К сожаление некоторые моторы имеют не очень качественные обмотки. Производитель пытаясь экономить снижает процентное содержание меди в проволоке, что может нигативно отразится на хорактеристиках самого мотора и привести его к поломке. У меня был плачевный опыт. Мотор выкинуть жаль, пришлось перематывать его в ручную. В статье рассказывается об одном из способов перемотки мотора.

РАЗБОРКА МОТОРА

Имеем
  1)сгооревший мотор TURNIGY C2822-1600
  2)большое желание его перемотать.

О перемотке моторов на этом сайте написано много...
Может быть и зря пишу, но очень хочется с кем-то поделиться своим опытом. Не взыщите...

Двигатель имеет диаметр статора 22mm, 12 зубцов и 16 магнитов.Статор с 12 зубцами может также быть намотан используя LRK или РLRK способы намотки. Я остановился на втором способе – РLRK. Показался более продуктивным на выходе... У меня создалось впечатление, что при намотке LRKтоки всегда должны быть выше.

Итак, приступаем к разборке.

Снять стопорную разрезную шайбу дело простое. Главное, что бы её не потерять! Имеет тенденцию отстреливаться куда хочет. Ищи потом по полу...
После снятия шайбы разъединяем статор и ротор. Здесь необходимо усилие для преодоления силы притяжения магнитов.

Теперь предстоит самое трудное в разборке – отделить статор от корпуса.

Дело в том, что в моём случае вращение, постукивание и другие способы механичекого воздействия ни к чему не привели...
По совету публикаций вкрутил в корпус винты... Как на зло попали между обмотками.
Пришлось вставить между статором и корпусом две пластины. Думал резьбу сорву!
Но к моему великому сожалению это вообще ни к чему не привело.



И тут вспомнил старый способ снятия подшипников с осей при помощи разности температур. Правда для охлаждения обычно используется жыдкий азот... Но кроме обычного льда дома я ничего не нашел. Пришлось довольствоватся тем, что есть.




Разогреваем над комфоркой статор. Градусов до 70-80С

И корпус охлаждаем льдом.Разъединились без усилий!


Следующий шаг – освобождение статора от сгоревшей обмотки.

Не знаю, каким лаком изготовитель залил обмотки, но размотать было нереально.Пришлось потихонечку выкусывать тонкими монтажными кусачками. Как не старался,а местами изоляцию металлического статора повредил... Пришлось исправлять.
Покрытие красным лаком оказалось не эффективным.Использование эпоксидной смолы позволило полностью восстановить изоляцию статора. Правда излишки смолы ( как не старался! ) пришлось аккуратно удалять надфилями. Зубцы статора рекомендую подписать маркером.

НАМОТКА

Что мы имеем в результате разборки мотора и что нам надо для намотки :

1) Корпус с магнитами;
2) Статор с 12-тью зубами;
3) Кембрик;
4) 5м,AWG *28 Эмалированный Провод (ПЕВ2,?0,32);
5) Контакты;
6) Термоусадка;
7) C-зажим ( не потеряйте при разборке);
8) Шкурка. Подайдёт та которой обрабатываете пенопласт ( потолочку);
9) Тестер;
10) Оправка цилиндрическая;
11) Тиски с мягкими накладками на губки.

На оправку навернём пару слоёв изоляционной ленты. Она даст необходимое усилие крепления статора на оправке. Плюс позволит закрепить начало обмотки без повреждения лака. Заводить провод между забцами поможет бамбуковая палочка. Зубочистка не годится, т.к. почти сразу сломается.




При намотке я пользовался (по совету коллег) инструкцией с этого сайта :http://www.a123systems.ru/index.php?act=attach&type=post&id=88. Ниже я привожу краткий, переработанный перевод.








Вот так выглядит статор с обмотками






Теперь, необходимо принять решение - как спаять провода обмоток ЗВЕЗДОЙ или ТРЕУГОЛЬНИКОМ.ЗВЕЗДА или ТРЕУГОЛЬНИК: ЗВЕЗДА дает большой вращающий момент при меньшем потредлении тока (А). Соединение Звездой, в 1.73раза меньшим количестве витков получим ту же самую мощьность, что и при соединении треугольником.То есть ЗВЕЗДА даёт большую мощность двигателя, чем ТРЕУГОЛЬНИК при равном количестве витков. ТРЕУГОЛЬНИК дает на 1.73 больше мощьности, и потребления тока, по сравнению со ЗВЕЗДОЙ

LRK - обмотка, которая применяется как для 12N с 10P магнитами так и 12N с 14 магнитами.Мотать от основания зуба к вершине.

Сборка мотора 

Перед сборкой мотора проверте тестером нет ли замыкания обмоток на металл статора и между обмотками. Для этого аккуратно, используя мелкую шкурку, а не ножик, зачистите выводы от лака на расстоянии 10 мм от конца. Измерить сопротивление простым тестером вам не удастся, для этого нужен мультиметр. Если со счёта витков не сбились, и замыкания отсутствуют можете собирать движок!



Аккуратно снимите статор с оправки. Облудите зачищенные выводы используя припой и чистую канифоль. Соедините выводыЗВЕЗДОЙ или ТРЕУГОЛЬНИКОМ в соответствии с приведённым выше рисунком.Пропаяйте соединение. На выводы наденьте термоусадочный кембрик и осадите феном.Выводы уложите в одном направлении - как показано на фотографии.









Я намеренно не пропитывал обмотки лаком, т.к. они получились очень плотными. Мотор перемотал с четвёртого раза, не считая нескольких попыток...Прозванивал обмотки на сердечник после намотки каждого зубца! Если звонилось – начинал всё сначала.
От лака отказался, когда готовый мотор с просушенными обмотками задымил при испытании. ЛАК разъел эмаль! Лак импортный, написано, что спиртовый... Глазам своим не поверил! Оставил проволоку в лаке на сутки – лак пошёл шелухой! И что там за спирт?!


И вот готовый мотор!

ИСПЫТАНИЕ:

Винт 08-04Е
Батарея 3Cell, 11,1V, 1000mAh,25-50C
Напряжение на полных оборотах – 10,2V
Ток на полных оборотах - 9,8А
Тяга - 420 гр.
Максимальные обороты держал 15 секунд.
На средних – 2 минуты.
Мотор чуть тёплый.
Обороты померию когда придёт тахометр – заказан.




Оказалось, что перемотка мотора совсем не сложное дело. И нет большего удовольствия, чем от сознания, что это ты сделал своими руками!

Получил тахометр                

В оригинале мотор имел 1600 оборотов. После перемотки 1100-1150. Для тренера хватает

Спасибо за внимание