Вся история начилась год назад, где то в июле 2013года. Была затейка сделать фср на погонять, потренероваться выработать реакцию и купить стоющую модель для настоящих гонок. 

 
Корпус изначально был не очень качественно склеин, было много дырочек, местами даже сквозные которые нужно было заклеить, потом нужно сделать перегордку, что бы модель переворачивалась. Та самая перегородка весит уйму веса, да и ещё нужно посидеть и подумать как сделать что бы модель обратно переворачивалась, как оказалось сложная задача. 



Как видно на фото очень много проблемных мест. (см. фото выше)



Задняя часть была перекошена и насквозь шла дырка. (см. фото выше)



подгонка перегородки. К коркам не прилагается черчёж модели. Поэтому тут нужно было появить сообразительность что бы её сделать. Было сделано 3 варианта. Угроблено много текстолита, но цель была достигнута. Ура! (см. фото выше)



Нижнюю часть нет смысла шпаклевать, шпаклёвка при первом ударе рассыпается и все что мы шпаклевали вылетает, на помощь приходит смола и скотч. Удивительное открытие, под скотчем смола сохнет быстрее на полтора раза чем на воздухе, так например в крышечке где замешивал смолу она была ещё вязкая, а под скотчем уже высохла. 


Сверху есть смысл шпаклевать кусочкам некуда вылетать. а так же вижно там где пятно там было залито смолой 



до заливания смолой носовой части, фото выше видно как залита была щель.



Наращивание кончика носа происходило в несколько этапов. За один раз не удавалось залить точное количество, невозможность что либо приклеить что бы смола не растекалась. 


Прорезаются отверстия под отсек забора воды при переворачивании модели. 





Стекающие сопли из смолы необходимо зашкурить. 

Вклеивается дейдвуд, с зарание наточеными стаканчиками под подшибники, подшибники запресованы, вставлен вал. Достать вал теперь очень проблематично, да и вставить его обратно проблематично.


шкурится место под мотораму и вставляются боты. после заклейки моторами спиливаются напильником и сверху покрываются смолой, от ржавчины. После дошкуривается до корпуса, болт не виден и покрытый.






Вклеивается моторама под мотор. Получилось ровно попасть только с 4той попытки в центр. Буквально 0.4-0.2 мм расхождения вала и муфты мотора и мотор гремит и идёт бешеная вибрация, что не есть хорошо, надо переделывать На мотораме видны гайки, а снаружи винтики впотай. Они нужны что бы при ударе моторама не отлетела и если смола вдруг отслоится во время гонки можно было докатать нужные попытки и между стартов залить 5минуткой эпоксидкой. 


Устанавливается мотор и регулятор хода. 



делается корзинка из латуни для сервы, снизу так же крепиться на винтики впотай. 




После изготавался руль и качалка, аналогично из латуни. К сожалению последний запуск не отличился успехом и руль был погнут. Смысла выгинать руль из латуни не было смысла, проще сделать новый, но об этом немного позже 



лишнее срезается на наждаке. 


Вклееный руль и вал





модель сверху и снизу покрывается грунтовкой, это делается что бы заполнить микротрещины и как защита от влаги. после чего модель красится и полируется. Зачастую покрывают воском



Устанавливается водяное охлаждение для регулятора, мотор 120а после гонки теплый, не горячий.

Первая покраска произошла крайне ужасно. Вспухла грунтовка, которая впринципе не должна вспухать, я такое вижу первый раз. модель была хорошо прогрунтована. Я взял литр растворителя и снял всю краску и грунт. Красить аэрографом и грунтовать не было времени, купил балончик грунта 6$ и 2 Банки краски по 5. Утром загрунтовал, после обеда когда грунт высох я взял 600 наждачку прошёлся по корпусу, потом 800 наждачкой на сухую. протёр модель тряпочкой со спиртом. и приступил красить. Краска и грунт легла довольно хорошо для балона, да и за 2 дня.



ложил краску в 4слоя. зелёной краски не хватило пришлось 3 слой ложить более тёмным зелёным, хотя краска таже. 







Фото когда высохла краска





Зарядка и упаковка аккамуляторов







Перед каждым стартом обязательно необходимо залить смазку в дейдвуд. 



На первом этапе тестируются различные диаметры винтов, немного подпилить и уже не то. После подборки винта измеряется диаметр и обычно отливается. Второй способ заказать уже готовый винт, зная диаметр винта для конкретно этого мотора

 
Вот что происходит с регулятором, если не правильно подобран винт. Конденсаторы были перепаяны на аналогичные 390мФ 35в, заказаны более ёмкостные и большие на 50в 470мФ.
 
 

после были заменены разъёмы и конденсаторы. По технике безопасности и правилом на фср неоходимо ставить чеку 



 
первая версия руля была погнута, было принято решение делать руль более толстый. Профиль руля каплевидный. 


Вал был выпаян из старого и впаян в новый. из-за различной толщины было очень сложно выставить перо по середине. 






Левая часть руля точится до лезвия а задняя тупая слегкаскруглённая



полируется пастой гои и алмазной полиролью




 








Моя фсрка там где матюг про утку) 

ну и для разнообразия 2 видео какие бывают FSR Двс

Ашка не учавствовала в соревнованиях, чисто на покататься. модель стоит порядка 1500Euro около 800Euro мотор


 

ФСР ДВС 3.5см3...

На соревнованиях модель заняла 5 из 19 место, что для ненастроеной модели и слабоватого аккамулятора вполне нормально. Установить аккамулятор 6600 Naviga edition 280грамм, как и этот 5000, который по факту 4500... 274г. Аккамулятор 5500 заряжается 5250 2006 года, действительно очень качественный аккамулятор, нано течи 1-2 сезона максимум, про зиппи молчу вообще.



 В ФСР ЭКО были использованы комплектующие купленые на ПФ:
1. Регулятор 
2. Мотор (оказался слишком оборотистым нужно 3500 брать примерно)
3. Серва
4. Разъёмы 3.5, 4мм
5 Аккамуляторы нано течи хорошие акки, но 1 пришёл бракованый, на заводе уронили...
6 Приёмник HK 6 каналов, по факту используется 2канала.

Спасибо за то что дочитали статью до конца комментируйте, мне интересно Ваше мнение)