В этой небольшой статье я опишу как сделать переключатель двойных расходов для практически любой аппаратуры, на примере бюджетной аппаратуры Turnigy 6X
============================================================================
В определенный момент мне понадобилось уменьшить расходы для управление небольшим 3D самолетиком, но Turnigy 6X об уменьшении расходов ничего не знал. Эта статья так же актуальна и для других популярных бюджетных аппаратур, таких как: HK-T6A, HK6S, Turnigy 4X и т.д. аппаратур, которые не имеют переключателей двойных расходов
В статье все картинки кликабельны, и доступны в высоком разрешении.
_______________________________________________________________________________________________________
Инструменты и материалы: паяльник, мультиметр(желательно), три тумблера(2 ряда по 3 контакта), шесть тонких проводов(желательно в мягкой изоляции) около 12см, шесть резисторов на 2,4кОм, термоусадка, или любая другая удобная изоляция.
_______________________________________________________________________________________________________
Для начала, аппаратуру нашу надо сломать разобрать. В моем случае - просто открутить 6 винтов на задней крышке
Для удобства, я отсоединил единственный шлейф, который шел к задней крышке, для того что бы крышку совсем отсоединить
Теперь взгляните на свою аппаратуру. Внутри находятся, помимо электронных плат, четыре потенциометра, соединенных с осями стиков.
Именно эти потенциометры определяют, в каком положении находится стик.
Как же сделать переключатель двойных расходов рассмотрим на примере канала 1. У потенциометра есть три ножки: одна из крайних ножек подводится к земле, вторая крайняя ножка подводиться к плюсу питания. Средняя же ножка, в зависимости от положения стика имеет разное напряжение относительно земли. Назовем этот вывод как "сигнал".
Теперь нам нужно узнать полное сопротивление этого потенциометра. Тут, в принципе, все просто: нужно с помощью мультиметра измерить сопротивление между крайними ножками - землей и питанием. Перед тем как измерить это напряжение, я предварительно вытянул шлейф этого канала из платы аппаратуры, для того что бы сопротивления цепи платы не помешали измерению. Если у вас шлейф подключен не через разъем, а провода впаяны в плату - что же, придется выпаивать. Но так как большинство аппаратур собираются из набора готовых конструкций, то с большой вероятностью у вас потенциометр будет подключен через шлейф, как у меня.
И так, померяв мультиметром сопротивление между крайними ножками потенциометра(фото нет :с ), выяснили, что полное сопротивление потенциометра R = 5 кОм.
А теперь я приведу примерную схему, как это работает.
Оба вольтметра на схеме установленны лишь для того, что бы видеть напряжения между определенными точками. Складывая вместе показания вольтметров, мы всегда получим наше напряжение питания, в данном случае - +5В (второй закон Кирхгофа, ага)
Обведенный вольтметр как раз и показывает положение стика. Соответственно, для центрального положения(50%) имеем напряжение 2,5В. Изменяя положение стика, это напряжение будет изменятся
А теперь вернемся к нашим баранам двойным расходам. Что это такое - я думаю объяснять не нужно, раз уж Вы читаете эту статью :)
Для того что бы получить расходы рулей в два раза меньше, нам нужно что бы указанное напряжение изменялось не в переделах плюс-минус 2,5В от среднего положения, а в два раза меньше. Т.е. что бы для крайнего правого положения стика указанное напряжение было U = 2,5+(2,5/2) = 3,75В, а для крайнего левого - U = 2,5В -(2,5/2) = 1,25В. Для этого нам нужно что бы при смещении стика в крайнее положение, сопротивление этого участка уменьшалось в лишь в половину, для чего в цепь этого потенциометра просто впаиваются два резистора сопротивлением равным половине сопротивления потенциометра
Соответственно, для полного хода рулей, нам нужно что бы это дополнительное сопротивление равнялось нулю. Для этого, параллельно дополнительным резисторам нужно включить кнопку или тумблер, которая будет замыкать между собой выводы резисторов.
Забегая немного наперед: на схеме резисторы номиналом 2,5кОм заменены на близкие к ним по номиналу 2,4кОм, так как это один из стандартных номиналов.
На этом, собственно, описание нанотехнологий заканчивается. Теперь перейдем к практике.
На схемах показаны две кнопки, но в реальности это должен быть один тумблер. Для этого были купленны три тумблера(2 положения типа ON-ON, два ряда по три контакта), вот таких:
Почему три тумблера, а не один, спросите вы? Потому что на каждый канал нужно два ряда контактов тумблера, а на три канала - шесть рядов. Тумблеров таких размеров с шестью рядами контактов не существует нет в продаже. Поэтому будем использовать по одному тумблеру на каждый канал - элероны, РВ и РН. У этого подхода есть свои плюсы и минусы. Минусы: тумблеров нужно целых три, и соответственно три новых дырки в морде передатчика под них. Плюс же такого варианта в том, что можно раздельно включать и выключать двойные расходы по каждому из каналов. И знаете, я считаю что такой плюс все же перекрывает минус в виде количества тумблеров :)
Так же были купленны резисторы на 2,4кОм (в идеале нужно 2,5кОм, но таких нет в продаже. Паять сборку нет смысла, т.к. разницы вы не почувствуете) по два резистора на каждый канал, итого 6шт.
И так, процесс тюнинга:
1. Отпаиваем крайние провода на потенциометре(обязательно запомните где какого цвета был провод! Лучше сфотографируйте)
2. Подпаяйте к этим ножкам потенциометра дополнительные проводки(чем мягче - тем лучше. Ведь они будут двигатся, нельзя дать им перегруться\перетереться).
На фото вы видите припаянные провода к ножкам потенциометра, выведенные через отверстие, сам резистор, и тумблер в крабике.
3. А теперь получившиеся пары проводов(в моем случае - черный+синий и корчневый+зеленый) нужно соединить резистором. Да так, что бы к местам соединения подпаять тумблер в соответствии со схемой. Для этого я спаял одну ножку резистора с проводом так, что бы они смотрели в одну сторону, затем изолировал их термоусадкой. Ножку резистора, которая торчит из под термоусадки в обратном от провода направлении, я загнул на 180° и подпаял к ней второй провод. Для симметрии так же изолировал это место термоусадкой. Получившиеся выводы нужно подпаять к тумблеру.
4. Ну и, собственно, подпаиваем эти выводы к ножкам тумблера.
ВАЖНО: пары контактов должны быть подпаянны как на фото, т.е. одна пара над другой. Если одна пара будет подпаяна с одной стороны, а другая - с другой, то ничего не выйдет, получится переключатель.
НЕ ВАЖНО: не важен порядок какой вывод с какой стороны подпаять. Важно что бы пары были друг над другом, для одновременного включения
Теперь, перед тем как идти дальше, Вам нужно проверить, что бы все что Вы сделали действительно работало, а не как всегда :)
Если что то не работает, или работает - но неправильно, то нужно перепроверить что бы провода были по соответствующим парам, проверить качество пайки, и саму пайку на наличие КЗ. Для этого очень пригодиться мультиметр, который, я надеюсь, Вы далеко еще не убрали :)
С каналами №2 и №4 нужно проделать те же самые действия. Соответствующие этим каналам потенциометры указаны на картинке в начале статьи.
Если же все работает так как надо, то "во лбу" передатчика можно варварски делать отверстия под тумблеры. Так как мой передатчик модели 6X и передатчик модели 6XS делают на заводе из одинаковых корпусов, только с разными панельками, то отверстия у меня уже "размеченны". Мне оставалось лишь ножом аккуратно прорезать отверстия в панельках. Но возможно такое, что у Вас таких отверстий не будет, поэтому Вам нужно будет сверлить их самому.
На фото вы видите уже вкрученные три тумблера на свои места.
И вот так это выглядит лицевой стороны.
Ну и само собой, ролик с демонстрацией работы, на примере второга канала.
Вот, собственно, и все.
Спасибо что дочитали до конца. Тюнингуйте, летайте, мягко приземляйтесь. Полных расходов вам и хорошей погоды :)
п.с. первая статья, тапками сильно не кидайтесь
Покупая первую аппаратуру, почти всегда люди выбирают один из самых простых вариантов, в основном по двум причинам: дешего, и нет заумных настроек, в которых надо разбираться. Конечно, современные аппаратуры с ценой от $50 имеют в своем арсенале функций намного больше, чем среднестатистический моделист будет использовать, но что делать, если в ваших руках передатчик самый простой, в котором есть только реверсы, и, быть может, delta-mix?
В определенный момент мне понадобилось уменьшить расходы для управление небольшим 3D самолетиком, но Turnigy 6X об уменьшении расходов ничего не знал. Эта статья так же актуальна и для других популярных бюджетных аппаратур, таких как: HK-T6A, HK6S, Turnigy 4X и т.д. аппаратур, которые не имеют переключателей двойных расходов
В статье все картинки кликабельны, и доступны в высоком разрешении.
_______________________________________________________________________________________________________
Инструменты и материалы: паяльник, мультиметр(желательно), три тумблера(2 ряда по 3 контакта), шесть тонких проводов(желательно в мягкой изоляции) около 12см, шесть резисторов на 2,4кОм, термоусадка, или любая другая удобная изоляция.
_______________________________________________________________________________________________________
Для начала, аппаратуру нашу надо сломать разобрать. В моем случае - просто открутить 6 винтов на задней крышке
Для удобства, я отсоединил единственный шлейф, который шел к задней крышке, для того что бы крышку совсем отсоединить
Теперь взгляните на свою аппаратуру. Внутри находятся, помимо электронных плат, четыре потенциометра, соединенных с осями стиков.
Именно эти потенциометры определяют, в каком положении находится стик.
Как же сделать переключатель двойных расходов рассмотрим на примере канала 1. У потенциометра есть три ножки: одна из крайних ножек подводится к земле, вторая крайняя ножка подводиться к плюсу питания. Средняя же ножка, в зависимости от положения стика имеет разное напряжение относительно земли. Назовем этот вывод как "сигнал".
Теперь нам нужно узнать полное сопротивление этого потенциометра. Тут, в принципе, все просто: нужно с помощью мультиметра измерить сопротивление между крайними ножками - землей и питанием. Перед тем как измерить это напряжение, я предварительно вытянул шлейф этого канала из платы аппаратуры, для того что бы сопротивления цепи платы не помешали измерению. Если у вас шлейф подключен не через разъем, а провода впаяны в плату - что же, придется выпаивать. Но так как большинство аппаратур собираются из набора готовых конструкций, то с большой вероятностью у вас потенциометр будет подключен через шлейф, как у меня.
И так, померяв мультиметром сопротивление между крайними ножками потенциометра(фото нет :с ), выяснили, что полное сопротивление потенциометра R = 5 кОм.
А теперь я приведу примерную схему, как это работает.
Оба вольтметра на схеме установленны лишь для того, что бы видеть напряжения между определенными точками. Складывая вместе показания вольтметров, мы всегда получим наше напряжение питания, в данном случае - +5В (второй закон Кирхгофа, ага)
Обведенный вольтметр как раз и показывает положение стика. Соответственно, для центрального положения(50%) имеем напряжение 2,5В. Изменяя положение стика, это напряжение будет изменятся
А теперь вернемся к нашим баранам двойным расходам. Что это такое - я думаю объяснять не нужно, раз уж Вы читаете эту статью :)
Для того что бы получить расходы рулей в два раза меньше, нам нужно что бы указанное напряжение изменялось не в переделах плюс-минус 2,5В от среднего положения, а в два раза меньше. Т.е. что бы для крайнего правого положения стика указанное напряжение было U = 2,5+(2,5/2) = 3,75В, а для крайнего левого - U = 2,5В -(2,5/2) = 1,25В. Для этого нам нужно что бы при смещении стика в крайнее положение, сопротивление этого участка уменьшалось в лишь в половину, для чего в цепь этого потенциометра просто впаиваются два резистора сопротивлением равным половине сопротивления потенциометра
R = Rпотенциометра / 2
R1 = R2 = 5000/2 = 2500 Ом = 2,5 кОм
Соответственно, для полного хода рулей, нам нужно что бы это дополнительное сопротивление равнялось нулю. Для этого, параллельно дополнительным резисторам нужно включить кнопку или тумблер, которая будет замыкать между собой выводы резисторов.
Забегая немного наперед: на схеме резисторы номиналом 2,5кОм заменены на близкие к ним по номиналу 2,4кОм, так как это один из стандартных номиналов.
На этом, собственно, описание нанотехнологий заканчивается. Теперь перейдем к практике.
На схемах показаны две кнопки, но в реальности это должен быть один тумблер. Для этого были купленны три тумблера(2 положения типа ON-ON, два ряда по три контакта), вот таких:
Почему три тумблера, а не один, спросите вы? Потому что на каждый канал нужно два ряда контактов тумблера, а на три канала - шесть рядов. Тумблеров таких размеров с шестью рядами контактов не существует нет в продаже. Поэтому будем использовать по одному тумблеру на каждый канал - элероны, РВ и РН. У этого подхода есть свои плюсы и минусы. Минусы: тумблеров нужно целых три, и соответственно три новых дырки в морде передатчика под них. Плюс же такого варианта в том, что можно раздельно включать и выключать двойные расходы по каждому из каналов. И знаете, я считаю что такой плюс все же перекрывает минус в виде количества тумблеров :)
Так же были купленны резисторы на 2,4кОм (в идеале нужно 2,5кОм, но таких нет в продаже. Паять сборку нет смысла, т.к. разницы вы не почувствуете) по два резистора на каждый канал, итого 6шт.
И так, процесс тюнинга:
1. Отпаиваем крайние провода на потенциометре(обязательно запомните где какого цвета был провод! Лучше сфотографируйте)
2. Подпаяйте к этим ножкам потенциометра дополнительные проводки(чем мягче - тем лучше. Ведь они будут двигатся, нельзя дать им перегруться\перетереться).
На фото вы видите припаянные провода к ножкам потенциометра, выведенные через отверстие, сам резистор, и тумблер в крабике.
3. А теперь получившиеся пары проводов(в моем случае - черный+синий и корчневый+зеленый) нужно соединить резистором. Да так, что бы к местам соединения подпаять тумблер в соответствии со схемой. Для этого я спаял одну ножку резистора с проводом так, что бы они смотрели в одну сторону, затем изолировал их термоусадкой. Ножку резистора, которая торчит из под термоусадки в обратном от провода направлении, я загнул на 180° и подпаял к ней второй провод. Для симметрии так же изолировал это место термоусадкой. Получившиеся выводы нужно подпаять к тумблеру.
4. Ну и, собственно, подпаиваем эти выводы к ножкам тумблера.
ВАЖНО: пары контактов должны быть подпаянны как на фото, т.е. одна пара над другой. Если одна пара будет подпаяна с одной стороны, а другая - с другой, то ничего не выйдет, получится переключатель.
НЕ ВАЖНО: не важен порядок какой вывод с какой стороны подпаять. Важно что бы пары были друг над другом, для одновременного включения
Теперь, перед тем как идти дальше, Вам нужно проверить, что бы все что Вы сделали действительно работало, а не как всегда :)
Если что то не работает, или работает - но неправильно, то нужно перепроверить что бы провода были по соответствующим парам, проверить качество пайки, и саму пайку на наличие КЗ. Для этого очень пригодиться мультиметр, который, я надеюсь, Вы далеко еще не убрали :)
С каналами №2 и №4 нужно проделать те же самые действия. Соответствующие этим каналам потенциометры указаны на картинке в начале статьи.
Если же все работает так как надо, то "во лбу" передатчика можно варварски делать отверстия под тумблеры. Так как мой передатчик модели 6X и передатчик модели 6XS делают на заводе из одинаковых корпусов, только с разными панельками, то отверстия у меня уже "размеченны". Мне оставалось лишь ножом аккуратно прорезать отверстия в панельках. Но возможно такое, что у Вас таких отверстий не будет, поэтому Вам нужно будет сверлить их самому.
На фото вы видите уже вкрученные три тумблера на свои места.
И вот так это выглядит лицевой стороны.
Ну и само собой, ролик с демонстрацией работы, на примере второга канала.
Вот, собственно, и все.
Спасибо что дочитали до конца. Тюнингуйте, летайте, мягко приземляйтесь. Полных расходов вам и хорошей погоды :)
п.с. первая статья, тапками сильно не кидайтесь
Можно и нужно говорить о том, что компьютеризированные аппы лучше, но:
- не у всех есть деньги на другую аппаратуру;
- многие брали подобные аппаратуры в комплекте с самолетами и вертолетами;
- у многих осталась как первая учебная;
- учат на них друзей, племяшей, детей, внуков... и т.д. и т.п.
что же, их выбрасывать, или пусть пылятся дальше на полках и в шкафах? вот и приспосабливают их на автомобили, суда и прочее.
А с данным усовершенствованием подобные аппы лучше - это неоспоримый факт.
0-100% соответствует 0-5В на управляюшем входе (средний вывод переменного резистора в канале управления) (рис. 1).
Таким образом, чтобы "растянуть" ход стика на "пол-шкалы канала" нужно уменьшить в два раза напряжение управления на входе ГУНа во всем диапазоне управления - тут автор прав.
На мой взгляд, схема у автора родилась спонтанно, опытным путем (или списал у кого)))). На самом деле, все гораздо проще может выглядеть (рис. 2) схематически (с)Георг Симон Ом + учебник физики, 8класс. И деталей меньше, и затрат меньше и тумблеров трехпозиционных искать не надо. И тока управления вполне хватит для ГУНа.
Плюс за труды по реализации - есть еще руки, способные держать паяльник. Идея без плюса осталась ))))
ЗЫ: указано для одного канала (Рис. 2).
Вообще, один тумблер для всех каналов сразу можно тоже применить. Только нужно пересчитать добавочное сопротивление (рис. 3). При одинаковых номиналах R1...Rn можно упрощенно посчитать как Rдоб.=R/n, где R - сопротивление любого резистора R1....Rn.
По результатам расчета взять ближайший номинал из стандартного ряда.
Переменные резисторы в канале в большинстве своем имеют сопротивление 5к (мерять на крайних ножках) у разных апп.
Я делал так в 2х каналах - руль высоты и элероны. Всего нужно два сдвоенных микротумблера.
Подробно тут : http://www.parkflyer.ru/32931/blogs/view_entry/9101/
и не надо тумблеров с шестью рядами контактов !!!
Однако хочется обратить внимание вот на что: во многих городах России радиохобби вымерло как класс. Поштучно компоненты купить можно в магазинах навроде Чип&Дип, но цена трёх тумблеров и шести резисторов сопоставима с разницей между дешёвой шестиканальной HK и самой простой компьютеризированной, например FS-6.
Ну а когда у начинающего моделиста появляется желание иметь двойные расходы, он наверняка уже понимает что такое экспонента, электронный триммер, ограничители и пр., плюс не хочется на каждую модель таскать в поле по передатчику )))
Я знаю, как минимум четыре магаза в столице, где рассыпуха продается....
Теперь о провинции: у нас тоже минимум как у Вас )))))
Теперь о стоимости....
Тумблер (китайский 3х-позиционный) - 35-72р/шт
Резистор (зависит от мощности, но тут маленький) - от 5р/шт.
Итого, 3х49(средняя цена)+6х5=.... Цен я, конечно, не видел на эти аппы, но наврят ли разница между ними сопоставима со стоимостью и доступностью радиодеталей.
переделке именно Турниги 6Х и Хобби Кинг. И видео углов отклонения сервы в статье тоже есть !
Турнига 6Х : http://www.parkflyer.ru/32931/blogs/view_entry/9101/
Хобби Кинг : http://www.parkflyer.ru/32931/blogs/view_entry/4721/
Никакого элемента новизны в вашей статье нет, все как у меня. Поэтому как-то не солидно получается с вашей стороны.
А новичкам этот пост нужно изучить внимательно.
Если уж нужны двойные расходы, то надо брать нормальный передатчик, с компьютером. Тем более разница в абсолютных деньгах 2-3 т.рублей. Турнига 9Х с новой прошивкой решает все проблемы на очень-очень долгое время и большое кол-во моделей.
Если:
- модель имеет мощный мотор (особенно установленный не плоскости крыла)
- модель имеет элевоны/V-образный хвост/ есть 2 элерона или 2 закрылка и каждый подключен к своему сервоприводу (в общем - на моделе больше 3 сервоприводов)
- моделист планирует добиться каких то серьезных результатов от этой модели - поучаствовать в соревнованиях на пилотаж, гонку, парение и пр.
- новичок планирует в будущем построить больше одной модели
то ошибка в покупке дешевого пульта проявится еще на столе, задолго до первого полета. Хоть как то выкрутиться такой обвес из резисторов и переключателей поможет. Но даже с такой распайкой пульт останется привязанным к одной единственной модели, и будет всегда напоминать о весьма, мягко говоря, неоптимальной покупке.