После года зксплуатации накопилась куча сгоревших регуляторов.30 ампер simonk красные (кирпич),и такие желтые

Появился вопрос отремонтировать, или выбросить? А почему не попробовать отремонтировать, итак.
Желтые регуляторы такие

Начинаем диагностику с описания неисправности. Берем последний аппарат коптер(SA400003.AVI) сразу видим неадекватное поведение. Или его крутит, или переворачивает. При этом заметил один мотор стартует с запаздыванием. Это назовем первый вариант. Второй вариант при старте один из моторов не крутится, дрыгается так как будто обрыв обмоток. Потрогал пальцами мотор теплый, регулятор просто раскаленый. Третий вариант из регулятора идет дым мотор не крутится. В таком случае выключить сразу не удается, один из транзисторов горит так, что раскаляет печатную плату.
Плато регулятора четырех слойная прогорает насквозь ремонту не подлежит выглядит так
При этом транзистор трескается, отваливаются ножки, горит как сварка, плавит все проводники. Годится только на разборку . Из 5 вольтовых стабилизаторов можно собрать bec на 3 ампера такой, простая схема
Все 4 элемента соединяем параллельно.
Первый вариант рассматривать подробно не будем так как он является частью второго.
Итак, второй вариант. Берем регулятор, срезаем шубу, смотрим Видим выводы ножек транзисторов. Не разбирая берем тестер, замеряем сопротивление переходов
Лучше видно на рисунке

Уже можно сделать выводы средний транзистор исправный назовем вторая фаза, так как в фазе включено 2 транзистора и мы замеряем сопротивление схемы двух транзисторов, первый и третий пробиты, но не полностью транзисторы прогореть не успели, успели выключить, плато не прогорело, можно заняться ремонтом. Сразу упомянем первый вариант:
В случае когда двигатель продолжал работать, неисправным оказалась только первая фаза. Вторя , третья исправны. И еще при старте двигатель пропел песню как то слабо. При работе, на самолетах заметно снижение тяги. Сопротивление переходов такое же.
Отрываем пластину радиатора, приклеена теплопроводным герметиком, или резиновая теплопроводная прокладка стоит.
Очищаем от клея замеряем транзистры первого ряда

Красные, черные стрелки это щупы тестера. 2 ома это проводимость в обе стороны, то есть замыкание, пробой транзистора. Как же тогда звонится исправный транзистор? Исправный проверяется отпаяным от платы.
А неисправный так:
знак бесконечность это значит обрыв, 2ома замыкание, пробой.
это только один вариант сгоревшего. Может быть пробой всех выводов, или обрыв всех выводов, или проводимость частичная, отличная от исправного.

Начинаем ремонт собственно. Отпаиваем сгоревшие транзисторы. С помощью шила или иголки отгибаем ножки




Паяльником греем коллектор, чуть нажимаем , транзистор отваливается.


Второй и все остальные сгоревшие
Из кучи сгоревших регуляторов выбираем исправные транзисторы, припаиваем на места, проверяем тестером на замыкания (сопли), устраняем, подчищаем, собираем и на испытания.
Перед тем как поставить радиатор наносим термопасту
Пока ковырялся, оторвал третий вывод, отслоение печатного проводника, ну и припаял его туда, выше. А то что болтается приклеил клеем Бф.
Теперь надо или одеть шубу термоусадку на место, что ничего хорошего. шуба не обтянется, отвод тепла будет хуже.
Лучше обмотать скотчем в 2 -3 слоя


Красные платы это те, желтые, а черные платы это Simonk . у них резиновая термопрокладка, остальное все такое же.
Ремонтируются одиннаково, как и горят.
Еще разница на желтых стоит конденсатор 1000мкф на 25 вольт на симонках конденсатор 470 мкф на 25 вольт.
С разборок можно еще снять трехногий стабилизатор 5в около процессора маленький такой , он на 200 миллиампер.
Готов к эксплуатации. Все, спасибо за внимание. Все легко и просто! Скажете ну и стоило ковыряться, эти регули самые дешевые 250-300 руб стоят. Конечно может и не стоит. А если с оптроном навороченные по 800 -1200р . Методика ремонта такая же. Может у кого нибудь есть свой опыт ремонта регулей, пожалуйста просим поделиться так сказать для всеобщего блага. Соберем всю информацию в одну статью.

Еще забыл написать важную информацию. Второй вариант неисправности, когда двигатель не крутился, дрыгался. В выключенном состоянии если пальцами крутить двигатель чувствовалось явное сопротивление, по сравнению с остальными моторами. Объясняется просто. двигатель с магнитами это генератор, при вращении наводится эдс идукции в обмотке, через пробитые фазы ток замыкается, что и создает сопротивление.