Давно я собирался написать заметку о своём опыте по восстановлению ручной топливной помпы, но всё как-то было не до этого. Да, я понимаю, что этот аксессуар стоит не дорого, но зачем покупать новую помпу, если можно попробовать вернуть к жизни старую. В общем, начну с самого начала.

Как-то давно попала мне в руки старая ручная топливная помпа, которая, по словам её бывшего владельца, то работала, то не работала. Он её уже и перебирал, и подтягивал винты, а она всё ни в какую. В общем - помпа жила своей индивидуальной жизнью и нагло клала большую ручку на свою основную функцию - перекачку топлива из сосуда "А" в сосуд "Б". У меня она провалялась без дела долгое время, т.к. необходимости в ней не было (все мои модели электрические). Но тут появился у меня бензиновый автомобиль и я вспомнил про халявщицу помпу. Скажете - накой она надо - вставил воронку в бензобак, заливай топливо и нет проблем. Я согласен с этим, но как быть, если выездил не полный бак, и надо слить остатки топлива, дабы авто не заванивало запахом бензина весь балкон? Перспектива выливания топлива, путём переворачивания 12 килограммовой тушки автомобиля, меня отнюдь не радовала. В общем, начал я использовать помпу по её прямому назначению. И, таки, да - она не всегда качала, да ещё и через некоторое время из её корпуса начинало вытекать топливо. Такая картина меня, мягко говоря, не устраивала, и я вооружился пыточным инструментом в виде отвёртки и универсальным силиконовым герметиком, логично предположив, что раз из помпы вытекает топливо, значит где-то в ней есть подлая дырка и её надо заделать.

 

Итак, как говорится - С Богом, Параска. Откручиваем 4 винта и разбираем корпус помпы надвое.

 

Внутри мы видим кучу шестерёнок (блок привода), которые, хоть и красивые, но нас абсолютно не интересуют. А интересует нас непосредственно блок перекачки, на фото он серого цвета (с приводной шестернёй на нём) и к нему подключены топливные трубки. Этот блок крепится также на 4-х винтах, которые я и открутил. После этого я вынул блок наружу (предварительно вынув из него приводную шестерню) и разобрал на части. А частей получилось несколько:

1) Корпус с двумя перегонными шестерёнками.
2) Медная упорная пластина (чтобы шестерни не вываливались).
3) Резиновая прокладка для герметизации со следами вдавления на обеих сторонах.

 

Ну что, похоже прокладка несостоятельна и её надо менять. К сожалению, запасной прокладки или резинки у меня под руками не было и я решил воспользоваться герметиком (не зря же я его брал :))

 

Сначала я аккуратно нанёс герметик внутри корпуса блока перекачки, аккурат поверх канавки.

 

Затем нанёс герметик тонким слоем по периферии медной пластины. Если у вас не получается нанести тонкий слой герметика, то можно обойтись и без него, дабы предотвратить попадание герметика на шестерни, с последующим их заклиниванием после высыхания герметика.

 

После этого водрузил пластину на её исконное место. При этом, герметик, нанесённый поверх канавки, я не трогал.

 

Теперь настал черёд установки резиновой прокладки.

 

Она легла аккурат на герметик, нанесённый над канавкой, и я аккуратно прижал резинку по периферии. Излишками герметика я промазал прокладку снаружи по контуру. Затем нанёс герметик на круглую площадку на основном корпусе помпы.

 

После этого я водрузил на неё блок перекачки, закрутил винты и установил на блок приводную шестерню. И наконец, финальный штрих - сборка основного корпуса ручной топливной помпы.
Завершив все эти жесточайшие манипуляций, я дал высохнуть герметику сутки, после чего начал пользоваться помпой как для закачки бензина в бак, так и для откачки его из бака автомодели. За весь прошедший период эксплуатации восстановленной помпы (1,5 года), она ни разу не подводила и не протекала. Если же она опять начнёт козлиться, то я уже знаю что надо делать .
С уважением, Кергет Руслан.