Приветствую, коллеги!
В этой статье я расскажу про некоторые особенности сборки наборного корпуса и изготовление дымогенератора на моей модели линкора.



Корпус модели представляет собой набор шпангоутов, стрингеров и бимсов, почти как у реального корабля, но в сильно упрощенном виде.

В первых десяти номерах собирается "скелет" корабля, далее до 42 номера он обшивается более чем 300 рейками в два слоя, собираются фанерные основы насдстроек, формируется деревянная палуба. Клеить все можно любым столярным клеем. Я пользовался Моментом Столяр D2, он быстро сохнет, крепко держит и недорого стоит. Фототравление лучше всего крепить к дереву и пластику гелевым цианокрилатным клеем, напримет тем же Супермоментом гелем или Контакт-гелем. Между сосбой фототравленные детали лучше всего паять, припоем с флюсом (в виде катушек) и/или паяльной пастой (башни ГК и СК у меня собраны с ее помошью). Дополнительно я использовал кислотный флюс Ф-64 и спиртовой раствор канифоли.
Рейки удобно прижимать зажимами и булавками.

Для сравнения: мой ходовой Титаник в четырехсотом масштабе. Его длина 67 см.

При сборке корпусов кораблей желательно использовать стапель. В его роли может быть любая гладкая и ровная доска, с разметкой и вспомогательными брусками. Мой корпус собран без поддержки, поэтому есть отклонения геометрии.

Изготовитель предложил, что после окончания обшивания рейками корпус шлифуется, шпаклюется, снова шлифуется, затем грунтуется и красится в несколько слоев. Однако, из-за циклов сжатия и расширения древесины от изменения влажности лакокрасочное покрытие неминуемо потрескается и корабль потеряет всякий вид. Кроме того, через трещины обязательно начнет поступать вода вовнутрь, что недопустимо для ходовой модели.

Советую всем, кто решится собирать действующие модели кораблей из партворков с наборным корпусом:
Обязательно продумывайте гидроизоляцию ВСЕГО корпуса. Например, можно покрыть модель слоем стеклоткани или, для мастеров, сделать по набору болванку и выклеить по ней стеклопластиковые корки. У меня деревянными остались скуловые кили, краска на них потрескалась после первого контакта с водой, несмотря на толстый слой лака и грунта.

На своей модели я положил один слой стеклоткани поверх второго слоя деревянной обшивки, выпилил стеклотекстолитовую палубу из листа СТЭТ толщиной 2 мм, поскольку деревянная стандартная изогнулась винтом от влажности и совершенно не годилась. Выпиливал обычным ручным лобзиком, правда, алмазными пилками, поскольку текстолит очень твердый. Внутри корпуса все пролито паркетным лаком. В итоге корпус защищен, сверху цельная, слегка гибкая палуба, ровная и прочная.
Параллельно заменил верхнюю часть бронепояса на стеклотекстолит.

Палуба крепится с помощью 25 пинового LPT разьема, двух 20мм круглых магнитах с шайбами и бесконтактной задвижкой, для включения и выключения питания используются магнитные выключатели. Такие решения я применил для сохранения внешнего вида линкора, считаю, что портить копию огромными тумблерами и саморезами недопустимо.


Задвижка представляет собой скобу из 2 мм сталистой проволоки, с закрепленным у середины магнитом. Она двигается по двум медным трубочкам, при этом подпружинена. В закрытом состоянии концы скобы входят в пазы в корпусе, пружина удерживает скобу на месте. Для открытия необходимо сверху по палубе провести магнитом, скоба отодвинется и выйдет из пазов.

Для освещения надстроек я поначалу использовал отдельные светодиоды, спаянные группами по 3-4 шт и дополненными токоограничительными резисторами. Закладывал провода при сборке надстроек. Однако, в последствии всё демонтировал и использовал 12 В светодиодную ленту. Этот вариант оказался куда практичнее и удобнее в использовани, т.к. отсутствует лишняя пайка, провода и яркость у нее выше, чем у отдельных диодов, поэтому они остались только в местах единичных огней.

Стремясь сохранить копийность я не стал устанавливать рекомендуемые винты и рули, а использовал масштабные детали. Зализы дейдвудных труб я взял журнальные, пластиковые.

Просверлил в них отверстия под латунные трубки диаметром 4 мм. Рули также стандартные, пластиковые. Кроштейны для винтов сделал из латуни по размерам журнальных. Винты сначала были пластиковые, однкако, уж больно хлипкие.
Я нарисовал трехменую модель, мне по ней сделали отливки из латнуи.



Но на модели стоят металлические винты, купленные в интернет-магазине, поскольку самодельные я очень долго ждал от мастера. Валы рулей и винтов- велосипедные спицы, 2мм.

Дейдвудные и гельмпортовые трубы сделаны из латунной трубки димаетром 4 мм ,купленной в строительном гипермаркете. В торцах впаяны латунные бобышки-подшипники. Для набивки я использовал ЦИАТИМ-221, ЛИТОЛ и густую силиконовую смазку (По очереди, полностью выдавливая старую). Должна подойти любая, средней вязкости, не очень гигроскопичная.

Кабанчики на рулях выполнены из деталей от клемных колодок и пластиковых качалок рулевых машинок, тяги- велосипедные спицы.

После покрытия стеклом, корпус обрабатывался двухкомпонентной шпатлевкой Novol, промежутоная обработка мелких пор аэрозольной шпатлевкой Motip и финишная обработка грунтом Mr. Hobby Surface primer 1000.

Cовет: для грубой и средней обработки используйте наждачную бумагу на жесткой поверхности, например на деревянном бруске, для финишной и суперфинишной подходят абразивы на мягкой подложке, например наждачые губки. Зернистоить шкурок поэтапно: грубая 60-100, средняя 150-320, финишная 600-800, суперфинишная 1000-2500.

Красил модель с помощью аэрографа от Звезды и компрессора JAS без ресивера. Краски Mr. Color на растворителе 62, 81,114,301,305,306,331,333, и некоторые другие. Растворитель - mr. Color Thinner. Возможно подойдет 646, но я им только аэрограф промывал. Соотношение краска/разбавитель ~1:1- 1:1,25. Маски делал с помощью малярного скотча Tamiya шириной 6 и 10 мм, тонкие полоски получал разрезая скотч вдоль.



Дымогенератор в сборе.

ДГ я изготовил еще на этапе сборки остова линкора.
За основу я взял проект ДГ Simple Smoker

Корпус представляет собой пластиковый короб, куплен в магазине радиодеталей, вроде такого:

На крышке имеется отверстие, над отверстием закреплен вентилятор 40 мм на 12 В. Он нужен для созания тяги. Дым выходит через трубку, сделанную из шприца 5 мл.


Внутри смонтирован нагревательный элемент из резистора на 10 Ом, 1 Вт, на который намотан фитиль от керосиновой лампы.

В качестве дыможидкости я использую жидкость для розжига, подойдет любая, в составе которой есть жидкие парафины.

На резистор подается 12 В, ток в цепи 1,2 А, при этом выделяется 14 Вт тепловой энергии. По фитилю жидкость поднимается на нагревательный элемент и испаряется, охлаждая его.

Для того чтобы ничего нигде не перегорело в цепь ДГ встроен предохранитель на 5 А, и установлен поплавковый датчик уровня жидкости.

Он представляет собой пенопластовый брусок, с грузиком, две зубочстки, флажок и оптопару от старого принтера.

При достаточном уровне жидкости, флажок закрывает щель оптопары, на ардуино приходит сигнал открытия реле
силовой цепи ДГ.

Когда уровень падает, флажок открывает щель, ардуино размыкает реле. Без питания силовое реле всегда нормально разомкнуто.

Полной заправки (40 мл) хватает на 30 минут работы.





Нужна ли статья про вооружение, освещение, демультиплексор, раздрай и магнитные выключатели?

Напишите, пожалуйста, в комментариях.

Спасибо за внимание!
Радиоуправляемый линкор Бисмарк 1/200. +225
17 июн. 2017 г., 14:18:01 | Сергей Федулов Псков
Статья http://www.parkflyer.ru/blogs/view_entry/15175/