Радиоуправляемые модели самолетов, вертолетов, автомобилей, катеров, яхт и танков.
Гарантируем ваше удовольствие либо возврат денег. На сайте огромное количество отзывов о нашей работе и товарах.
Бесколлекторный мотор HobbyKing Donkey ST3511-810KV с регулятором на 30А
Мы сохраняем такие товары, чтобы дать возможность Вам получать информацию из накопленных комментариев и отзывов.
-
Когда главное - тяга, а не внешний вид, этот мотор и регулятор станут для вас рабочей лошадкой и придут на помощь. Этот крепкий мотор развивает большую мощность (360 Ватт), имеет пяти-миллиметровый вал и самосмазывающую втулку. Он никогда вас не подведет, в отличие от "красивых пони"!
Особенности:
KV: 810
Размеры: 42 x 29.5 мм
Вал: 5.0 мм
Напряжение (аккумулятор): 7.4~14.8 В (2~4S Li-Po)
Масса: 170 г
Ток (без нагрузки): 2 A
Ток (максимальный): 35 A
Мощность: 360 Вт
Расстояние между отверстиями: 52 мм
Регулятор: 30 A
Разъём: XT60
Результаты теста:
12x6 - 11.1 В (3S) - 25 A - 1450 г тяги
-
When pulling power matters and looks.. well.. just dont, then the HobbyKing Donkey ST3511 motor and esc combo is the work horse for you. This tough-as-rawhide motor features a heavy duty mount, a 5mm shaft and self oiling bushings that just wont give up like some of the bearings in those little "Show Pony" motors.
Specs:
RPM/v: 810kv
Dimensions: 42 x 29.5mm
Shaft: 5.0mm
Voltage: 6v~18v (2~4s lipo)
Weight: 170g
No-load current: 2.0A
Max Current: 35A
Max Watts: 360W
Mounting Holes: 52mm
ESC: 30A with XT60
Prop Data:
12x6 - 11.1v - 25A - 1450g Thrust
-
Когда в первую очередь интересует мощность, то комплект из двигателя HobbyKing Donkey ST3511 и регулятора - это рабочая лошадка для Вас. Этот простой и надежный двигатель имеет большую мощность, вал диаметром 5мм и самосмазывающийся подшипник скольжения, и только привычка может позволить Вам отказаться от использования этих маленьких двигателей.
Спецификация:
Оборотов/Вольт: 810КV
Габариты: 42 x 29.5мм
Диаметр вала: 5.0мм
Напряжение питания: 6~18В (2~4s литий-полимерная батарея)Вес: 170г
Ток холостого хода: 2.0A
Mаксимальный ток: 35A
Mаксимальная мощность: 360Вт
Расстояние между отверстиями крепления: 52мм
Регулятор: на ток 30A с разъемом XT60Питание борта (BEC): 3A
Рекомендуемый воздушный винт:
12х6 - 11.1В - 25A - тяга 1450г
PRODUCT ID: 9031000161
-
When pulling power matters and looks.. well.. just dont, then the HobbyKing Donkey ST3511 motor and esc combo is the work horse for you. This tough-as-rawhide motor features a heavy duty mount, a 5mm shaft and self oiling bushings that just wont give up like some of the bearings in those little "Show Pony" motors.
Specs:
RPM/v: 810kv
Dimensions: 42 x 29.5mm
Shaft: 5.0mm
Voltage: 6v~18v (2~4s lipo)
Weight: 170g
No-load current: 2.0A
Max Current: 35A
Max Watts: 360W
Mounting Holes: 52mm
ESC: 30A with XT60
Prop Data:
12x6 - 11.1v - 25A - 1450g Thrust
Упоминается в статьях и вопросах
27 ноября 2015 года в 18:51 | Павел Каленов Гаврилов-Ям Статья http://www.parkflyer.ru/blogs/view_entry/12822/  Прошу помощи.1
28 июня 2014 года в 23:27 | Рафиль Нуриев Балтаси, Респ. Татарстан Вопрос http://www.parkflyer.ru/blogs/view_entry/8653/  Тяга.-1
20 июля 2015 года в 15:23 | Никита Манукян Саратов Вопрос http://www.parkflyer.ru/blogs/view_entry/12080/ 
Чтобы общаться и совершать покупки необходимо зарегистрироваться.
Это просто и займёт всего одну минуту.
Спасибо за регистрацию!
Для подробностей, наведите курсор на одну из картинок.
Удаленные товары | |||||||
Очистить |
http://rc-aviation.ru/component/content/article/769-Nistatin/792------hobbyking-30 По ссылке есть инструкция настройки регулятора на русском.
Летал по началу на 2s катастрофически не хватает тяги, летал с винтом 12х6 тяга порядка 700-1000г точно не замерял. Поставил винт 9х6 тяга стала 500г. Совсем не греется, холодный как книга.
Затем приобрел 3s летать стал веселее. Не греется практически. Тягу не мерил, но с тем же 9х6 делает все фигуры пилотажа. (Самолет простельнкая пилотажка вес порядка 600 г).
Буквально сегодня пришел аккум 4s, запустил без винта на полу газе греется не слабо как стул. Дал полный газ подержал минут 20 - нагрелся адски как ковер!!! Если при работе держаться за ножки двигателя то иногда чувствуешь разряды тока по руке, делаю вывод что пробивает катушка и это не есть гуд для двигателся!!! Предполагаю что обмотка вообще может перегореть при полете! Короче двигатель не предспособлен под 4s!
Двгатель не плохой! Как календарь!
Вы разве не знали об этом
16.8х2 да еще импульсно вполне достаточно для того, что бы "ощущать", а возможно и не на 2 оно там множится, все зависит от оборотов, при "удачных" стечениях не удивлюсь если там и 70-90 вольт генерится.
Кстати для борьбы с этим явлением в ключевых мосфетах (в регуле) встроены блокирующие диоды, которые "поглощают" эти паразитные токи и спасают кристалл транзистора от "пробоя".
Насчет одинакового напряжения в качестве генератора согласен, однако на каждую из обмоток напряжение подводится в разные периоды времени со 100% сменой полярности, тоесть 16в +, затем 16в -, и представте что в момент пробоя полярность с рега складывается с полярностью индукции (коммутируются последовательно) вот Вам и удвоенное напряжение.
Был случай с перфоратором у которого небыло плавного пуска и "дребезжали" контакты кнопки, так вот за месяц он спалил в разных местах монитор (ЭЛТ) принтер и телевизор,
Оказалось в момент срыва контакта в кнопке бросок в сети был до 400в, это подтверждает Ваш "мотор генератор" и мою версию "сложения токов".
Второй абзац - напряжение к обмоткам подводится не "в разные периоды времени", а "со двигом во времени", т.е. одновременно, но со свигом по фазе.
Рассмотрите работу "трехфазника", посторойте векторную диаграмму, выведите результирующий вектор напряжения и тока и сравните с любой из фаз по направлению и величине.
Пробой одной обмотки на корпус мотора не имеет значения и напряжение самоиндукции этой обмотки не может при этом "сложится" с напряжением источника, так как источник не связан с корпусом мотора, следовательно - нет замкнутого контура. Пробой же двух и более обмоток на корпус - это КЗ на выходе регуля.
Третий абзац, так складываем токи или напряжения?
ЗЫ: Направление ЭДС самоиндукции всегда такое, что при возрастании тока в цепи ЭДС направлена против тока, а при убывании тока — сонаправлена с током.
Хм.... надо мне пойти найти ТОЭ на полке и пречитать на ночь )))))
Да согласен напряжение в каждой фазе и ток соответственно не могут сложится....
Откуда был бросок в сети до 400в? И какая разница, что складывается, ток или напряжение, ибо тока без напряжения небывает, напряжение подвелось к двигателю, контакт в кнопке пропал - двигатель крутится по инерции и генерит переменный ток напряжением +/- 200в, контакт снова появляется и фаза из мотора, подстегивает фазу из сети, а так как КТП на расстоянии от розетки пол мили и провода практически везде (в России) тоньше чем положено и падение в оных запредельное, сеть не может "погасить" этот выброс, а просто складывае два напряжения и соответственно ток в других потребителях мгновенно пропорционально потскакивает, что приводит в вылету либо диодов в выпрямителе, либо ключей ИБП.
Вопрос в другом: даже если на моторе есть напряжение - то куда идет ток через тело эксперементера? в землю, или клемму батарейки держал другой рукой, а может он питал всю байду напрямую из розетки и стоял при этом на кафельном полу?
Почему все накинулись на меня с фазами и противофазами, с коллекторными и БК моторами и ни кто не видит одну простую истину, - не может бить даже пробитый мотор.
В перфораторе применен коллекторный двигатель, который по инерции генерит постоянный ток, а не переменный, ибо как минимум полярность возбуждения не изменяется - магнитное поле возбудителя является остаточным и по направлению соответствует последнему полупериоду перед отключением от сети, соответственно "генерится" ток того же направления, что и при вращении на последнем полупериоде.
При синхронном с полупериодом включении сети ничего не произойдет, так как направления токов совпадают. При несинхронном с полупериодом включении сети генерируемое и сетевое напряжения будут включены в противофазе и скомпенсируют друг друга, что тоже мало похоже на сложение. А вот чтобы генерируемое и сетевое сложить, оба источника необходимо включить последовательно (напомню - перфоратор включен параллельно сети).
Выход же из строя офисной техники может быть обусловлен дохлой "землей" питающей сети, когда нагрузка равномерно распределена по разным ее фазам (правильное построение сетей) и при большом пусковом токе перфоратора на фазе "А" потребители фазы "В" ("С") получают межфазное напряжение 0.4кВ.
Разница "что складывается ток или напряжение" все же есть. Сложение напряжений является по сути последовательным включением источников, что не приводит к увеличению максимально возможного тока в цепи, так как увеличивается суммарное внутреннее сопротивление результрующего источника, но увеличение напряжения может привести к выходу из строя элементов с низким порогом напряжения.
Это инструкция для 20А регулятора, но настраиваются они абсолютно одинаково.
По поводу инструкций , этот регулятор аналогичный всем регуляторам хоббикинг.
Есть ли ссылка на инструкцию?
1. Подключаю регулятор к ак-ру.
2. Тягу на 100%.
3. Включаем передатчик.
4. Мотор начинает издавать писчания и различные звуки. По запросам в поисковике - это и есть калибровка регулятора. Я убил всю субботу на это, но чего-то толкового не добился.
5. Второй источник ненависти - это абсолютное бездействие при опускание стика газа на 0% и последующие поднимание. Что только не делал - мотор работать не хочет. Только издает постоянное писчание. После часа этой какофонии хочется все к черту выбросить.
6. Зачем-то переставил шнурок управления тягой с 3-его канала на 1. Отчаяние дало о себе знать.
7. Мотор все так же противно писчит, но если дернуть стик, отвечающий за 1-ый канал, он вдруг издает два писка, как и раньше, и, наконец, замолкает.
8. Если двигать стик во второе полушарие, мотор начинает работать. Все чудесно. Уже какой-то профит.
9. Переставляем провод с 1-го на 3-ий канал обратно.
10. Вот и, собственно, все. Работает исправно, начиная только с верхней полуокружности.
Понимаю, такой алгоритм запуска довольно таки неверный, но запустить со стика газа не получилось ни разу. Может это от конфигурации передатчика зависит? Конечные точки тяги менял - бесполезно - работает только во второй половине.
Я готов летать и так. Но одна проблема добила меня окончательно: Весь этот процесс одноразовый. Т.е. после выключения модели надо по-новому менять шнурки и так далее. Писать с подобными проблемами сюда до крайности не хотелось, но это же ведь совсем ненормально.