлюсь, если же нет, то буду мотать жгутом, как и было первоначально
Подыскав подходящий моток провода, я замерил его диаметр всё тем же микрометром.
Микрометр показал 0,475 мм. Округляем до 0,48.
И начинаем заново перематывать статор.
Схема намотки вся та же: "АасСBbaACcbB"
Для этого лучше сразу подготовить тоненькие деревянные палочки и увеличительное стекло, чтобы было удобнее работать.
И очень осторожно и внимательно, виток к виточку, фаза за фазой, начинаем мотать провод на статор.
При этом постоянно контролируем провод мультиметром на предмет ненужных нам замыканий.
После выводим провода, не забываем пронумеровать, чтобы не запутаться, приклеиваем статор с готовыми обмотками обратно к двигателю. И пропитываем обмотки клеем. Для этого я использывал клей БФ-4 (если мне память не изменяет), срок годности которого истёк (вы только вдумайтесь!) около 15 лет назад! =))
Но ничего в этом страшного не вижу, клей хорошо лёг со всех сторон и высох нормально!
Не всё конечно получалось с первого раза. Некотые зубья и фазы перематывал заново. Раз за разом. То фаза замкнёт на статор, то просто случайно обломится где-то проводок, либо вообще обмотки, рядом стоящие, начинали друг с другом "разговаривать" (замыкать между собой). В итоге, мне удалось каким-то невероятным образом уместить по 14 витков медного эмалированого провода, диаметром 0,48 мм, на каждый зуб статора. Проволоку с длинным переходом с зуба на зуб старался прятать в термоусадочную трубочку. По мне так лучше, меньше будет риск её повредить, да и вцелом "вселяло" надёжности всей концтрукции.
После чего, проверяем все обмотки мультиметром на предмет короткого замыкания между собой и на статор.
После припаиваем силовые провода и разъёмы. Собираем мотор обратно. Место спайки силовых проводов с обмоточными я залил клеем "Титан", чтобы зафиксировать их.
ВСЁ! Наш двигатель теперь полностью готов и отремонтирован!
Осталось только проверить его работу...
Скажу сразу, что при первом включении мотор заработал, но после пошёл дым. Тогда недолго думая, я перекоммутировал схему соединения обмоток в "звезду". И все проблемы разом исчезли. Двигатель заработал нормально.
Вот и видеоотчёт о работоспособности мотора.
Смотрим видео:
И теперь моя "Ласточка" снова готова покорять небеса и сугробы! =)))
Результаты после ремонта двигателя:
Получился настоящий "зверь"! Двигатель работает довольно таки стабильно и без видимых сбоев.
На полных "холостых оборотах" без винта двигатель вообще не нагревается. Под нагрузкой с родным старым винтом 10х5 совсем еле тёплый.
Т.к. у меня нет тахометра, ваттметра и другого нужного инструмента, не могу измерить потреблемый ток и обороты. Но "на глаз" (по ощущениям) точно скажу, что обороты упали и составили примерно 700-800 об/вольт (изначально было 1050 об/В), может и меньше, но при всём этом существенно прибавилась тяга и немного даже мощность мотора, и можно смело ставить большой винт. И благодаря схеме соединения обмоток - "Звезда", токопотребление будет не столь большим (как обычно бывает при такой коммутации), но и обороты при этом будут естественно тоже низкими, что не особенно волнует меня.
Выводы:
Перемотать бесколлекторный двигатель на самом деле не так уж и сложно, как кажется на первый взгляд.
Если есть уверенность в конечном успехе, есть желание, есть наличие "прямых рук", и хоть небольшое понимание в устройстве и работе бесколлекторного электромотора, то всё у вас получитья! =)
Спасибо за внимание!
Всем удачных полетушек и покатушек! :)
Немного о самом моторе:
Краткие данные по мотору: оснащался он пропеллером - SF 10*5, токопотребление составляло ~14 Ампер при тяге около 1 килограмма - практически превосходный результат для моторов в данной категории. Очень мощный, экономичный и тяговитый. Куплен мотор был очень давно, ещё весной 2011 года, и исправно служил мне все эти долгие годы. Но в один прекрасный момент произошло непредвиденное - а именно, межвитковое короткое замыкание, вследствии перегрева мотора. К сожалению, данные двигатели уже давно сняты с поизводства и заказать такой же больше не получиться. Вот тогда я и решил попробывать его перемотать, т.к. был уверен в конечном результате.
Немного теории перед тем, как начнём перематывать мотор:
(Кто всё это знает, может пропустить этот абзац и читать дальше)
Чтобы получить максимальный КПД от мотора, необходимо стремиться получить как можно меньшее сопротивление обмоток. Чем меньше сопротивление, тем меньше потери в обмотке и тем выше эффективность мотора. Для достижения этой цели стараются использывать как можно более толстый провод. Но толстый провод - означает меньшее количество витков и меньший крутящий момент. Слишком тонкий провод дает большое сопротивление, и вы не сможете пропустить нужный ток через двигатель. Если просто поднять напряжение, по закону Ома произойдет увеличение тока. И нагрев в обмотках сильно возрастёт, что приведет к разрушению двигателя. И для получения нужной мощности необходимо тщательно выбирать провод нужного диаметра.
Мотор можно мотать одним проводом и постараться как можно больше впихнуть витков на один зуб, либо использовать многожильный провод, т.е. мотать тремя, четырьмя и более проводами одновременно, т.е. так называемым "жгутом" проводов.
Также существуют 2 схемы соединения обмоток - "Звезда" и "треугольник"
Если условно объяснить: Звезда - даёт меньший крутящий момент и меньшее потребление тока (можно поставить большой пропеллер и аккумулятор с большим напряжением) Треугольник - большая мощность и крутящий момент (можно поставить только маленький пропеллер и аккумулятор с меньшим напряжением)
От того как вы намотаете мотор будет зависеть с какой скоростью он будет крутиться и какую батарею вам придется использовать для получения нужной тяги. Если вы соединили мотор звездой и измерили его обороты, вы можете подсчитать какие Об/В получатся при использовании схемы треугольник и наоборот.
- Для перевода от Звезды к Треугольнику надо домножить Об/В на 1.73
- Для перевода от Треугольника к Звезде - домножить на 0.578
И ТАК, ПРИСТУПИМ К ДЕЛУ.
Как я и указал ранее, причина поломки - межвитковое замыкание, вследствии перегрева. Таков был мой диагноз, смотря на дым, исходящий из двигателя, и сильный нагрев до красного каления в одной из обмоток. Почему такое случилось, буквально "на ровном месте", ответить я на вряд ли смогу, тут можно приводить множество доводов и противоречей, но факт остаётся фактом - двигатель нужно вернуть к жизни!
Смотрим видео:
Начинаем разбирать наш мотор.
И как говориться в одной пословице - "Глаза бояться, а руки делают!" =)
(хотя лично ничего в этом страшного не вижу)
Нуу, думаю никому не составит труда отпаять провода, снять цанку или пропсейф, открутить крестовину, снять фиксатор вала - такое колеечко сзади мотора, и аккуратно изъять ротор со статора.
Теперь нам нужно снять статор с обмотками.
Есть несколько способов, как снять статор. Способ первый, самый эффктивный и простой: нужно, всего лишь, взять болты подлинее, чем те, которыми вы обычно прикручиваете крестовину к мотору, и вкручивать эти болты, пока статор сам не слезет с мотора. Но это слишком рискованный метод, т.к. есть шанс сорвать резьбу, потому как задняя крышка сделана из довольно-таки мягкого алюминия. Но есть и Второй способ - это нагреть феном статор и вытащить его с помощью грубой силы.
Не имея под рукой промышленного фена, чтобы разогреть статор, пришлось вопользываться первым способом. И как на зло, винты начали вкручиваться прямо в обмотки, минуя статор. Нашёл другой выход: пришлось зажать заднюю часть мотора (крышку) вертикально в тисках и, воткнув две плоские отвёртки друг напротив друга между статором и крышкой, начал стучать молотком по обеим отвёрткам по очерёдно... И, спустя всего лишь 5-10 минут, мне удалось быстро и без особых усилий изъять статор с обмотками.
Далее самое тяжёлое и нудное занятие - снять обмотки со статора. Это, по моему, самое сложное, что вообще может быть в ходе ремонта двигателя. У кого-то они ничем не приклеены и их можно легко размотать, а у кого-то "намертво" пропитаны смолой. В моём случае они оказались таки пропитаны клеем, скорее всего эпоксидной смолой, вот это настоящая катастрофа...
С "горем пополам", используя нож и старые советские пассатижи, а также нецензурные выражения русского языка, я управился с этим делом где-то за 2 часа. :)
Т.к. снимая обмотки я хорошенько содрал изоляционный лак со статора, то придётся заново его чем то покрыть, чтобы не произошло замыкания.
Пробежав по всем магазинам и не найдя подходящего лака, пришлось воспользовать старой доброй эпоксидкой.
Полируем статор, разводим эпоксидку в нужных пропорциях и начинаем ею покрывать наш статор...
И ставим сушиться в тёплое место, пока смола не затвердеет.
Также очень удобно работать, имея под рукой увеличительное стекло.
Можно хорошо разглядеть все изъяны конструкции и насколько плотно ложаться обмотки.
Долго ломая себе голову, каким же проводом мотать, я подумал и решил, что мотать лучше таким же проводом, каким и был намотан мотор изначально. А, именно, по 12 жил на каждый зуб. Одна жила состояла из 5 проводов.
Для этого специальным микрометром, сделанным ещё во времена СССР, замерил один из проводов из остатков старой обмотки.
Микрометр показал нам цифру - 0,185, округляем полученое значение до 19 и получается, что каждый зуб намотан пятью проводами, каждый из которых, в диаметре по 0,19 мм.
Отлично! Двигаемся далее...
И начинаем перематывать наш статор...
Для этого нам потребуется катушка медного эмалированного провода, выдерживающего высокие температуры. Купить можно, почти, в любом магазине электронных компонентов. Среди имеющихся катушек и мотков меди мне удалось отыскать подходящий провод, диаметром как раз 0,19 мм.
Примерно прикинув в голове, сколько провода потребуется на один зуб, отрезал 5 длинных кусков провода по 5-6 метров каждый, концы завязал вместе, чтобы не запутались, и получился один длинный жгут из 5 проводников.
Для удобства намотал готовый провод на катушку из бумаги, чтобы тот не запутался.
Мой подопытный мотор имеет 12 полюсов на статоре и 14 магнитов на роторе.
Исходя из этого выбираю по таблице наиболее подходящую схему намотки:
"АасСBbaACcbB"
- Заглавная буква - мотать по часовой стрелке
- Прописная буква - мотать против часовой стрелки
Всё очень просто!
(голубой цвет в таблице означает наилучшую совместимость)
Также необходимое сечение провода можно
подобрать по этой таблице, заранее зная его диаметр.
И вот, помучавшись ещё часа два, намотал первые 4 зуба статора.
И тут произошло то, чего я больше всего опасался. Первая же намотанная фаза "А", полностью замкнула на статор... =(
В процессе прозвонки мультиметром, оказалось, что и сам статор хорошо "прозванивался" со всех сторон. Как оказалось, изоляция из эпоксидной смолы не помогла, скорее всего просто плохо улеглось на статор...
Попытка №2
Тогда я решил радикальным пособом решить все проблемы с изоляцией.
Для этого нам понадобиться тонкая стеклоткань и вся та же эпоксидная смола.
Для этого до абсолютного блеска полируем бока статора. Берём 2 обломка стекла и покрываем их мыльным раствором, после чего даём высохнуть, это нужно чтобы стеклоткань не приклеилась к стёклам. Отрезаем два квадратных отрезка ткани, пропитываем их эпоксидной смолой и наклеиваем на стекло, один слой наклеивается поверх другого и излишки выдавливаются шпателем. Точно также поступаем со вторым стеклом. После чего ложим статор на отрезок ткани на первом стекле и сверху прикладываем второй обломок стекла с пропитанной эпоксидкой тканью. И придавливаем сверху грузом.
После высыхания получается такая вот корочка. И вот у нас получилась надёжная и очень качественная изоляция обмоток от металического статора.
Теперь осталось только аккуратно обрезать всё лишнее острым ножом.
Теперь я отказался от намотки пятью проводами одновременно, и решил мотать одним проводом. Почему я так решил? Думаю так намного легче и проще, жгут из проводов мотать намного сложнее, да и ток сможет такой провод пропустить через себя больше чем тонкий, значит какая-никакая, а прибавка к мощности будет. Решил сделать эксперимент, если удастся перемотать мотор одни "толстым" проводом, то на этом и остановлюсь, если же нет, то буду мотать жгутом, как и было первоначально
Подыскав подходящий моток провода, я замерил его диаметр всё тем же микрометром.
Микрометр показал 0,475 мм. Округляем до 0,48.
И начинаем заново перематывать статор.
Схема намотки вся та же: "АасСBbaACcbB"
Для этого лучше сразу подготовить тоненькие деревянные палочки и увеличительное стекло, чтобы было удобнее работать.
И очень осторожно и внимательно, виток к виточку, фаза за фазой, начинаем мотать провод на статор.
При этом постоянно контролируем провод мультиметром на предмет ненужных нам замыканий.
После выводим провода, не забываем пронумеровать, чтобы не запутаться, приклеиваем статор с готовыми обмотками обратно к двигателю. И пропитываем обмотки клеем. Для этого я использывал клей БФ-4 (если мне память не изменяет), срок годности которого истёк (вы только вдумайтесь!) около 15 лет назад! =))
Но ничего в этом страшного не вижу, клей хорошо лёг со всех сторон и высох нормально!
Не всё конечно получалось с первого раза. Некотые зубья и фазы перематывал заново. Раз за разом. То фаза замкнёт на статор, то просто случайно обломится где-то проводок, либо вообще обмотки, рядом стоящие, начинали друг с другом "разговаривать" (замыкать между собой). В итоге, мне удалось каким-то невероятным образом уместить по 14 витков медного эмалированого провода, диаметром 0,48 мм, на каждый зуб статора. Проволоку с длинным переходом с зуба на зуб старался прятать в термоусадочную трубочку. По мне так лучше, меньше будет риск её повредить, да и вцелом "вселяло" надёжности всей концтрукции.
После чего, проверяем все обмотки мультиметром на предмет короткого замыкания между собой и на статор.
После припаиваем силовые провода и разъёмы. Собираем мотор обратно. Место спайки силовых проводов с обмоточными я залил клеем "Титан", чтобы зафиксировать их.
ВСЁ! Наш двигатель теперь полностью готов и отремонтирован!
Осталось только проверить его работу...
Скажу сразу, что при первом включении мотор заработал, но после пошёл дым. Тогда недолго думая, я перекоммутировал схему соединения обмоток в "звезду". И все проблемы разом исчезли. Двигатель заработал нормально.
Вот и видеоотчёт о работоспособности мотора.
Смотрим видео:
И теперь моя "Ласточка" снова готова покорять небеса и сугробы! =)))
Результаты после ремонта двигателя:
Получился настоящий "зверь"! Двигатель работает довольно таки стабильно и без видимых сбоев.
На полных "холостых оборотах" без винта двигатель вообще не нагревается. Под нагрузкой с родным старым винтом 10х5 совсем еле тёплый.
Т.к. у меня нет тахометра, ваттметра и другого нужного инструмента, не могу измерить потреблемый ток и обороты. Но "на глаз" (по ощущениям) точно скажу, что обороты упали и составили примерно 700-800 об/вольт (изначально было 1050 об/В), может и меньше, но при всём этом существенно прибавилась тяга и немного даже мощность мотора, и можно смело ставить большой винт. И благодаря схеме соединения обмоток - "Звезда", токопотребление будет не столь большим (как обычно бывает при такой коммутации), но и обороты при этом будут естественно тоже низкими, что не особенно волнует меня.
Выводы:
Перемотать бесколлекторный двигатель на самом деле не так уж и сложно, как кажется на первый взгляд.
Если есть уверенность в конечном успехе, есть желание, есть наличие "прямых рук", и хоть небольшое понимание в устройстве и работе бесколлекторного электромотора, то всё у вас получитья! =)
Спасибо за внимание!
Всем удачных полетушек и покатушек! :)
А у Вас даже нет расчета сечения обмотки. Не понравился пучек (по подобию), взяли один "подходящий" - а почему он подходящий, а может и не подходящий. Намотали - попали, и то в "звезду", а был-то "треугольник." Несерьезно, однако.
так что можно бесконечно эксперементировать с проводом и каждый раз получать разные характеристики. А на счёт соединения обмоток "Звездой" в моём моторе, ..ну тут уж вы тогда должны были сами понять что про соединение "треугольником" можно вообще забыть.. учитывая тот факт, что на зуб намотано всего от силы 14 витков..
Ну а так, спасибо за ваш отзыв.
Я, обычно, не эксперементирую и стараюсь получить те-же характеристики какие и были у мотора (для того он и куплен). Это можно получить сохранив общую ПЛОЩАДЬ сечения обмотки, количество витков, схему намотки и схему подключения. В данной ситуации общая площадь сечения - константа и под нее надо подбирать диаметр проводов и их количество(если нет точно аналогичного), а дальше дело техники. Китайцы мотают хреново, поэтому получить аналогичное количество витков при аккуратной намотке - несложно(и если у Вас получилось меньше - значит Вы мотали еще хуже или не тем проводом). Остальное уже мелочи, главное избежать межвитковых замыканий и замыканий на статор(Вы это прекрасно сделали). А если у Вас не поперла старая коммутация (треугольником), значит что-то не то с обмоткой.
Ну а вообще, если полученный результат Вас удовлетворяет - слава Богу.
Но для общего случая это не есть хорошо.
Удачи в дальнейших перемотках.
Можно только ИЗМЕНИТЬ характеристики одни за счет других :увеличить момент при уменьшении скорости или наоборот и т.п.
И пропитываем обмотки клеем. - Разматывать будешь опять лак со статора сорвешь. Фиксация обмоток (пропитка, связывание) имела смысл на коллекторниках, их центробежная сила с якоря вытаскивает, статор неподвижен -лишь бы намотать плотненько.
Был случай что в поле сгорел регулятор, но не зная этого установил запасной мотор и он то же сгорел. В итоге получилось два моторчика сгоревших. Был третий, комплектом, на нем и летал. И не долго думая, взвесив стоимость и ожидания посылки - перемотал его сам, пока ждал другие моторы, но при этом особо не заморачивался на счет замыкания. Как я понимал - провода для перемотки - сами по себе в изоляции. Просто снял старые провода, очистил мусор, намотал новый гораздо толще чем был (по моему 0.4) и чудо получилось с первого раза. Вот только один минус - если резко давать газ в нагрузку - он останавливается и жужит как шмель, но бывает это редко.
Когда делать будет нечего - перематаю еще раз - думаю это из-за того что где то ошибся с колличеством витков, т.к. делалось все наколенке :)
Спасибо за статью и спасибо паркфлаеру за возможность делиться таким опытом. Вечно Вам благодарен.
Ваш постоянный покупатель.
но на этом моторе я ничего не переставлял.. всё так и было с момента покупки.
И готово!
Или подшипники довести до такого состояния что заклинят ...
Автору текста.
Будьте осторожны, я бы не стал крутить движок с винтом, держа его за мото раму руками!!!
Без винта еще куда не шло, но только не с винтом!
Улетит и таких дел натворит ...
так что всё будет ок!
Зато у меня есть опыт по перемотке мотора и теперь я знаю на сколько легко и просто это осуществить! =)
Поэтому,я считаю, правильно и качественно перемотанный мотор, запросто может пережить новый.
А что у Вас моторы не горели - его Величество случай (или запас прочности боьшой).