...И вот наступил тот долгожданный день, когда у меня в руках оказалась заветная коробочка с заказанным месяц назад зарядным устройством Turnigy Smart6, которое так тщательно подбирали изучал, пока оно шло из далёких тропиков с прекрасным именем Малайзия.
Какие доработки в этой чудесной (без иронии) коробочке пришлось сделать читайте далее
Какие доработки в этой чудесной (без иронии) коробочке пришлось сделать читайте далее
5 минут и коробка вскрыта. Нашему взору представляется упаковка с собственно говоря зарядным устройством, обложенное пакетами, наполненных воздухом для сохранения сами понимаете чего.
Довольно аккуратная коробка с глянцевой обложкой. открываем и видим
То самое, чего стоило ждать, с одним НООООО. На одном из форумов чмитал, что в каком-то зарядном устройстве были неправильно установлены теплоотводящие подложки. Что-ж, прочитано, надо проверить
Забыл сфотать, что на трёх треногих элементах справа теплопроводящие подложки накладывались друг на друга, что привело бы в конечном итоге к перегреву столь важных компонентов и отказу устройства, да и теплопроводящей пасты было нанесено как на будерброд с маслом и икрой.
Будем переделывать)))))))).
Для начала вкладываем плату обратно в корпус и смотрим какой зазор между корпусом и элементами нам обеспечил производитель для отвода тепла.
О божэээ, этож целый миллиметр, этож перегрев элементов, нет так нельзя, ну никак, что бы не говорили))))))))), щёлкнет и всё, хоть килограмм теплоотводящей пасты нанеси, щёлкнет. будем исправлять.
Удаляем спиртом всю пасту с активных элементов (больших треногих)
Ищем аллюминиевую пластину подходящих размеров без вмятин, глубоких царапин в области контакта с нашими элементами.
и толщиной 0,5 мм(500 микрометров или полмиллиметра, кому как нравится)))
Выполняем отверстия в пластине, предварительно выполнив разметку
Прикладываем плату нашими треногими элементами к пластине, в том положении в котором она находится на фото сверху, убеждаемся, что элементы не выходят за границы пластины. Эсли что-то не так, дорабатываем. потом берём пластину и и наносим тонким слоем пасту теплопроводящую на ту сторону, которая будет ложиться на корпус зарядника. я нанёс пасту только в области теплового воздействия элементов.
Пластину вкладываем в корпус и закрепляем по краям каким либо клеем, чтобыпластина не сместилась при эксплуатации зарядника, лучше термоклей или момент. Не стоит клеить намертво, вдруг чего когда-нить придётся переделывать.
Ищем теплопроводящую подложку, размером одну на все три элемента. Наносим на требуемые элементы тонкий слой пасты.
Ставим плату на место. Заодно смотрим ,чтобы при лёгком надавливании платы из под наших элементов паста выходила за края, что говорит о плотном контаке элемента с теплопроводящейподлжкой.
Собираем устройство и радуемся)))).
Ради интереса померил напругу на свинцовом аккумуляторе проверенным временем прибором.
Как видно на приборе напруга 12,49В а на заряднике 13.31В. Эта вещь видимо лечится либо на прораммном уровне в спецпрограмме либо в сервисном режиме, вход в который известен только производителю. Ток кстати на обоих устройствах одинаков.
В следующей статье хочу рассказать про порты балансировки.
А ещё где-то через месяц про разработку и сборку блока питания для этого чудного создания, всем спасибо!
Довольно аккуратная коробка с глянцевой обложкой. открываем и видим
То самое, чего стоило ждать, с одним НООООО. На одном из форумов чмитал, что в каком-то зарядном устройстве были неправильно установлены теплоотводящие подложки. Что-ж, прочитано, надо проверить
Забыл сфотать, что на трёх треногих элементах справа теплопроводящие подложки накладывались друг на друга, что привело бы в конечном итоге к перегреву столь важных компонентов и отказу устройства, да и теплопроводящей пасты было нанесено как на будерброд с маслом и икрой.
Будем переделывать)))))))).
Для начала вкладываем плату обратно в корпус и смотрим какой зазор между корпусом и элементами нам обеспечил производитель для отвода тепла.
О божэээ, этож целый миллиметр, этож перегрев элементов, нет так нельзя, ну никак, что бы не говорили))))))))), щёлкнет и всё, хоть килограмм теплоотводящей пасты нанеси, щёлкнет. будем исправлять.
Удаляем спиртом всю пасту с активных элементов (больших треногих)
Ищем аллюминиевую пластину подходящих размеров без вмятин, глубоких царапин в области контакта с нашими элементами.
и толщиной 0,5 мм(500 микрометров или полмиллиметра, кому как нравится)))
Выполняем отверстия в пластине, предварительно выполнив разметку
Прикладываем плату нашими треногими элементами к пластине, в том положении в котором она находится на фото сверху, убеждаемся, что элементы не выходят за границы пластины. Эсли что-то не так, дорабатываем. потом берём пластину и и наносим тонким слоем пасту теплопроводящую на ту сторону, которая будет ложиться на корпус зарядника. я нанёс пасту только в области теплового воздействия элементов.
Пластину вкладываем в корпус и закрепляем по краям каким либо клеем, чтобыпластина не сместилась при эксплуатации зарядника, лучше термоклей или момент. Не стоит клеить намертво, вдруг чего когда-нить придётся переделывать.
Ищем теплопроводящую подложку, размером одну на все три элемента. Наносим на требуемые элементы тонкий слой пасты.
Ставим плату на место. Заодно смотрим ,чтобы при лёгком надавливании платы из под наших элементов паста выходила за края, что говорит о плотном контаке элемента с теплопроводящейподлжкой.
Собираем устройство и радуемся)))).
Ради интереса померил напругу на свинцовом аккумуляторе проверенным временем прибором.
Как видно на приборе напруга 12,49В а на заряднике 13.31В. Эта вещь видимо лечится либо на прораммном уровне в спецпрограмме либо в сервисном режиме, вход в который известен только производителю. Ток кстати на обоих устройствах одинаков.
В следующей статье хочу рассказать про порты балансировки.
А ещё где-то через месяц про разработку и сборку блока питания для этого чудного создания, всем спасибо!
Также имеется вопрос, у кого-нибудь имеется опыт по калибровке Turnigy Smart 6? Все методики калибровки для иных балансиров к моему случаю не подходят
Сразу делаю оговорку, что зарядник приобретался не для липошек, лайфов, а для гидридов и свинца.
Рассмотрю влияние данной погрешности для свинцового аккума12В, хотя им особо разрядка не нужна. так вот, у них критическим напряжением разряда считается 10,8В, добавляем завышенные на 0,82 Вольта полученные данные балансира, получаем аккум, разряженный до напряжения 9,98В, а это грозит уже потерей ёмкости. Хотя надо проверить балансир на погрешность при работе с гидридами. но всё равно не хорошо
Просвятите откуда вы тайные знания берете? 0,82В для 12В аккумулятора это в районе 5%(чуть больше) Для бытового источника питания вполне допустимая погрешность. Не читайте бульварную литературу на ночь и выражайтесь более конкретно,что бы за вас не домысливали.
Литий не любит разряда менее 3В на банку,Для гидрида имхо пофиг.
и http://ru.wikipedia.org/wiki/Свинцово-кислотный_аккумулятор.
Возможно я неправильно представил информацию, вы меня не поняли. Разряжаем свинец до критического напряжения 10.8В, контролируемых поверенным прибором, в это время балансир показывает на 0,82В больше, т.е. 11.62В и считает что аккумулятор не разряжен до 10.8В и продолжает разряжать до тех пор, пока не определит напряжение 10.8В. А по контрольному прибору мы видим 9,98В, что намного ниже критической точки разряда.отсюда имеем аккумулятор с заниженной ёмкостью.
А у гидрида всё же имеется менее выраженный по сравнению с кадмием эффект памяти. По незнанке сам в этом убедился, когда не разряжал аккумы до критического напряжения.
Немного теории, при правильной методике заряда новый аккумулятор ёмкостью 2500 мА/ч при токе заряда 700мА должен заряжаться за время t=C/Iзар,т.е.214,28минут, данный ток взят с умной зарядки, которая мне досталась буквально на днях.
В качестве подопытных были избраны годовалые аккумы, которые заряжал ранее с помощью не умного зарядника током 0,1С. Так вот в умной зарядке они зарядились за 120-130 минут, что говорит об их эффективной ёмкости 1200-1300мА/ч, даже циклирование не могло. Хотя на этикетке написано одно, а внутри другое может быть, как здесь
У нас один товарищ на работе с таким кондёром столкнулся.
И было бы лучше изогнуть транзисторы, чтобы убрать этот 1мм, а между платой и транзистором положить кусочек твердой резины, которая будет прижимать VT к радиатору.
и триногами элементы назвал, чтобы гуманитариям понятнее было, не только ведь технари сайт читают.
уважаемый,раз уж вы позиционируете себя как специалиста и рассуждаете о высоких материях,то плиз Обоснования всех доработок на техническом языке те опираясь на формулы и даташиты. Иначе пустой треп с набором "умных" слов.
ЗЫ что лично я бы сделал,так китайские литы заменил на нормальные low esr,иначе есть возможность беременности.
Если вы внимательно читали статью, то обратили бы внимание, что в этот зазор было вложено термопасты, как масла в бутерброд, не тонким слоем, а порядка пол миллиметра. А что при этом возможно, правильно написал Александр Долинин в отзыве ниже.
А то, что габариты пластины большие, так это для её лучшей фиксации в корпусе.
Конечно можно было положить 1мм теплопроводящей подложки, но при этом были бы большие потери тепла на самих элементах. В интернете приводится много данных на счёт теплового сопротивления электроизолирующих подложек, вот например http://lib.chipdip.ru/274/DOC000274628.pdf . а вообще из отполированной меди лучше было бы!
не надо ахинею нести. Сколько ватт там выделяется? Я уже между фраз это спрашивал? Толщина пасты будет влияние оказывать,но не в этом случае,а например в комповых технологиях,где через площадь в несколько квадратных сантиметров передают примерно 100Вт тепловой мощности. Да и там от качества и толщины пасты разница будет в 2-3 градуса и не более.
А уж корпус 7805 там вообще без всякого теплоотвода будет себя прекрасно чувствовать.
На счёт 7805 вы правы, тем более напряжение с её выхода является питанием для процессора и тепловой мощностью, выделяемой на корпусе микросхемы 7805 можно пренебречь, но опять таки остаются 2 диода, один неизвестный элемент и зазор в 1 мм, заполненный термопастой и теплопроводящей прокладкой. Когда включил балансир с данной доработкой в режиме разряда температура поверхности корпуса со стороны силовых элементов составила порядка 40 градусов Цельсия через 60 минут работы. Если предположить, что градусов 5 теряется на сделанном бутерброде, учесть рассеивание тепла по площади корпуса и пластины, отсутствие сквозной вентиляции и это всё за 60 минут работы, тогда можно сделать вывод о том, что без переделки температура элементов через час работы могла достичь достаточно высокой температуры, возможно даже критической. Лучше предотвратить, чем разгребать последствия.
Я одного не понимаю зачем покупать устройствои и потом его дорабатывать?Если оно по отзывам кривое,то рядом еще штук пять аналогичных продают с разницей в цене как два обеда в заводской столовой?
А вентилятор туда имхо воткнули что бы неокрепшие мозги дизайном(наворотами) соблазнять. В6 прекрасно работает без вентилятора.
И термопаста должна наноситься очень тонким слоем - только чтобы заполнить неровности сопрягаемых поверхностей, иначе она начнет действовать как теплоизолятор.
Поэтому - я бы не стал намазывать ее на мошные элементы, как масло на бутерброд.
Наносим небольшое количество, затем РАСТИРАЕМ ее по поверхности детали. Точно так же -на радиаторе.
Кстати, обращайте внимание на "возраст" пасты - если она "жидкая", то нормально, а вот если размазывается с трудом - лучше поискать другую...