Моя доработка танка Т-72 от Де Агостини. Часть третья - ‌Операция "Стальное брюхо". ‌

Результат не шибко приятный внешне, но главное, что все отверстия теперь расположены, или правильнее сказать - дотянуты, до тех мест, где они должны быть. Да и снаружи они, всё равно, будут закрыты накладками, а изнутри в области поддерживающих катков, скорее всего, будут аккуратные пластины, в которые будет упираться винт крепления этих самых катков.
С помощью 1 мм и 3 мм пластика выровнял пластиковые боковину до единой толщины в 3 мм.
После высыхания клея на боковинах, приклеил их к стальной ванне, аккуратно выдерживая уровень по отверстию ведущего вала и линии выреза под шестерню поворота башни.
Та кже приклеил НЛД и кормовой бронелист с декоративными траками.
Переделывая ванну, попутно сделал дистанционную регулировку громкости. Её механизм прост, как пять копеек. Напротив переменного резистора регулятора громкости устанавливается сервопривод. Затем вал сервопривода соединяется с валом переменного резистора. Естественно, перед этим надо удостовериться в совпадении направления работы привода и резистора на регуляторе. Для этого надо выкрутить регутятор громкости на минимум (влево, если смотреть на вал) и вал сервопривода с помощью качалки максимально повернуть вправо, если смотреть на вал (т.к. сервопривод расположен напротив регулятора). Ну и потом подключить сервопривод в любой свободный канал приёмника, например, в 6-й канал, а на аппаратуре завязать на 6-й канал любую из крутилок на пульте управления.
Т.к. к новой ванне надо как-то крепить верхнюю часть танка, а делать лишние дырки в этой самой ванне у меня желания не было, то озаботился разработкой и изготовлением быстросъёмного крепления. В качестве оного выступило крепление с помощью 4-х неодимовых магнитов, которые вклеены в пластиковые стойки. Спереди стоят два магнита 12х3 мм с силой сцепления 2300 грамм каждый (по одному на стойку), сзади - два магнита 10х3 мм с силой сцепления 1800 грамм каждый (по одному на стойку). Каждый магнит со стороны боковины ванны закрыт пластиком, толщиной 1 мм. Это обеспечивает как дополнительную фиксацию магнита в стойке, так и немного снижает силу притяжения магнитов к ванне, обеспечивая, тем самым, более комфортную установку и снятие верхней части корпуса (нет скрежета металла о металл при установке\снятии, также не надо прилагать чрезмерных усилий для снятия верха). Кроме того, стойки предотвращают боковые смещения верхней части корпуса относительно ванны. Само крепление получилось достаточно удобным как в плане фиксации верха с низом, так и в плане снятия\установки верха. Признаюсь честно - я даже не ожидал что получится так хорошо.
Сама ванна с разных ракурсов:

Верхняя часть корпуса с приклеенными стойками с магнитами внутри

Верхняя и нижняя части в сборе
После приклеивания пластиковых деталей приступил к шпаклеванию. Шпаклёвку взял двухкомпонентную полиэфирную BODY 222 BUMPERSOFT. После её высыхания, отшлифовал всё наждачкой.
Пока сохла шпаклёвка, из колец от пластиковых бутылок промышленным феном сделал кожухи на редукторы.

После полного высыхания шпаклёвки, загрунтовал ванну и усилители крепления ленивца.


Т.к. планировал замену родных пластиковых поддерживающих катков на подшипники, то съездил и купил 12 подшипников 8х4х3 мм для этой манипуляции (по два подшипника на каток). Ну и покрасил металлическую ванну из баллончика как сумел (краска Tamiya TS-28). На ванне косяков покраски много, и в основном из-за того, что хотелось покрасить побыстрее (отсюда и потёки и т.п. дефекты), да и при покраске с баллона трудно добиться нормального факела, дабы не тратить большое количество краски на воздух (поди не аэрограф, да и руки у меня, в плане покраски, не сильно прямые). Ну да ладно - не на выставку же танк поедет, а в поля, а там ему краску и лоск быстро посшибает

После высыхания краски поставил стальную ванну на опорные катки. В виду большого веса задней части (из-за стоящих там редукторов) пружины на задних балансирах поставил упорами в круглое отверстие. Остальные пружины поставил упорами в овальное отверстие. Если что-то не понравится - переставлю упоры задних пружин в овальные отверстия.

В магазине rc-go.by купил подшипники 8х12х3.5 на выходные валы редукторов и сделал опорные катки из упомянутых ранее подшипников 8х4х3, обтянув их попарно термоусадкой.
Установил мотораму.
Поставил подшипники на выводные валы редукторов и укрепил их пластиковыми косынками (не думаю, что их будет выдавливать с огромным усилием).
Установил блоки мотор-редуктор, предварительно обильно смазав их смазкой для перфораторов (какая была в наличии) и закрыв кожухами. Сверху, как обычно, разместил пластину с выключателем питания. Выключатель дым-машины и регулятор громкости у меня управляются с пульта, о чём я уже говорил ранее.

После разместил остальную электронику внутри ванны (управляемый регулятор громкости, динамик, приёмник, аккумулятор и управляемый выключатель) и уложил аккуратно провода, идущие от этой внутренней электроники к блоку управления.

Для облегчения подключения электроники башни (чтобы не возиться с множеством мелких разъёмов), решил использовать старый советский разъём на 16-ть контактов (на фото вверху его ещё нет). Ну и после сборки протестировал танк. Сразу заметил, что звук от редукторов изменился - стал тише, мягче, исчез дребезг. Уж не знаю, что послужило этому причиной - обильная смазка редукторов и закрытие их кожухами, или большой итоговый вес модели (4243 грамм в полном снаряжении с Li-Po аккумулятором на 1500mAh, но без танкиста и без ТПН от ДеА).
При управлении приходится учитывать вес модели - если модель во что-то или в кого-то впилится - мало не покажется. Ну и хочу обратить внимание на то, что клиренс полностью нагруженного танка составил 27 мм, что лично меня несказанно радует.
Ниже привожу видео первого выезда танка на снег.


После катания внутри танка воды и снега не было (тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить).

Часть четвёртая - Операция "Сова".