Модель в масштабе 1/43.
Коллектрная система. 2,4Гг; AFHDS . 1C Литион- 500 Милиампер.
Администрация ресурса обвинила меня в мошеннечкстве и накрутки голосов!!! В связи с этим, в знак протеста, я удаляю все свои статьи на Паркфлаере и никогда болше здесь ничего публиковать не буду!!!!
С уважением, Артем Марченко.
С уважением, Артем Марченко.
Можно подобрать светодиоды, они очень разного качества по цветопередаче. Но, как вариант, попробовать пожелтить свет фар. Жёлтым цапон-лаком, по источнику, или цветной плёнкой.
Возможно, что синева, это от цветового баланса камеры, и в натуре этого нет. Но, я наблюдаю это на ваших роликах.
1 – как вы относитесь к готовой конструкции поворота передних колес от игрушек? Во всех конструкциях игрушечных механизмов поворота есть, на мой взгляд, недостаток – большое плечо, если можно сказать, обката колес вокруг осей поворота. Мне это всегда резало глаз. И если уж исходник не имеет механизма поворота, как в вашем случае, я всегда делаю его сам, да так что бы ось поворота колеса при продолжении проходила через пятно качения колеса или чуть впереди. Мне кажется это было бы более правильней. Да и изготовить такой механизм из подручных средств не так сложно.
2 – дальше. По поводу грузов и развесовки. Для чего необходимо утяжелять модель? И фраза « … она необходима для лучшей динамики модели.» совсем непонятна. Какой динамики, что вы под этим понимаете? Тяжелая модель сильнее нагружает ходовую, силовой (да и рулевой) приводы. Или что, легкая модель плохо поворачивает из за отсутствия дифференциала? Поясните пожалуйста.
3 – чем запитываете рульмашинку? Она вроде бы однобаночная. Если от 3,7в то как она переносит пятивольтовый сигнал от приемника? И если подавать 5В на регулятор это как, со стороны приемника что ли. Тогда надо перерезать на плате регулятора питание. Или 5В на питание всего регулятора. Короче, не понятно.
И еще. Такие шикарные задние фонари, так и просятся что бы туда наставить светодиодов. Про устройство управления ими пока умолчу.
По поводу дифференциала для 43 масштаба могу подкинуть идею. Может осуществите. Я когда то пробовал на бОльшем масштабе – вроде работал. Использовать шарикоподшипник. Привод осуществлять на сепаратор, а полуоси это обоймы, внутренняя и внешняя. Правда тут появляется разная передача от одного колеса на другое и обратно, но главную функцию, развязку колес, он все равно выполняет. И трения, что интересно, для спокойной езды вполне хватает.
Спасибо.
Требует небольшой доработки с точной пропиской в формулу рулевой трапеции. Отклонение точки обезда от оси заденго моста не допустимо ни на милиметр- электромагнитная рейка очень слаба и модель просто не повернет!!!
2. Есть формла удачной развесовки при длинне кузова мение 40 мм, нагрузка на переднюю ось должна быть на 3-4 процента болше чем на заднюю, при длинне кузова более 40 мм, нагрузка на переднюю ось должна быть на 6 процентов больше чем на заднюю. Это обспечивает оптимальный коэффицент сцепления передних и задних колес, что обеспечивает хорошую маневриность и отсуцтвие пробуксовки и заноса модели.
3. Рульмашинку можете зпитать как захотите- это зависит от самой рульмашинки и ее характеристик, сигнал с приемника всегда одинаковый и он ни как не связан с питанием сервы. Отрезаете разем, желтый кидаете на сигнал приемника, коричнеый- на массу, а на красный подаете такое питание, какое вам нужно.
4. Подсветить задние фонари и повороты большого труда не составит- но на данной модели они вообще не прозрачные а просто нарисованы краской на хромированном пластике.
5. По поводу дифа на подшипнике- идея не нова, я так делал, разницу моментов компенсировал смещением оси балансира моста и выравнивал таким образом нагрузку на колеса и тем самым приравнивал коэфицент сцепления колес к приложенному к ним моменту. В последствии от идеи дифа отказался вообще- так как развесовка надежнее, технологичнее и просще. К стати, если устанавливаеш диф- то с развесовкой гемора еще больше становится- тут уже простенькой формулой не обойтись.
Диф на подшипнике очень не надежен! У него очень маленький ресурс, чуть только прослабнет подшипник (а это происходит давольно быстро)- дифф сразу начинает жутко буксовать, а пока не прослаб, и стало чуть меньше шруса, бывает переодически пробуксовывает на внутренней обойме, для нормальной работы подшипник постоянно под завязку должен быть забит шрусом на половину с маслом, если будет толькл шрус- то он тупо заклинит из-за вязкости- если только масло- будет постоянно пробуксовавать.
1. Я не это имел в виду. Да ладно.
2. Зачем столько свинца и на зад и на перед? Добавить куда нужно (вперед или назад) для развесовки и все.
3. Нельзя подавать на входы микросхемы напряжение больше питания этой микросхемы. Хотя некоторые микросхемы могут это и проглотить.
4. Ладно.
5. Пробуксовки я не заметил, правда, не долго эксплуатировал, потерялась. Но у меня все подшипники еще советские, с военки. У китайских, согласен, шарики уже через неделю становятся "ковадратными". И что вы понимаете под словом "шрус". ШРУС это Шарнир Равных Угловых Скоростей - он тут с какого бока? Или вы так смазку называете?
Еще раз спасибо.
P.S. Мне бы вот надо пару таких фур сделать пропорциональными
http://happyshoppy.ru/products/disallow/25407861
Вот пока обдумываю. Хотелось бы в сам фургон не залезать, тягач сделать автономным.
Свинец в модели для развесовки, использовать не рекомендую, я использую паяльное олово. Развесовка делается по следующему алгоритму:
1. Взвениваете модеь в сборе с кузовом (нагрузку на передюю и заднюю оси).
2. Затем разбираете модель и догружаете на каркасе только заднюю ось чтоб не было пробсовки на максимально скользкой поверхности я использую линолиум, затем догружаете передню ось, чтоб не было срыва управляемых колес в скольжение. Затем взвешиваете грузы на передней и задней оси и отнимаете от этих веов- вес передней и задней части кузова и вес электроники которую вы запланировали в передней или задней части модели расположить. Оставшиеся значение от этого веса и есть ваш "догруз", в процессе развесовки который надо будет расположить в модели и варьируя местом и расстоянием и значение груза между осями получить именно то значение веса на осях собранной модели- которое мы определили эксперементально на черновой развесовки голого каркаса модели.
Шрус- это смазка.
По поводу фур- не вовсем понимаю зачем уже готорый дискрет делать на пропорционалке, да еще если модель столь низкого качества, но темнемение сделать это можно и вове не сложно. Акк у вас уже стоит, редуктор и руль тоже есть, выбрасывайте МРК и ставте приеник, серву на руль и регулятор хода на моторчик. Если моторчик менять не захотите- то подберите для него серву из которой возьмете регулятор. Самый приметивный способ- это измерить минимальную ширину моторчика и заказать серву болшей ширины)))).
К стати,следующий проект в динамике будет как раз маз 500 сидельный тягач с прицепом, можете полюбоптствовать, толко делать автономный сидельник я пока смысла не вижу так как у него будет катострофически не догружена задняя ось и самостоятельно он маневрировать практически не сможет!!!!
А шрус- это вид мазута которым набивают "гранаты"- подшипники расвных угловых скростей на переднеприводных автомобилях, он так и называется "СМАЗКА ШРУС"- очень стабильная смазка которая обладает шикарной адгезией при подчти любых сверх низких температурах.
Я вот этим шрусом последние пару лет пользуюсь и в автомобилчх в некоторых моделях.
http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/223/2C90A6AB
Поделка интересная, информации много, работа большая, но статья... как статья, так себе. Но, вижу, что хоть и есть спорные решения, количество плюсов подавляюще больше. Однозначно плюсую. Удачи!
Вечеслав- ну с разесовкой я думаю здесь все и всем понятно, она необходима для лучшей динамики модели. Здесь столько людей авиамоделистов знакомы с развесовской, что никаких вопросов этот момент не вызвал.
А еще я не совсем понял, что вы назаваете "повысителем"???
Индуктор: Регулятор напряжения вольтоповышающий вх 2.7-4.2v вых 5 v- 1А-1.5А "
К стати, в идукторе еще стабелитрончик стоит, и при разрядке АКБ и просадке на нем напруги, в плоть до 2,9В, индуктор постонно дает приемнику пять вольт- это очень удобно, АКБ садится одномоментно, без потери качества приема сигнала.
В динамике 26 будет МАЗ 500А- седельгый тягач с прицепом- тоже ничего сложного, может даже статью и не буду про него делать. А вот в динамике 27 планирую осилить краз- самосвал, на FHSS протаколе, всю электронику и АКБ планирую втиснуть под капот кабины, место там всего 2,4 см кубичеких- это подчти в два раза меньше чем в этом зиле, правдая опять лукавлю, в зиле подчти полтора сантима подарил баласту, чтоб сделать удачную развесовку, краз рзвешивать наверняка не придется, у него и так кабина тяжоленкая, потому и решил внедрить туда FHSS приемник . Думаю этот проект будет революционным и после ного можно будет даже замахнутся на чайку, в которой под капотом и в багажнике места как раз 2,2 см кубических. Правда в чайке наверняка придется сантим подарить баласту на переднюю ось, грамм 40 хоть как туда догруза внедрять придется, а то про хорошую маневренность и четкую управляемость придется забыть... дифферинциал, как вы сами понимаеете- в 43 масштабе- это не реально, а привод на одно колесо- это гавно! Я так делал и при этом, чтоб модель нормально ехала, догружать ее приходится еще больше, и подчти вся развесовка, в этом случае, уже идет на заднюю ось!
Этот метод меня еще не разу не подводил, ни в одном из моеих проектов литион еще не погиб- так что, всем рекомендую))))
В подавляющем большинстве современные контроллеры, установленые на литиевых элементах, о которых вы пишете, полностью контролируют работу этого элемента. Это и ограничение тока- заряд-разряд, и ограничение напряжения- заряд-разряд. Без этой платы, или без применения других средств контроля работы элемента, он может быть не безопасен. Это вы правильно написали.
С полным контроллером, вы вполне могли обойтись без специального зарядного устройства вообще, только 5В, или USB.
Их отдельно продают (посмотрите на характеристики), в том числе и для 2S и больше (protection circuit Li-ion Li-polymer Li-po battery pack)