Продолжаю описание доработки моего Т-72 (предыдущая статья была тут).
Все статьи цикла:
Часть первая - Начало.
Часть вторая - "Пилите, Шура, пилите".
Часть третья - Операция "Стальное брюхо".
Часть четвёртая - Операция "Сова".

Часть четвёртая - Операция "Сова".
Ещё в начале сборки танка я задумался над тем, что в стоке у него башня крутится только на 270 градусов. Оно, конечно, не смертельно, но, ведь, всегда хочется чтобы башня у танка спокойно вращалась на 360 градусов, да ещё без боязни закрутить и порвать провода, которые идут в эту самую башню. Ну, думы думами, а руки уже нарезали недостающие зубья на шестерне. Но для полного кайфа, надо было купить хитрую шайтан-штуку под названием Slip Ring на 18 проводов, из которых 15-ть будет задействовано. Поискав на алиэкспрессе, такая приблуда была найдена (брал MSM-12-18A), хотя по цене и кусачая - почти 26 баксов. Ну да ничего. Заказал я её и стал ждать. Через некоторое время пришла ко мне эта красота:

Продолжаю описание доработки моего Т-72 (предыдущая статья была тут).
Все статьи цикла:
Часть первая - Начало.
Часть вторая - "Пилите, Шура, пилите".
Часть третья - Операция "Стальное брюхо".
Часть четвёртая - Операция "Сова".

Часть третья - Операция "Стальное брюхо".

Итак, пришла ко мне в середине ноября стальная ванна от питерских коллег. Штука оказалась добротная, увесистая (787 гр.), также пришли ко мне балансиры с латунными втулками на осях и катки на подшипниках. Правда на ванне пришлось пересверлить некоторые отверстия, но это не проблема.
Ну что, ванна есть и грех не начать переделку. Перед началом работы нужно прикинуть что понадобится для переделки и каков план действий. Понятно, что по большому счёту, всё будет идти по плану "Фигня, на месте разберёмся", но всё таки, нужно соблюсти традиции. Посему взял лист бумаги, ручку и прикинул что к чему и как. Получилось следующее:

Что есть в наличии для переделки:
1. Металлическая ванна
2. Две пластиковые боковины от стандартной ванны (по одной на каждую сторону)
3. НЛД, которая потом будет подгоняться под новую ванну
4. ПВХ для выравнивания боковин
5. Катки на подшипниках
6. Балансиры с латунными втулками на осях для установки катков

Примерный план действий:
- Выровнять боковины
- Исправить косяки с отверстиями в стальной ванне, опираясь на выровненные боковины
- Приклеить боковины к ванне.
- Установить мотораму с блоками мотор-редуктор
- Зашпаклевать (где надо), загрунтовать получившуюся ванну и покрасить её в однотонный цвет
- Переделать НЛД, зашпаклевать и покрасить тоже в однотонный цвет
- Прикрепить весь обвес ванны
- Продумать и реализовать крепление верхней части корпуса к новой ванне
- Разместить оставшиеся детали и элементы в ванне
- Собрать танк полностью
- Понять, что где-то накосячил, разобрать танк, исправить косяки и собрать танк заново
- Наслаждаться моделью с металлической ванной.

Итак, понеслась перекрестясь.
Как-то мне не спалось, а по сему на ночь глядя надфилем обточил боковины снизу (ну чего зря бессоннице пропадать). После окончания обточки организм сказал "Я понял" и резко захотел на боковую. На следующий день я начал править отверстия в ванне. Из-за отсутствия сверлильного и фрезерного станков, пришлось всё делать надфилями.

Продолжаю описание доработки моего Т-72 (начало было тут).
Все статьи цикла:
Часть первая - Начало.
Часть вторая - "Пилите, Шура, пилите".
Часть третья - Операция "Стальное брюхо".
Часть четвёртая - Операция "Сова".

Часть вторая - "Пилите, Шура, пилите".

После сборки танка я наткнулся на сравнение клиренса нашего Т-72 и только вышедшего Т-90 от Heng Long. Ну что сказать - грусть печаль, которая хорошо видна на фото ниже.
Это клиренс нашего Т-72 от ДеА:

Вместо предисловия:
"- Давненько не брал я в руки шашки."
и
"- Не было бабе заботы - купила она порося."

Сразу оговорюсь - пишу эту часть статьи (и последующие) не для заработка, а просто для души, ну и, может, кому-то будет просто интересно её прочитать. К сожалению, в одну статью всю информацию о моих переделках форум разместить не позволяет (молча без предупреждения режет текст при сохранении, хотя и пишет "Запись сохранена"), поэтому пришлось разбивать её на части:
Часть первая - Начало (эта статья).
Часть вторая - "Пилите, Шура, пилите".
Часть третья - Операция "Стальное брюхо".
Часть четвёртая - Операция "Сова".

Также упомяну, что приведённая тут информация изначально была размещена в моём дневнике. Итак, начну, пожалуй.


Давно я увлекаюсь р\у моделями. Были у меня и машины, и катера, и самолёты с вертолётами... А, вот, танков ещё не было. Ну а тут появилась возможность собрать партворк с Т-72 на р\у. Как я его увидел - глаза загорелись - танк, да ещё и собрать своими руками... Хочу, хочу, хочу... Это сейчас я, имея опыт сборки этого партворка, придушил бы на корню этот порыв (как говорил А.С. Пушкин "Души прекрасные порывы..."), ибо по цене и по качеству - это полный ужас и кошмар. Лучше взять кит от Тайгена или купить Т-90 от HengLong в Pro-версии - меньше потратите как денег, так и нервов. Но сейчас речь не об этом.

Давно я собирался написать заметку о своём опыте по восстановлению ручной топливной помпы, но всё как-то было не до этого. Да, я понимаю, что этот аксессуар стоит не дорого, но зачем покупать новую помпу, если можно попробовать вернуть к жизни старую. В общем, начну с самого начала.

Как-то давно попала мне в руки старая ручная топливная помпа, которая, по словам её бывшего владельца, то работала, то не работала. Он её уже и перебирал, и подтягивал винты, а она всё ни в какую. В общем - помпа жила своей индивидуальной жизнью и нагло клала большую ручку на свою основную функцию - перекачку топлива из сосуда "А" в сосуд "Б". У меня она провалялась без дела долгое время, т.к. необходимости в ней не было (все мои модели электрические). Но тут появился у меня бензиновый автомобиль и я вспомнил про халявщицу помпу. Скажете - накой она надо - вставил воронку в бензобак, заливай топливо и нет проблем. Я согласен с этим, но как быть, если выездил не полный бак, и надо слить остатки топлива, дабы авто не заванивало запахом бензина весь балкон? Перспектива выливания топлива, путём переворачивания 12 килограммовой тушки автомобиля, меня отнюдь не радовала. В общем, начал я использовать помпу по её прямому назначению. И, таки, да - она не всегда качала, да ещё и через некоторое время из её корпуса начинало вытекать топливо. Такая картина меня, мягко говоря, не устраивала, и я вооружился пыточным инструментом в виде отвёртки и универсальным силиконовым герметиком, логично предположив, что раз из помпы вытекает топливо, значит где-то в ней есть подлая дырка и её надо заделать.

Из-за разногласий с администрацией  сайта forum.rcdesign.ru по поводу того, что считать рекламой и распространением пиратского софта (а там у них, увы, конкретные перегибы с этим), да ещё и с попыткой отстаивать своё мнение, мною был  получен пожизненный бан на сайте forum.rcdesign.ru (пользуясь моментом, передаю им пламенный привет и мои наилучшие пожелания). В связи с этим все мои записи на RDC более недоступны (что, я думаю, многие могли заметить).

Как я уже писал в предыдущей своей статье об FS-iT4:

------------

Итак, вот окончательный итог всего того, что написано выше:
Аппаратура FS-iT4 достаточно удобна в плане настройки и мониторинга телеметрии, но из-за недоработки программного обеспечения, она не справляется со своей основной задачей – управлением моделью.

Пока не исправят глюк с самопроизвольным дёрганьем сервоприводов, покупать эту аппаратуру я вам настоятельно не советую.

------------
На тот момент это было верно. Свой экземпляр аппаратуры я отослал производителю сразу же после написания блока статей о ней, т.к. устраивать дома склад из ненужных прибамбас я не планирую - хата, поди, не резиновая .

Решил я, как-то, поменять старые амортизаторы на моём шорте Turnigy 1/10 4WD Brushless SCT4 на новые, а старые перезалить. Ну, сказано - сделано. Вечером снял старые амортизаторы, которые изначально шли с моделью, и поставил новые, купленные отдельно. На старых упор пружины был на середине цилиндра, в новых - почти в самом верху. По жёсткости - старые и новые отличаются разительно. Новые более жёсткие, нежели старые. Похоже, что, действительно, в стоковых амортизаторах нет ничего. Так же немного поднял авто, переместив крепление амортизаторов на нижних рычагах спереди и сзади. 
 Теперь надо перебрать и перезалить старые амортизаторы. Это буду делать по рекомендованному мне принципу "глаза боятся, а руки делают" :).
Итак, Бояться нечего - на авто стоят новые амортизатора, а со старыми можно производить опыты по перезаправке.

Первым делом снял с каждого амортизатора нижний упор пружины, саму пружину и наконечник. Хотя, наконечник, в связи с устройством амортизатора, можно и не снимать. При откручивании наконечника надо держать шток или специальной приспособой, или плоскогубцами, но через что-то плотное, дабы не поцарапать шток. Я выбрал второй вариант - плоскогубцы. В общем, разобралось всё достаточно легко и вот они, родные, видны на фото:

Давновато это было, но вдруг кому пригодится.

 

В сентябре прошлого года получил я, свой первый авто Turnigy 1/10 4WD SCT4 с БК двигателем ARR и сразу начал его вертеть и рассматривать. А как иначе - всё таки это мой первый радиоуправляемый авто, а до этово были только вертолёты. И т.к. я предпочитаю всё довести до ума, то сразу озаботился защитой внутренностей от всякой дорожной гадости, а так же сделать небольшую перекомпановку электроники. Сперва открутил искрогаситель (или что-то из системы стабилизации питания - хз) из двух конденсаторов и с помощью двухстороннего скотча приклеил их вертикально рядом с регулятором. Так же, дабы легко было включать и выключать модель, перенёс выключатель на крепление переднего бампера (его тоже закрепил с помощью вспененного двухстороннего скотча). Правда пришлось использовать удлинитель для сервопривода (т.к. выключатель имеет такой же разъём), но он у меня был в наличии. Кроме того, я закрыл вал между передним и задним дифференциалом пластиковой крышкой, дабы туда не летели песок и камни (или летели, но в меньшей степени). И на всякий случай заказал на HK Защита от загрязнений центрального карданного вала для 1/10 Turnigy 4WD Brushless Short Course Truck. Что из этого получилось видно на фото ниже.

Не было бабе заботы - купила она порося.
(Русский народный пословиц)

 

В начале апреля этого года получил я в свои загребущие ручки своего вожделенного Бронтозавра, ака Turnigy Titan 1/5 (он же Smartech Titan,  Carson Gas Devil).

 Вот фото с HobbyKing (правда они не позволяют правильно представить настоящий размер автомобиля):

Вот как-то при одном из неудачных приземлений посадил я вертолёт да со всей дури и на хвост. При этом хвост сказал "Ой", ну а я подумал "М..ля". Как итог - надломленная у рамы хвостовая балка. Посмотрел я на это безобразие, почесал тыковку и в итоге загнал в надломленный хвост кусок скрепки и заклеил его (кусок скрепки) циакрином. После высыхания клея обточил проклеенную часть хвостовой балки надфилем до нужного размера и вставил в раму. Провода от хвостового мотора пустил снаружи балки, прижав в нескольких местах термоусадкой.

Предупреждение:

Как вам, наверное, уже известно - вертолётом Turnigy FBL100 3D Микро Вертолет (RTF) (Mode 2) Полностью готовый к полету! нельзя изначально управлять с пульта Turnigy 9x, как это было возможно с Hobbyking FP100 2.4Ghz 4CH Микро вертолет Mode 2 (готовый к полету), ибо в оригинале это вертолёт HiSky и к стоковому передающему модулю Turnigy 9x он никаким образом биндится не желает, не смотря на гордую надпись Turnigy FBL100 3D на борту. Вот такое неприятное открытие. Но, время идёт и всё меняется, а точнее - появляются универсальные переходники-передатчики (не путать с полноценными пультами) под этот вертолёт. Примеры переходников представлены ниже:
1) HiSKY HT8 Adapter Module for JR / Futaba Transmitters to support FBL100

Думаю, что многие сталкивались с такой проблемой, как обламывание ушей у сервоприводов. Чаще этим страдают микросервы, и особенно если они устанавливаются на вертолёте. Вот и я столкнулся с такой проблемой на своём HK-450 Pro. И, при очередном краше из-за своих корявеньких рук, я получил три нормально работающих сервопривода, но со сломанными ушами. Запасные сервоприводы у меня имелись, но и этих трёх «графов Безухих» было рано списывать со счёта. Поэтому, я решил дать им второй шанс и принялся мастерить новые уши, аки доктор Айболит. Ниже я опишу, что и как я делал, а также результат моих действий.
Итак, имеем трёх «графов Безухих». Один из них представлен на фото ниже.

Вот ещё одна из моих старых статей. Однако, не смотря на то, что она была написана в марте 2012 года, она не потеряла своей актуальности, т.к. я регулярно сталкиваюсь с вопросами от начинающих пилотов вертолёта относительно краш-пака для их винтокрылой машины. 

 

По многочисленным просьбам читателей попробовал скомпоновать статью из трёх частей в одну. Оригинал статьи находится в моём дневнике на rcdesign.ru. За получившийся результат прошу сильно не пинать. Итак, вот сама статья.

А вот позвонить по ней не удастся.

Вот и доехала до меня обещанная аппаратура. Доставка осуществлялась почтовым тарифным планом «улитка» в течение 48 дней. Ну да ладно. Доставка почтой это, вообще, отдельная песня. По сему, вернёмся к доставленному, т.е. к аппаратуре.

Упаковка и комплектация

Итак, жесточайшим образом сорвав почтовую обёртку, я обнажил почти девственно белый прямоугольник коробки, которая, в последнее время, стала стандартом для аппаратуры Fly Sky. На ней виднелось несколько следов домогательств со стороны доставлявших, в виде небольших замятий на углах. В остальном, коробка была без повреждений. Сама коробка сделана из достаточно плотного картона и она достаточно жёсткая. Вот она, родимая:

Последней закладкой, которую мы рассмотрели в первой части, была закладка «Микшеры». Теперь перейдём на закладку «Лимиты» и внесём в ней некоторые изменения. А точнее инвертируем CH1, CH2 и CH6 в соответствии с настройками микшеров (дабы у нас сервы двигались в правильном направлении). На всякий случай приведу скриншот этой закладки:

Вместо предисловия

Я решил выложить ещё две статьи из своего дневника. В них описан пример настройки флайбарного вертолёта в er9x. Данные статьи могут помочь в настройке вертолёта на пульте Turnigy 9XR, т.к. в нём изначально стоит прошивка на основе er9x. Надеюсь, они вам помогут.

Ну а теперь непосредственно сами статьи.

 

У прошивки er9x есть несколько неоспоримых плюсов. Первое – это возможность настройки модели на компьютере с помощью программы eePe, и последующая запись её в пульт. Второе – возможность протестировать настроенную модель во встроенном в eePe симуляторе перед записью этой модели в пульт. Согласитесь, это удобнее, чем топтать кнопки на пульте. А возможность проверить правильность настроек на симуляторе позволит избежать краша из-за ошибок в настройке. Итак, приступим к настройке нашего вертолёта. Но для начала оговорим пару моментов. Момент первый – я буду излагать настройки для флайбарной модели вертолёта HK-450. Момент второй - последовательность каналов, которую я использую, такая: первый канал CH01 – Aileron, второй CH02 – Elevator, третий CH03 – Throttle, четвёртый CH04 – Rudder. Момент третий - в соответствии с последовательностью каналов, подключение сервоприводов будет следующим: передняя левая серва (Aileron) подключена к CH01, передняя правая (Pitch) – к CH06, а задняя (Elevator) – к CH02. Момент четвёртый – элементы управления (стики, крутилки) на вашей аппаратуре были откалиброваны на новой прошивке (как это сделать читайте в русской инструкции к er9x). Ну и последний, пятый, момент (но не последний по значимости) – вы должны досконально ознакомиться с русской инструкцией к прошивке er9x, чтобы хоть примерно понимать - что к чему и как.

Так же я хочу сразу предупредить – я не претендую на правильность настроек, описанных ниже. В любом варианте - каждый настраивает своего винтокрылого друга под себя так, как ему нравится. Тут я попытаюсь внести некоторую ясность в саму процедуру настройки, и хоть немного объяснить – какие значения, где и зачем вводятся.

С целью убрать возможные претензии ко мне скажу, что всё, что вы будете делать со своей аппаратурой и прошивкой, вы делаете на свой страх и риск. Я не несу никакой ответственности за вред, урон, повреждения и т.п. происшествия, возникшие в результате ваших действий.

Вроде оговорил всё, так что – приступим.
Сначала создадим новую модель. Для этого запустим программу eePe и нажмём кнопку «Новый» (крайняя левая кнопка с иконкой в виде листочка с загнутым углом). После этого будет создан новый документ «document1.eepe».

В предыдущей статье я рассказал о том, как подготовить Turnigy 9x к перепрошивке. Сейчас я хочу рассказать о самой процедуре перепрошивки.

Сразу оговорюсь о нескольких вещах:
1) Я буду вести речь о прошивке er9x и программе-прошивальщике eePe. Скачать прошивку можно отсюда, а программу-прошивальщик отсюда.
Страница проекта er9x: http://code.google.com/p/er9x/
Страница проекта eePe: http://code.google.com/p/eepe/
При запуске программы eePe она сразу попробует найти свежую версию как прошивки er9x, так и программы eePe.
2) В качестве программатора я использую ISP USBASP Programmer for ATMEL AVR 51 ATMega ATTiny ATMEGA8 ATMEGA128 и беру питание в 5v от программатора.



Драйверы для программатора можно найти тут или тут. Инструкция по установке драйвера для Windows 7 находится тут (за ссылку спасибо Дмитрию Морозову, ака Airwolf).
3) Операционная система, в которой будет производиться перепрошивка – Windows XP Professional. Если у вас другая система, то тогда могут быть определённые нюансы в работе программы-прошивальщика и программатора.
4) Эту информацию я указываю в своём дневнике в первую очередь для себя, дабы опять не искать её по всей сети. Сама информация бралась из разных источников сети интернет.

Уже давно данная статья из моего дневника на RCDesign.ru присутствует на многих интернет ресурсах и сайтах. Но решил её разместить и тут, т.к. непосредственно тут можно приобрести пульт Turnigy 9x.

 

Просьба сильно не ругать меня за это. Но если эта статья вам не нужна, то сообщите мне об этом и я её просто отсюда уберу и более ничего из своего дневника сюда дублировать не буду.

«Вообще-то, как летун мы не очень»
(Змей-Горыныч)

Написанная выше фраза, как нельзя более ёмко и правдиво говорит о моём умении летать. Ну да ладно. В общем, для своих «полётов» я использую аппаратуру Turnigy 9x с телеметрийным модулем FrSky в качестве модуля-передатчика (RX). В качестве приёмников используются обычные, нетелеметрийные, модули FrSky. Но сейчас речь не о них, а о пульте. Летал я, значится, на родной турниговской прошивке v2. Она меня вполне устраивала. Но вот неоднократно я слышал о том, что умными и головастыми ребятами были написаны кастомные прошивки под этот передатчик. И захотелось мне посмотреть, что ж за шайтан прошивки-то такие, а точнее – захотелось поближе взглянуть на прошивку под названием er9x. Много вкусностей в ней обещали, в том числе и возможность редактировать модели на компьютере и заливать их потом непосредственно в пульт. Согласитесь, что удобнее настроить модель на компьютере, а потом на пульте только отредактировать некоторые моменты, нежели с нуля топтать кнопки на пульте. Правда я не знаю, насколько мне реально нужны эти вкусности, но душа требует хлеба и зрелищ. В общем, полез я в интернет искать информацию по перепрошивке Turnigy 9x. Её оказалось морё и маленькое ведёрко. Тут я опишу только то, что делал сам для перепрошивки, а точнее для создания прошивочного разъёма, ну и ещё пары улучшений. По возможности я буду вставлять фотографии для иллюстрации процесса. Сразу оговорюсь - какие-то фото будут мои, какие-то из интернета
Эту информацию я указываю в своём дневнике в первую очередь для себя, дабы опять не искать её по всей сети. Сама информация бралась из разных источников сети интернет.

С целью убрать возможные претензии ко мне скажу, что всё, что вы будете делать со своей аппаратурой, вы делаете на свой страх и риск. Я не несу никакой ответственности за вред, урон, повреждения и т.п. происшествия, возникшие в результате ваших действий.

Итак, есть пульт, который нужно подготовить для перепрошивки на er9x (или на любую другую прошивку).
Для перепрошивки я буду использовать программатор ISP USBASP Programmer for ATMEL AVR 51 ATMega ATTiny ATMEGA8 ATMEGA128.



С программатором разобрались. Теперь нужно разобраться с кабелем, который будет использован для подпаивания к контактам на плате пульта.